Малина Маросейка. Описание сорта, фото, отзывы

Маро­сей­ка – оте­че­ствен­ный сорт моро­зо­стой­кой и ран­ней бес­шип­ной мали­ны, попол­нив­ший кол­лек­цию Госре­ест­ра в 1983 году. Соглас­но отзы­вам садо­во­дов с опи­са­ни­ем и фото­гра­фи­я­ми, куль­ту­ра успе­ла заво­е­вать извест­ность и хоро­шую репу­та­цию бла­го­да­ря сво­ей пло­до­ви­то­сти. Особенности.

Характеристика сорта

Автор сор­та про­фес­сор Кичи­на (Мос­ков­ский садо­вод­че­ский инсти­тут) нача­ла рабо­ту над новым сор­том в 1977 году на осно­ве шот­ланд­ской мали­ны. Он обла­дал необ­хо­ди­мы­ми харак­те­ри­сти­ка­ми для успеш­но­го роста в усло­ви­ях, харак­тер­ных для боль­шин­ства реги­о­нов Рос­сии: холо­до­стой­ко­стью и спо­соб­но­стью созре­вать в про­хлад­ной влаж­ной погоде.

Для того, что­бы еще боль­ше при­бли­зить­ся к иде­а­лу, необ­хо­ди­мо было улуч­шить пер­во­на­чаль­ную фор­му, а именно:

• уве­ли­чить раз­мер плодов;
• дай им сладость;
• адап­ти­ро­вать рас­те­ние к суро­вым рос­сий­ским зимам;
• сде­лать его более устой­чи­вым к гриб­ко­вым заболеваниям;
• пре­одо­леть гене­ти­че­скую неста­биль­ность, при­су­щую «скот­чам»: добить­ся того, что­бы сле­ду­ю­щие поко­ле­ния насле­до­ва­ли все свой­ства «роди­те­лей».

Рабо­та про­дол­жа­лась 6 лет, и в 1983 году в Госре­ест­ре был заре­ги­стри­ро­ван новый сред­не­ран­ний холо­до­стой­кий сорт мали­ны бес­шип­ной Маро­сей­ка, а его семе­на посту­пи­ли в продажу.

Мали­на Маро­сей­ка (опи­са­ние сор­та и фото в помощь по посад­ке ягод) име­ет сле­ду­ю­щие основ­ные характеристики:

• пери­од созре­ва­ния: конец июня (для южных рай­о­нов), пер­вая дека­да июля (для сред­ней полосы);
• пери­од пло­до­но­ше­ния – 1 месяц;
• осо­бен­но­сти пло­до­но­ше­ния: пер­вые яго­ды появ­ля­ют­ся на вто­рой год после посад­ки, но в пол­ную силу рас­те­ние начи­на­ет пло­до­но­сить толь­ко на тре­тий год жизни;
• уро­жай­ность – 4–5 кг ягод с пер­во­го взрос­ло­го куста;
• моро­зо­стой­кость – сред­няя, ​​без укры­тия рас­те­ние выдер­жи­ва­ет моро­зы до ‑25°С;
• уро­вень устой­чи­во­сти к болез­ням и вре­ди­те­лям высокий;
• рай­о­ни­ро­ва­ние – Мос­ков­ская область, Санкт-Петер­бург и область, сред­няя поло­са и рай­о­ны, рас­по­ло­жен­ные немно­го южнее.

На севе­ре воз­де­лы­ва­ние Маро­сей­ки огра­ни­чи­ва­ет недо­ста­точ­но высо­кая моро­зо­стой­кость, а на юге – низ­кая засухоустойчивость.

Мали­но­вая Маросейка 

Куст Маро­сей­ка име­ет струк­ту­ру, харак­тер­ную для мали­ны в целом.

