• Условия для роста и развития растений

  • Почва и урожай

  • Виды удобрений и их использование

  • Выбор места и освоение огородного участка

  • Набор и чередование культур

  • Отрасль народного хозяйства

  • Развитие сельского хозяйства

  • Развитие земледельческой науки

  • Растения и условия их жизни

  • Строение растений

  • Размножение растений

  • Рост и развитие растений

  • Условия жизни растений

  • Две основные группы растений

  • Вода для растений

  • Почва, ее возникновение и развитие

  • Понятие о почве и ее плодородии

  • Состав почвы

  • Механический состав почвы

  • Почвенные зоны

  • Иллювиальный горизонт. Лесостепная зона

  • Накопление влаги . Степная зона.

  • Зона сухих степей

  • Пустынная зона

  • Солонцовые почвы

  • Зона влажных субтропиков

  • Физико-механические свойства почвы

  • Связность и липкость почвы

  • Физическая спелость почвы

  • Водные свойства почвы

  • Количество выпадающих осадков на территории России

  • Влагоемкость почвы

  • Водопроницаемость и испаряющая способность почвы

  • Приемы накопления и сохранения влаги в почве

  • Воздушный режим почвы и его значение для растений

  • Тепловой режим почвы

  • Строение пахотного слоя

  • Плотность почвы. Структура почвы

  • Пищевой режим почвы

  • Окультуривание почвы

  • Сорные растения- меры борьбы

  • Распостранение и живучесть сорняков

  • Группы сорных растений

  • Паразитные сорные растения

  • Непаразитные сорные растения

  • Многолетние и Двулетние сорные растения

  • Меры борьбы с сорными растениями

  • Агротехнические приемы, снижающие рост сорняков и засорение почвы семенами

  • Истребительные меры борьбы

  • Химические средства борьбы

  • Способы внесения гербицидов

  • Расчет гербицида на 1 га

  • Организация и техника проведения химической борьбы с сорнякам

  • Дозы и сроки применения гербицидов

  • Техника безопасности при работе с гербицидами

  • Обработка почвы

  • Оборачивание почвы

  • Что нужно знать о семенах?

  • Защищенный грунт

  • Огурцы, помидоры, и др. овощи

  • Теплицы

  • Парники

  • Дезинфекция почвы

  • Выращивание огурцов

  • Выращивание помидоров

  • Выращивание перцев и баклажанов

  • Утепленный грунт и временные уклытия

  • Открытый грунт. Значение сорта.

  • Капуста.Агротехника и наиболее распостраненные болезни

  • Огурцы.Высокоурожайные сорта и уход

  • Кабачки.Агротехника

  • Помидоры.Болезни помидоров.Сорта помидоров.

  • Физалис.Лук.Чеснок.Болезни и уход.

  • Столовые корнеплоды:морковь, свекла и ...

  • Бобовые культуры.

  • Сахарная кукуруза.

  • Выращивание картофеля.Сорта картофеля, вредители и меры борьбы с ними.

  • Распостраненные вредители овощных культур

  • Способы эффективного хранения овощей

  • Как самому вырастить кедр

  • Алыча на огороде

  • Альпийская горка

  • Вишня - уход, посадка

  • Биогумус своими руками

  • Как извести медведку

  • Как забыть про паршу

  • Боремся с засухой

  • Как избавиться от тли

  • Жимолость желанна в каждом саду

  • Как получить самый ранний урожай

  • Ветвь - самописец плодового растения

  • Как получить с сотки 20 ведер малины

  • Компостные кучи

  • Разобьем газон

  • Луковичные

  • Растения помогут при запое

  • Редкие луковичные

  • Как избавиться от муравьев


  • Луковичные

    Луковичные хорошо растут на ровном или с небольшим уклоном к югу солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Грунтовые воды там не должны залегать выше 60 см, а подпочвенный слой - задерживать воду. Из почв предпочтительны высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. Поэтому даже в хорошо окультуренную садовую землю можно внести 300-400 г извести и 25-30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100 г костной муки или простого суперфосфата (на 1 кв. м). Луковичные культуры требуют глубокой обработки почвы, поэтому после внесения извести и органических удобрений участок перекапывают на глубину 35-40 см. При двойной перекопке удобрения вносят на дно борозды.

