• Условия для роста и развития растений

  • Почва и урожай

  • Виды удобрений и их использование

  • Выбор места и освоение огородного участка

  • Набор и чередование культур

  • Отрасль народного хозяйства

  • Развитие сельского хозяйства

  • Развитие земледельческой науки

  • Растения и условия их жизни

  • Строение растений

  • Размножение растений

  • Рост и развитие растений

  • Условия жизни растений

  • Две основные группы растений

  • Вода для растений

  • Почва, ее возникновение и развитие

  • Понятие о почве и ее плодородии

  • Состав почвы

  • Механический состав почвы

  • Почвенные зоны

  • Иллювиальный горизонт. Лесостепная зона

  • Накопление влаги . Степная зона.

  • Зона сухих степей

  • Пустынная зона

  • Солонцовые почвы

  • Зона влажных субтропиков

  • Физико-механические свойства почвы

  • Связность и липкость почвы

  • Физическая спелость почвы

  • Водные свойства почвы

  • Количество выпадающих осадков на территории России

  • Влагоемкость почвы

  • Водопроницаемость и испаряющая способность почвы

  • Приемы накопления и сохранения влаги в почве

  • Воздушный режим почвы и его значение для растений

  • Тепловой режим почвы

  • Строение пахотного слоя

  • Плотность почвы. Структура почвы

  • Пищевой режим почвы

  • Окультуривание почвы

  • Сорные растения- меры борьбы

  • Распостранение и живучесть сорняков

  • Группы сорных растений

  • Паразитные сорные растения

  • Непаразитные сорные растения

  • Многолетние и Двулетние сорные растения

  • Меры борьбы с сорными растениями

  • Агротехнические приемы, снижающие рост сорняков и засорение почвы семенами

  • Истребительные меры борьбы

  • Химические средства борьбы

  • Способы внесения гербицидов

  • Расчет гербицида на 1 га

  • Организация и техника проведения химической борьбы с сорнякам

  • Дозы и сроки применения гербицидов

  • Техника безопасности при работе с гербицидами

  • Обработка почвы

  • Оборачивание почвы

  • Что нужно знать о семенах?

  • Защищенный грунт

  • Огурцы, помидоры, и др. овощи

  • Теплицы

  • Парники

  • Дезинфекция почвы

  • Выращивание огурцов

  • Выращивание помидоров

  • Выращивание перцев и баклажанов

  • Утепленный грунт и временные уклытия

  • Открытый грунт. Значение сорта.

  • Капуста.Агротехника и наиболее распостраненные болезни

  • Огурцы.Высокоурожайные сорта и уход

  • Кабачки.Агротехника

  • Помидоры.Болезни помидоров.Сорта помидоров.

  • Физалис.Лук.Чеснок.Болезни и уход.

  • Столовые корнеплоды:морковь, свекла и ...

  • Бобовые культуры.

  • Сахарная кукуруза.

  • Выращивание картофеля.Сорта картофеля, вредители и меры борьбы с ними.

  • Распостраненные вредители овощных культур

  • Способы эффективного хранения овощей

  • Как самому вырастить кедр

  • Алыча на огороде

  • Альпийская горка

  • Вишня - уход, посадка

  • Биогумус своими руками

  • Как извести медведку

  • Как забыть про паршу

  • Боремся с засухой

  • Как избавиться от тли

  • Жимолость желанна в каждом саду

  • Как получить самый ранний урожай

  • Ветвь - самописец плодового растения

  • Как получить с сотки 20 ведер малины

  • Компостные кучи

  • Разобьем газон

  • Луковичные

  • Растения помогут при запое

  • Редкие луковичные

  • Как избавиться от муравьев


  • УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ И ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ

    Простейшие виды утепленного грунта, требующие меньше биотоплива, чем углубленные парники, — паровые гряды, гребни, ямы, кучи. Паровые гряды лучше использоваггь под выращивание рассады, выгонку лука на перо и основных ценных теплолюбивых культур — огурцов и помидоров: Если каркасы для укрытия двускатные с пленкой, гряды располагают по длине с севера на юг. При укрытии непро-материалами их лучше расположить с востока 11 шпал с легким склоном на юг.

    Для паровой гряды роют котлован глубиной 30 см, шириной 80—90 см и натрясают в него горячее биотопливо (как в парник) слоем 40 см. На биотопливо насыпают землю, состав и толщина слоя которой зависят от выращиваемой культуры.
    Для лука и рассады достаточен слой10—12см. При выращивании огурцов и помидоров землю на края гряды насыпают слоем 10 см, а в местах посадки слой увеличивают до 22—25 см. После этого на гряды устанавливают каркасы с различными укрытиями.