Он состо­ит из сле­ду­ю­щих элементов:

Эле­мент	Опи­са­ние
Кор­не­ви­ще	Мно­го­лет­нее, раз­ветв­лен­ное и мощ­ное. В основ­ном это гори­зон­таль­но рас­по­ло­жен­ные на глу­бине 30–40 см кор­ни с мно­го­чис­лен­ны­ми ответв­ле­ни­я­ми, глу­бо­ких кор­ней немного.
Часть зем­ли	Дости­га­ет высо­ты 1,5 м, состо­ит из побе­гов бес­плод­ных одно­лет­них рас­те­ний (заме­ща­ю­щих побе­гов) и двух­лет­них пло­дов, отми­ра­ю­щих в кон­це веге­та­ци­он­но­го пери­о­да. За сезон из почек обра­зу­ет­ся 8–10 некруп­ных, упру­гих и мощ­ных заме­ща­ю­щих побе­гов, поверх­ность кото­рых не име­ет шипов, а покры­та плот­ным сло­ем вой­ло­ка. Вес­ной молод­няк име­ет ярко-зеле­ную окрас­ку, к кон­цу осе­ни она меня­ет­ся на серовато-бурую. Двух­лет­ние побе­ги (зиму­ю­щие) отли­ча­ют­ся боль­шей тол­щи­ной и нали­чи­ем пазуш­ных почек, кото­рые в даль­ней­шем дадут жизнь пло­до­но­ся­щим вет­вям, на каж­дой из кото­рых обра­зу­ет­ся до 20 пло­дов. Бока изна­чаль­но зеле­ные, по мере созре­ва­ния ягод тем­не­ют, ста­но­вят­ся коричневыми. Так­же побе­ги на кор­нях дают жизнь так назы­ва­е­мым кор­не­вым отпрыс­кам — стеб­лям, нахо­дя­щим­ся на опре­де­лен­ном рас­сто­я­нии от мате­рин­ско­го куста, но име­ю­щим с ним общую кор­не­вую систему.
Листья	Они оваль­ной фор­мы и сред­не­го раз­ме­ра. Взрос­лые экзем­пля­ры окра­ше­ны в тем­но-зеле­ный цвет, поверх­ность листо­вой пла­сти­ны вол­ни­стая, с лег­ким блес­ком и хоро­шо замет­ны­ми жил­ка­ми, края укра­ше­ны мно­го­чис­лен­ны­ми мел­ки­ми зубцами. Одной из осо­бен­но­стей сор­та явля­ет­ся свет­ло-зеле­ная, ино­гда жел­тая окрас­ка моло­дой лист­вы, кото­рую неопыт­ные садо­во­ды ино­гда при­ни­ма­ют за симп­том хлороза.
Цве­ты	Круп­ные, ино­гда дости­га­ю­щие 2 см в диа­мет­ре, белые, собра­ны в пыш­ные густые кисти. Цве­те­ние начи­на­ет­ся в кон­це мая-нача­ле июня.
Яго­ды	Они име­ют кони­че­скую, круп­ную фор­му, их раз­мер и мас­са варьи­ру­ют в широ­ких пре­де­лах: диа­метр осно­ва­ния «шиш­ки» может дости­гать 3 см, а дли­на — 5 см. Кро­ме того, на кустах часто встре­ча­ют­ся мах­ро­вые пло­ды, раз­ме­ры из кото­рых они сопо­ста­ви­мы по раз­ме­ру со спи­чеч­ным коробком. Сред­няя мас­са яго­ды 4–12 г, но 18 г не ред­кость для это­го сорта.
Фрук­то­вая окраска	Свет­ло-крас­но­го цве­та, ино­гда с розо­ва­тым оттен­ком, но густой налет при­да­ет им сине­ва­тый отте­нок. Вкус: слад­кий, с лег­кой при­ят­ной кис­лин­кой, допол­нен­ный тон­ким аро­ма­том мали­ны, зна­то­ки счи­та­ют его превосходным. Семе­на мел­кие, почти неза­мет­ные и сво­им при­сут­стви­ем не сни­жа­ют вку­са плодов.

Достоинства и недостатки сорта

Целе­вая ауди­то­рия Маро­сей­ки в основ­ном дач­ни­ки, для про­мыш­лен­но­го выра­щи­ва­ния она не при­год­на. Яго­ду мож­но есть све­жей или исполь­зо­вать в кули­на­рии. Пло­ды отлич­но под­хо­дят для заго­то­вок на зиму, как сырье для про­из­вод­ства варе­нья, соков и вин.