    Участки с окультуренным слоем меньше 25 см готовят под луковичные в течение нескольких лет. Почву ежегодно перекапывают с углублением примерно на 5 см, предварительно внося известь и органические удобрения. Важно при этом хорошо перемешивать вносимые удобрения со всем слоем обрабатываемой земли. Тяжелые глинистые почвы без кардинального улучшения для выращивания луковичных непригодны. В такие почвы приходится добавлять много песка, торфа и перегноя - до четверти от объема обрабатываемого слоя земли.

    На прежнееместо луковичные можно высаживать не раньше чем через 5 лет и то при условии отсутствия наиболее вредоносных болезней и вредителей. Предшественниками луковичных могут быть любые культуры, кроме самих луковичных, клубнелуковичных и растений из семейства пасленовых. Перед посадкой по поверхности участка разбрасывают минеральные удобрения: аммиачную селитру - 15 г, двойной суперфосфат - 25 г, сернокислый калий - 40 г, а также древесную золу - 200-300 г на 1 кв. м. Затем почву перекапывают на глубину 20-22 см. Так фундаментально готовятся к посадке рябчика, нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. Под мелколуковичные глубина обработки может быть ограничена до 20 см, а дозы удобрений снижены наполовину, лишь известь вносят в том же количестве.

    В 20-х числах августа высаживают луковицы рябчиков.Для рябчика императорского глубина посадки до 20 см, для рябчика шахматного - 12 см, расстояние соответственно 35 и 15 см.До 5-10 сентября еще высаживают следующие мелколуковичные культуры:белоцветник (глубина до 15 см), кандык (до 15 см), мускари (до 8 см), подснежник (до 10 см), птицемлечник (до 8 см). Иксию можно высаживать как осенью (время цветения - июнь), так и весной (время цветения - июль/август). Она не только послужит украшением для сада, но и превосходно подходит для срезки благодаря длинным стеблям и многочисленным мелким цветкам (однако срезать следует тогда, когда бутоны еще не раскрыты!). Высаживать кончиками вверх на расстоянии около 5 см друг от друга в хорошо разрыхленную землю. Для защиты от сильных морозов прикрывать слоем торфа. До высадки хранить в сухом и теплом месте.

    Лучшая температура для хранения клубнелуковиц гладиолуса - 10-120 С. Такое место нашлось для них в холодильнике. Можно хранить под или на шкафу, однако там температура выше, и луковки быстрее старятся. Деток отправили в холодильник, так как при комнатной температуре они быстро теряют всхожесть. Нельзя хранить клубнелуковички и деток в полиэтиленовом пакете: они быстро дадут корни или начнут покрываться плесенью. Раз в месяц надо делать ревизию: вдруг что-то заболеет и его надо удалить.

    Клубнелуковицы ацидантер хорошо хранятся при комнатных температурах, поэтому их достаточно было завернуть в газету и положить в ящик письменного стола. Предварительно их просушили при комнатной температуре в течение месяца.

    Луковицы спараксиса , хорошо просушенные после выкопки, также хранятся при комнатной температуре, но для предохранения от высыхания их лучше упаковать в бумажные мешочки или в полиэтиленовые с дырочками пакетики и засыпать сухим торфом. Точно так же хранят луковички иксии - популярного у нас луковичного многолетничка.

    Любят садоводы экзотическую тигридию. Однако как ее сохранить, многие не знают. Так вот, после выкопки (а делают это до наступления морозов) луковки просушивают в течение месяца при 170 С, затем укладывают в полиэтиленовые пакеты, пересыпают слегка увлажненным торфом и отправляют на хранение в прохладное место - на верхнюю полку холодильника, где температура поддерживается на уровне 2-40 С. Монтбреция - немного вышла из моды, но от этого не стала менее красивой. Сейчас появились новые ее сорта и гибриды, очень красивые, называют их чаще крокосмией. Если простую монтбрецию многие садоводы оставляли зимовать в грунте под легким укрытием, то современную крокосмию лучше выкапывать. Клубнелуковицы хорошенько просушивают в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранят в полиэтиленовом с мелкими дырочками пакете, куда насыпают слегка увлажненный торф, на нижней полке холодильника.