    Ширина каркаса 100 см, высота в коньке 35 см, длина соответствует гряде. Для большей прочности каркас через метр скрепляют стропильцами. Они же не дают провисать пленке во время дождя. На коньковый брус пленку крепят наглухо деревянными планками на гвоздях. Нижние концы пленки закрепляют таким же образом на круглые рейки, под тяжестью которых она натягивается. Проветривание осуществляют закатыванием пленки па рейку (с подветренной стороны) на нужную высоту. Чтобы пленка не раскручивалась, ее завертывают вовнутрь В торцах пленку закрепляют на съемные треугольные рамки. Под такие каркасы с пленкой рассаду ранней белокочанной и цветной капусты можно пикировать в горшочки или стаканчики с первых чисел апреля. В эти же сроки можно посадить лук на перо (мостовая посадка), и после высадки рассады и уборки лука с 1—5 мая высадить огурцы или помидоры, размещая их, как в парнике, и используя те же сорта.

    Если после заморозков укрытия с огурцов намерены снять, то рассаду под каркасом лучше разместить в два ряда в шахматном порядке с расстоянием 25 см между рядами и в рядах. На случай резких похолоданий или заморозков при выращивании теплолюбивых культур под пленкой необходимы дополнительные укрытия (маты из соломы, камыша, рогожа, толь, крафт-бумага). По миновании заморозков пленку с помидоров снимают. В холодные и дождливые годы с огурцов ее лучше не снимать.

    Паровые гребни размещают по длине с востока на запад на расстоянии 70 см один от другого. Борозды глубиной и шириной 35 см заполняют биотопливом, делают в нем углубление на10 см и засыпают землей так, чтобы в местах посадки слой был не менее 20 см, а с северной стороны около 30 см. Созданный склон позволит притенить растения после высадки, а также укрыть их в случае похолодания или заморозков. На паровых гребнях лучше всего удаются огурцы как рассадой, так и семенами. В качестве укрытия используют обрезки стекол, куски пленки, толя, бумагу и даже еловые ветки. При укрытии двускатными рамками, северную сторону которых обивают толем, а южную защищают стеклом или пленкой, поверхность гребня делают ровной . Паровые ямы и кучи используют под культуры с большими площадями питания (дыни, арбузы, тыквы). При отсутствии стекла и пленки каждое растение в отдельности можно временно укрыть бумажными колпачками, гончарными горшками, любыми ящиками. Просто сделать и валик из земли вокруг растения, положив на него сверху кусок стекла, фанеры или толстой бумаги. Коллективным и общественным огородам под силу устройство разборно-переставных укрытий, разработанных Научно-исследовательским институтом овощного хозяйства. Эти укрытия просты по изготовлению, легки и удобны для переноса и установки. Съемный конек позволяет натянуть пленку заблаговременно в теплом помещении. Под такими укрытиями можно вырастить хорошую рассаду и получить овощи на две недели раньше, чем из открытого грунта.

    Пристенный парник на солнечном обогреве. Его устраивают у стены любого сооружения с южной стороны. Деревянную обвязку делают из брусков или реек толщиной не менее 10 см . Для укрытия пристенного парника используют стандартные парниковые рамы. К верхнему бруску обвязки рамы прикрепляют петлями или кусками брезента. Это значительно облегчает труд при подъеме рам и установке их на деревянные подпорки во время работы и при вентиляции. Нижнему бруску обвязки надшивают рейку, которая служит упором для рам. Боковые стенки парника обшивают горбылем и снизу засыпают землей. Полезную площадь пристенного парника изменяют полезным проемом рамы. Чем рама установлена более полого, тем площадь больше. При выращивании низкорослых растений: зеленных культур, редиса, огурцов, рассады в шусты — раму располагают ниже. При выращивании помидоров или их рассады раму устанавливают выше, делая соответствующей высоты обвязку.

    В случае заморозков парник укрывают рогожей, толем. Любитель-овощевод Г. Н. Соловьев из села Скала Колынашского района Новосибирской области, использует такой парник с временным укрытием из толя, ежегодно получает высокий урожай помидоров. Рассаду в парнике он выращивает до возраста 75 дней и высаживает ее при двух цветущих кистях с большим комом внутри. Часть растений после разреживания (высадки) сгнила на месте в парнике на расстоянии 50 см одно от другого. В 1965 году он собрал с 60 кустов 35 ведер спелых помидоров.

    Преимущество солнечного парника в том, что он обогревается солнцем, а поэтому полностью отпадают расходы на приобретение и подвоз биотоплива, значительно снижаются и затраты труда. Используют солнечные парники в более поздние сроки, чем парники на биотопливе, но урожай зеленных культур и редиса можно получить из них на полторы-две недели раньше, чем из открытого грунта. Рассада же, выращенная в солнечных парниках, бывает выравненной, коренастой, темно-зеленого цвета, а главное — закаленной. Такая рассада при высадке в грунт быстро приживается, не болеет, лучше переносит кратковременные понижения температуры, что способствует получению раннего высокого урожая. Солнечный парник отличается от парника на биотопливе глубиной котлована (40 см), на дно которого слоем в 10 см укладывают любой изоляционный материал — шлак, песок, щебенку. Готовят парник к посеву с осени. Состав и слой плодородной почвы зависят от выращиваемой культуры. На зиму парник рамами не закрывают.