Мали­на Маро­сей­ка (опи­са­ние сор­та и фото ягод мож­но уви­деть при покуп­ке сажен­цев) име­ет мно­го дру­гих силь­ных сторон:

• пря­мые и креп­кие стеб­ли без шипов, спо­соб­ные выдер­жи­вать силь­ные поры­вы вет­ра и нема­лый вес спе­лых ягод;
• рекорд­ные пока­за­те­ли уро­жай­но­сти для ран­них сортов;
• отсут­ствие осо­бой склон­но­сти побе­гов «рас­пол­зать­ся» по участку; 

  

• имму­ни­тет к боль­шин­ству вре­ди­те­лей и болез­ней малины;
• гене­ти­че­ская ста­биль­ность, исклю­ча­ю­щая необ­хо­ди­мость часто­го обнов­ле­ния семян. Одна­ко ген L1, обес­пе­чи­ва­ю­щий круп­ный плод, со вре­ме­нем мути­ру­ет, и яго­да начи­на­ет мель­чать. По этой при­чине мали­ну нуж­но обнов­лять каж­дые 8–10 лет;
• пол­ное соот­вет­ствие сор­то­вых при­зна­ков суро­во­му кли­ма­ту сред­ней полосы;
• спо­соб­ность спе­лых пло­дов дол­го дер­жать­ся на кустах, не пор­тясь и не разваливаясь;
• каче­ствен­ные пло­ды: круп­ный раз­мер, отлич­ный вкус и аро­мат, универсальность.

Одна­ко сле­ду­ет учи­ты­вать и отри­ца­тель­ные харак­те­ри­сти­ки рас­те­ния, кото­рые зача­стую явля­ют­ся про­дол­же­ни­ем его достоинств.

По мне­нию садо­во­дов, сла­бы­ми места­ми сор­та являются:

• вну­ши­тель­ных раз­ме­ров кусты, тре­бу­ю­щие широ­кой посад­ки (боль­шие пло­ща­ди) и обя­за­тель­ной подвязки;
• необ­хо­ди­мость регу­ляр­ной обрез­ки для уда­ле­ния лиш­них побе­гов, кото­рые в про­тив­ном слу­чае осла­би­ли бы куст;
• не ремон­то­при­год­на – Маро­сей­ка пло­до­но­сит толь­ко 1 раз за сезон;
• неод­но­род­ность пло­дов, боль­шой раз­брос по раз­ме­рам и мас­се, нали­чие боль­шо­го коли­че­ства искрив­лен­ных и дефор­ми­ро­ван­ных экзем­пля­ров (акту­аль­но при выра­щи­ва­нии на продажу);
• сред­няя моро­зо­стой­кость и, соот­вет­ствен­но, потреб­ность в укры­тии на зиму;
• посред­ствен­ные дан­ные о каче­стве сохран­но­сти и транс­пор­та­бель­но­сти пло­дов. Одна­ко яго­да лег­че выдер­жит транс­пор­ти­ров­ку и доль­ше будет хра­нить­ся, если ее собрать с куста вме­сте с пло­до­нож­кой, но и в этом слу­чае воз­мож­но­сти Маро­сей­ки весь­ма ограничены.

Правила посадки

Мали­на Маро­сей­ка (опи­са­ние сор­та и фото гово­рят об иде­аль­ной при­спо­соб­лен­но­сти рас­те­ния к кли­ма­ту сред­ней поло­сы) может рас­ти где угод­но, но тре­бу­ет внимания.

Садо­вод, жела­ю­щий добить­ся обиль­но­го уро­жая, дол­жен создать для сво­е­го питом­ца наи­луч­шие усло­вия про­жи­ва­ния. Все начи­на­ет­ся с гра­мот­ной посад­ки, кото­рая подразумевает:

Правильный выбор участка

Целе­со­об­раз­но отво­дить под мали­ну тер­ри­то­рию, рас­по­ло­жен­ную с запад­ной или восточ­ной сто­ро­ны от дачи. Очень хоро­шо, если с севе­ра будет высо­кий объ­ект, кото­рый защи­тит кусты от холод­ных вет­ров, но не закро­ет их свет.

Так­же сле­ду­ет отме­тить, что мали­на может рас­ти на одном месте не более 10 лет, после чего поч­ве нуж­но дать «отдох­нуть» от нее 2–4 года.