    Точно так же зимуют луковички декоративной кислицы, или оксалиса. Луковички после выкопки из почвы не моют, просто просушивают. Лучшая температура их зимнего покоя - плюс 10 градусов.

    Если не запаслись торфом или мхом, можно завернуть луковки или клубни в газету, затем уложить в полиэтиленовый мешок. Фрезия. Прелестный цветок, который ценят не только за красоту, но и за изумительный аромат. Садоводы правильно делают, выкапывая его на зиму. Однако температурный режим хранения фрезии настолько сложен, что в домашних условиях его осуществить практически невозможно. При упрощенном режиме хранения фрезии через год-два перестают цвести. Поэтому не надо мучиться. Проще ежегодно покупать новые луковицы, как это делают европейские садоводы. Коммелина. Невероятно чистой голубизны цветок, за что ценится садоводами. Боится морозов. На зиму клубни, напоминающие маленького осьминога, всякий год советую выкопать, промыть, неторопливо подсушить в прохладном проветриваемом помещении (на веранде). Уложить в полиэтиленовый мешок, куда надо насыпать едва влажный мох или торф, песок. Хранить в прохладном месте.

    Ранункулус - любимый многими садоводами махровый очаровательный лютик. На зиму его корневища-шишечки пришлось выкопать, промыть и после двухнедельной сушки на веранде в коробке, накрытой газетами, уложить на хранение точно так же, как коммелины.

    Анемона корончатая. Хотя в литературе встречаются сведения, что ветреница, она же - анемона корончатая, зимует в грунте, это не для нашего климата. В грунте она благополучно выживает только в редкие благоприятные зимы, обычно она выпревает. Зимует только анемона бланда. Поэтому корневищный клубень лучше выкапывать, тем более что места он занимает при хранении мало и проблем тоже никаких при хранении нет. Главное, на что всегда обращаю внимание после выкопки, - это на неторопливость сушки. Сушу в картонных коробках под слоями газеты на прохладной веранде. Через 2-3 недели подсохшие клубни укладываю в полиэтиленовый мешок с дырочками, заполненный почти сухим торфом или мхом сфагнумом. В таком виде клубни могут храниться в любом месте квартиры, они становятся похожими на мумии, не подверженные никаким внешним воздействиям.

    Бегония клубневая. Кто выращивает бегонии много лет, у того есть свои способы и заветные места хранения клубней. Обычно клубни выкапывают вместе с комом земли, укладывают их в открытые полиэтиленовые мешки, ставят в прохладное место, дают медленно подсохнуть. А лучше сразу после выкопки устроить эти комья в горшки, чтобы не повредить их при перевозках и перемещениях. Когда отомрет надземная часть, ее надо выбросить. А горшки с землей и клубнями поставить в самое прохладное место (не более 10-120 С), которое надо найти в своей квартире, - между дверьми, между оконными рамами, под ванной или в туалете и т.п. Не поливать, только иногда опрыскивать, чтобы земля не пересохла.

    Георгины - о них "Подворье" часто и подробно пишет. Обращаю особое внимание на важность хранения клубней в течение первых двух недель после выкопки, так как от этого зависит дальнейшая сохранность клубней. В этот период, пока кожура на клубнях очень тонкая, идет сильное испарение влаги из клубней. Задача в этот период - ограничить это испарение. Для этого клубни держу первое время в холодном помещении (на той же веранде). Для уменьшения испарения я обычно обкладываю в это время клубни увлажненным мхом сфагнумом, сверху укрываю газетами, но регулярно просматриваю, чтобы не начала образовываться плесень, т.е. проветриваю клубни. Через две недели кожура пробковеет, грубеет, испарение уменьшается, клубни можно готовить к зимовке - здесь у каждого цветовода свои "секреты".


  • На садовых лужайках

  • Особенная ягода

  • Недогадливые кроты

  • Огурцам навоз - не для "еды", а для тепла

  • Огурцы... на сливе

  • Опилки вместо навоза

  • Осень пришла - работать пора подошла

  • Травяные фиточаи

  • ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО АСТИЛЬБЫ

  • Спасем розу от холода

  • Сделаем скворечник

  • Виноградная лоза - зимуем вместе