    Наземный парник на солнечном обогреве. Очень Прост по устройству. Деревянную обвязку произвольной алины высотой 22—25 см, шириной 160 см, что соответствует длине стандартной рамы, устанавливают на подпиленную почву. Для утепления к обвязке с внешней стороны подсыпают землю. Сроки, глубина перекопки, заправка почвы удобрениями зависят от выращиваемой культуры. Чтобы Почва быстрее прогрелась, рамы на обвязку укладывают за несколько дней до посева или пикировки. Такие парники особенно хороши для выращивания рассады поздней капусты.

    И них выращивают и редис, лук, зеленные культуры, приступая сбор урожая на 7—10 дней раньше, чем из открытого грунта. Интересен и поучителен для огородников опыт овощевода-опытника П. М. Пластуна,|который под Москвой в солнечных парниках выращивал огурцы и получал урожай до 26,5 кг с каждого квадратного метра площади, начиная сбор урожая с 15 июня. В чем секрет высокого урожая? Подготовку почвы он начинал с первой декады апреля. Ее перекапывал на глубину 25 см и делал грядки шириной 70 см, на каждый погонный метр которых вносил по ведру смеси из перегноя, торфа, песку и 300 г извести и заделывал на глубину 12 см.

    Зятем ставил обвязку из теса по размеру гряды высотой 25 см и закрывал остекленной рамой нестандартного размера, чтобы до высадки рассады почва хорошо прогрелась. С 5 мая рассаду огурцов в возрасте 30 дней высаживал в два ряда наклонно, в шахматном порядке —по 16 штук под раму. Расстояние между рядами 20 см, между растениями — 12 см. Перед высадкой в лунки-бороздки глубиной 12— 14 см вносил питательную смесь по 250 г под растение. Ее готовил из 100 кг перегноя, 2 кг суперфосфата и 2 кг извести. Смесь хорошо перемешивал с землей и лунку поливал водой. После высадки, чтобы уберечь растения от заболевания прикорневой гнилью, под шейку растения подсыпал речной песок.

    При появлении шестого листа верхушки стеблей прищипывал. Первую подкормку проводил через двадцать дней после посева, когда рассада находилась еще в комнате или теплице, раствором коровяка (1 л густого коровяка на 10 л воды, по полстакана под растение).
    Второй раз растения подкармливал перед цветением. Для этого в 10 л воды размешивал 1 л коровяка, 20 г хлористого калия и 30 г суперфосфата. Под растение вносил по 0,5 л.
    Третью подкормку делал в начале плодоношения рат створом птичьего помета (1 л помета на 10 л воды с добавлением 2 г борной кислоты). Когда минуют заморозки (10—15 июня), обвязку снимал, раскладывал плети растений в разные стороны и пришпиливал их к земле . Поливал по мере надобности. Подкормку проводил один раз в 20 дней раствором коровяка. В дальнейшем при поливах на ведро воды добавлял 100 г древесной золы, заменяя ее при следующем поливе 30 г извести.
    Такое чередование золы и извести продолжал до конца выращивания.

    Сборы проводил через день осторожно, не дергая плетей. При выращивании теплолюбивых культур в солнечных парниках необходимо иметь укрытия (рогожи, маты, толь) на случай похолоданий и заморозков.

    Солнечные рассадники.

    При отсутствии рам рассаду выращивают в солнечных рассадникам. Их устраивают так: вскапывают полосу земли шириной 1 м на глубину 20—25 см и обносят ее деревянной обвязкой из теса либо горбыля или плетенкой из хвороста, обмазанной глиной. Высота обвязки 25 см. Солнечные рассадники утепляют с внешней стороны так же, как и солнечные парники.
    Парники и рассадники с рассадой или зеленью днем держат открытыми. В случае резкого похолодания или ожидающихся заморозков их на ночь укрывают матами, рогожами, толем, предварительно уложив поперек обвязки горбыль, обрезки досок, теса, сушняк. При высокой рассаде между растениями втыкают хворостины или палки соответствующей высоты, а на них уже кладут укрытия.


  • На садовых лужайках

  • Особенная ягода

  • Недогадливые кроты

  • Огурцам навоз - не для "еды", а для тепла

  • Огурцы... на сливе

  • Опилки вместо навоза

  • Осень пришла - работать пора подошла

  • Травяные фиточаи

  • ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО АСТИЛЬБЫ

  • Спасем розу от холода

  • Сделаем скворечник

  • Виноградная лоза - зимуем вместе