Основ­ные тре­бо­ва­ния к сайту:

• высо­кий уро­вень осве­щен­но­сти в любое вре­мя суток. Дефи­цит солн­ца при­ве­дет к раз­рас­та­нию и ослаб­ле­нию заме­ща­ю­щих побе­гов, яго­да закиснет;
• доста­точ­но боль­шой, что­бы поса­дить задан­ное коли­че­ство кустов.
• уме­рен­ная влаж­ность поч­вы, ее хоро­шие дре­наж­ные свойства;
• пита­тель­ная поч­ва с ней­траль­ным уров­нем кис­лот­но­сти, луч­ший вари­ант – суглинок.

Недо­пу­стим посев это­го сор­та в местах, где боль­шую часть дня царит густая тень, на низин­ных и забо­ло­чен­ных участ­ках, а так­же на силь­но­кис­лых поч­вах. Заме­че­но, что Маро­сей­ке это не нра­вит­ся и слиш­ком сухой воздух.

Выбор посадочного материала

При­об­ре­те­ние креп­ких и здо­ро­вых сажен­цев – обя­за­тель­ное усло­вие полу­че­ния жиз­не­спо­соб­ных кустов, спо­соб­ных в даль­ней­шем актив­но плодоносить.

Перед посад­кой обя­за­тель­но нуж­но осмот­реть кор­не­вую систе­му саженцев. 

Поку­пать их жела­тель­но у про­ве­рен­ных про­дав­цов, в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мага­зи­нах, в питом­ни­ках, обра­щая вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие показатели:

• хоро­шо раз­ви­тое кор­не­ви­ще, состо­я­щее не менее чем из 3 кор­ней дли­ной 10–15 см. Недо­пу­сти­мо нали­чие на их кон­цах сухих, почер­нев­ших, гни­лых участ­ков. Визу­аль­ную оцен­ку состо­я­ния кор­ней мож­но допол­нить про­стой про­бой путем лег­ко­го цара­па­ния ног­тем про­из­воль­но выбран­но­го отрост­ка: долж­на появить­ся све­жая и слег­ка влаж­ная древесина;
• доста­точ­но тол­стый сте­бель (диа­мет­ром у осно­ва­ния не менее 8 мм), на кото­ром име­ет­ся не менее 3 пло­до­вых почек, без при­зна­ков меха­ни­че­ско­го повре­жде­ния, про­ви­са­ния или дефор­ма­ции. Дли­на про­бе­га не име­ет осо­бо­го значения.

Рекомендуемый алгоритм посадки

Посад­ку мож­но про­из­во­дить вес­ной или осе­нью. Кон­крет­ные сро­ки зави­сят от осо­бен­но­стей реги­о­на: в пер­вом слу­чае нуж­но дождать­ся, пока тем­пе­ра­ту­ра грун­та уста­но­вит­ся на уровне выше 15°С, во вто­ром выбрать пери­од, когда жара уже спа­ла, но не менее До пер­вых замо­роз­ков оста­ет­ся 2 недели.

При весен­ней посад­ке пред­ва­ри­тель­ную под­го­тов­ку поч­вы начи­на­ют с осе­ни, при этом выполняют:

• пере­коп­ка на глу­би­ну 30 см;
• уда­ле­ние сорняков;
• вне­се­ние пита­тель­ных сме­сей: супер­фос­фа­тов и калий­ных удобрений. 

  

Для обо­га­ще­ния поч­вы мож­но ран­ней вес­ной поса­дить на участ­ке сиде­раль­ные бобы:

• горох;
• бобы;
• чече­ви­ца

Как толь­ко рас­те­ния достиг­нут высо­ты 10 см, их сре­за­ют и выка­пы­ва­ют. Сиде­ра­ты не толь­ко насы­тят зем­лю необ­хо­ди­мы­ми для мали­ны веще­ства­ми, но и помо­гут изба­вить­ся от сорняков

При высад­ке осе­нью под­го­тов­ка начи­на­ет­ся за месяц до наме­чен­ной даты и состо­ит из:

• рас­коп­ки;
• про­пол­ка;
• вне­се­ние в поч­ву орга­ни­ки: пере­гноя, коро­вя­ка, кури­но­го помета.

Под­го­тов­ка рас­са­ды про­во­дит­ся перед посад­кой и заклю­ча­ет­ся во внеш­нем осмот­ре и уда­ле­нии повре­жден­ных кор­ней с после­ду­ю­щим при­сы­па­ни­ем сре­зов золой. Далее вер­хуш­ки стеб­лей обре­за­ют так, что­бы оста­лось не более 20 см, и сажен­цы поме­ща­ют в воду на 2–3 часа с добав­ле­ни­ем сти­му­ля­то­ра роста. Перед посад­кой реко­мен­ду­ет­ся обмак­нуть кор­ни сажен­ца в гли­ня­ную болтушку.

