| |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Реклама на сайте Переводчик с английского на русский язык. Скачать переводчик с английского на русский. Сухие смеси от производителя - knauf ubo. Интернет магазин стройматериалов. |
РАЗМНОЖЕНИЕ.Плодово-ягодные культуры размножают в специальных государственных питомниках. Однако посадочный материал плодовых культур можно вырастить и в условиях коллективного сада.Культурная яблоня состоит из подвоя (подземной части) и привоя (наземной части). Подвой яблони должен быть зимостойким, поэтому в качестве его используют наиболее зимостойкие сорта: Анис, Антоновку, Боровинку, Грушовку московскую, лесную яблоню, китайки и другие местные сорта. Лучше всего выделенные из плодов семена посеять в грунт осенью, тогда будут обеспечены естественные условия произрастания. Дички можно вырастить и в пленочных теплицах. Но семена зимних сортов (Антоновки обыкновенной, Аниса полосатого и др.) выделяют из плодов поздно осенью или в начале зимы. Хранят в комнатных условиях, в бумажных пакетиках. В начале февраля их стратифицируют (пескуют): семена смешивают с тройным по объему количеством песка (торфа, древесного угля или опилок), увлажняют и помещают в цветочные горшки, ящички. Хранят 80—90 дней при температуре 3...5 °С, периодически (через 10—15 дней) перемешивая и увлажняя. Как только появятся первые ростки, температуру снижают до 0...— 1 °С (ящички можно закопать в снег или поставить в холодильник) и так содержат до высева. В апреле семена высевают на гряды в поперечные или продольные бороздки (глубиной 2—4 см), расположенные на расстоянии 20 см одна от другой. Расстояние между семенами 5—8 см. В течение лета нужно провести не менее 4—5 рыхлений с прополкой сорных трав, полив и подкормки навозной жижей, разбавленной в 4—5 раз, или жидкими азотными удобрениями. При хорошем развитии толщина штамбиков у сеянцев к осени должна достигнуть 0,8—1 см (с карандаш). Такие сеянцы можно окулировать (прививать глазком) в год посева и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад. Окулировку начинают в конце июля — начале августа и продолжают, пока кора на подвоях отделяется. За 5—6 дней до окулировки у основания дичков срезают все боковые побеги, почву рыхлят и пропалывают. Перед самым началом окулировки штамбики дичков протирают сырой тряпкой. Черенки (приросты данного года) лучше срезать в день окулировки и хранить в прохладном месте во влажном мху. Сразу после срезки с него удаляют листья так, чтобы черешок листа оставался длиною 1 см . Для окулировки берут наиболее развившиеся глазки с середины черенка .Глазок — это почка с корой и с тонким слоем древесины, длиною 2,5 см. Глазки срезают острым, как бритва, ножом. На штамбике дичка у корневой шейки делают Т-образный срез, в который вставляют под кору срезанный с черенка глазок. Вставив глазок под кору, его обвязывают узкой лентой из пленки, не закрывая почки. Через 10—12 дней смотрят: если черешох листа отпадет при соприкосновении или уже упал, то глазок прижился . Если нет, то а делают повторную окулировку с другой стороны штамба. На следующий год из глазка вырастает одно-летка. Для придания окулянтам вертикального положения их подвязывают к шипу (части срезанного дичка) или к колышку . Во второй половине лета или на следующий год шипы срезают садовым ножом под углом 45°, так чтобы не оставалось пенька и рана была небольшой.Рану замазывают садовой замазкой. В течение сезона требуется тщательный уход за почвой и растениями. Осенью однолетки выкапывают (в конце сентября — начале октября); и высаживают в первое поле питомника на доращивание (с расстоянием от 90 см между рядами и 30 см в ряду). Если дички в первый год не подойдут к окулировке или окулировка на них не прижилась, то их выкапывают из школы сеянцев, подрезая кончики корней. В конце сентября — начале октября их высаживают рядами, а в следующем году вновь окулируют. Интересное на сайте установить программы на ipad Встраиваемая бытовая техника 2004. Встраиваемая техника, ноутбуки, магазин бытовая техника. На третий год проводят формирование саженцев. Ранней весной срезают верхушки однолеток на высоте 80—90 см. При формировании двухлетки в июне — июле выбирают 3—4 побега, имеющих разное направление и удаленных друг от друга на 8—15 см, они и будут основными скелетными ветвями дерева. Остальные побеги прищипывают, как только они достигнут длины 22—25 см. Осенью двухлетние саженцы высаживаются на постоянное место. Кроме окулировки выращенные дички можно привить весной и другими способами: за кору , за кору с седлом и т. д. Если дички переросшие и у них образовалась крона, то производят прививку в крону. Для весенней прививки черенки должны быть заготовлены осенью или рано весною (в апреле) до набухания почек и храниться во влажном состоянии, чтобы не подсохли и не распустились почки. Прививку по способу копулировки выполняют рано весной до распускания почек, в тех случаях, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. На подвое и привое делают косые срезы одинаковой длины. Почка на привое должна находиться в верхней части. Черенок берут с 2—3 глазка- ми. При улучшенной копулировке на расстоянии 7 см от конца среза для большей прочности и лучшего срастания делают дополнительные расщепы — язычки. При наложении прививаемых частей вставляют расщеп черенка в расщеп подвоя, nocле чего совмещают камбиальные ткани срезов и завязывают] полиэтиленовой лентой шириной 1—1,5 см. Варом замазывают только верхний срез черенка. Прививку в расщеп осуществляют при большем диаметре подвоя. С обеих сторон расщепа в подвое вставляют два черенка с двухсторонними срезами, добиваясь, чтобы кора и камбии их совпали. При прививке в полурасщеп пенек повреждается в меньшей степени. Его раскалывают по радиусу только с одной стороны. Черенок берут с тремя-четырьмя глазками. Нижнюю часть черенка срезают клином так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной и совпадение камбия. С целью окультуривания дикой яблони или улучшения сортового состава яблони в саду проводят перепрививку кроны плодоносящего дерева черенками за кору в период сокодвижения (в мае). Перед тем как начать прививку, надо обрезать и сформировать само дерево. Для этого выбирают основные скелетные сучья, расположенные не ближе 20 см друг от друга и направленные в разные стороны. Верхние ветви срезают на расстоянии 20 см от ствола и на 20 см ниже срезанной верхушки (лидера), нижние оставляют длиннее. Обязательными условиями перепрививки взрослого дерева являются: хорошее сокодвижение и наличие одной-двух небольших ветвей (хорошо облиственных) для питания привитого растения. После того как дерево сформировано и вырезаны все лишние побеги, садовым ножом сглаживают поверхности всех срезов (особенно камбия и коры) и начинают прививку. Черенок срезают с двумя-тремя почками, с косым гладким срезом на нижнем конце и вставляют в надрез на конце ветви так, чтобы кора с обеих сторон отходила и охватывала его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. В зависимости от толщины ветви можно вставлять от 1 до 4 черенков в один срез. Все прививки обвязывают и замазывают садовым варом. Прививки защищают колпачками из бумаги или пленки. Они предохраняют от испарения и способствуют высокой приживаемости. Колпачки убирают, когда прививки тронутся в рост. При сильном росте снимают обвязку, чтобы она не врезалась в древесину . |
|
Лечение Инкогнито: сапфировые брекеты. |