Поса­доч­ные лун­ки фор­ми­ру­ют ряда­ми с уче­том пара­мет­ров, что обес­пе­чит наи­луч­шие усло­вия выра­щи­ва­ния мали­ны и облег­чит уход и сбор уро­жая малиннику.

А имен­но:

• меж­ду­ря­дье – 1,5–1,8 м;
• рас­сто­я­ние меж­ду сосед­ни­ми отвер­сти­я­ми – 1 м;
• рас­сто­я­ние до дру­гих рас­те­ний – 1,5 м;
• раз­ме­ры отвер­стия: 50х50 см (жела­тель­на квад­рат­ная форма);
• глу­би­на ямы – 40 см.

При посад­ке нуж­но учи­ты­вать потреб­ность кустов в опо­ре, пред­ва­ри­тель­но выко­пав стол­бы так, что­бы их часть от зем­ли состав­ля­ла не менее 1,5 м. Так­же долж­на быть воз­мож­ность натя­нуть про­во­ло­ку на высо­ту 1–1,2 м, что­бы стеб­ли были связаны.

Даль­ше:

1. На дне каж­дой из лунок созда­ет­ся дре­наж­ный слой (песок, гравий).
2. Поверх дре­на­жа укла­ды­ва­ют пита­тель­ную смесь, состо­я­щую из пере­гноя и золы.
3. Саже­нец уста­нав­ли­ва­ет­ся вер­ти­каль­но в цен­тре лун­ки, его кор­ни рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ют­ся по всей пло­ща­ди дна.
4. Яма засы­па­на землей.
5. На послед­нем эта­пе посад­ки про­во­дят полив.

Уход за малиной

Мали­на Маро­сей­ка (опи­са­ние сор­та и фото яго­ды помо­га­ют уха­жи­вать за уро­жа­ем) непри­хот­ли­ва, но на боль­шой уро­жай без регу­ляр­но­го ухо­да рас­счи­ты­вать не стоит.

К основ­ным про­це­ду­рам ухо­да относятся:

• оро­ше­ние;
• луч­ше все­го одетый;
• регу­ли­ро­ва­ние коли­че­ства стеблей;
• под­дер­жа­ние жела­е­мой струк­ту­ры почвы.

Режим полива

Еди­ных пра­вил поли­ва нет: все зави­сит от осо­бен­но­стей поч­вы и кли­ма­та. Глав­ный кри­те­рий – состо­я­ние поч­вы на глу­бине 30–40 см, где нахо­дит­ся боль­ше все­го кор­ней. Влаж­ность нуж­но под­дер­жи­вать уме­рен­ную, недо­пу­сти­мы как дли­тель­ный дефи­цит вла­ги, кото­рый при­во­дит к засы­ха­нию ягод, так и пере­увлаж­не­ние, кото­рое вызо­вет загни­ва­ние корней.

В какой-то сте­пе­ни под­дер­жи­вать жела­е­мый уро­вень влаж­но­сти и сни­зить потреб­ле­ние воды поз­во­лит муль­чи­ро­ва­ние поч­вы, кото­рое дела­ет­ся после поли­ва. В каче­стве муль­чи мож­но исполь­зо­вать соло­му, сено.

Борьба с порослью и рыхление

Как и любой дру­гой вид мали­ны, Маро­сей­ка выпус­ка­ет побе­ги – побе­ги, выхо­дя­щие из кор­не­вых почек. Они заби­ра­ют силы у мате­рин­ско­го куста, ослаб­ляя его, что неиз­беж­но ска­зы­ва­ет­ся на каче­стве и коли­че­стве уро­жая. Кро­ме того, такое «агрес­сив­ное» пове­де­ние при­во­дит к посте­пен­но­му захва­ту мали­ной не пред­на­зна­чен­ных для нее тер­ри­то­рий и гибе­ли поса­жен­ных там культур.

Если зада­ча раз­мно­же­ния сор­та не ста­вит­ся (а моло­дые побе­ги для это­го отлич­но под­хо­дят), то их необ­хо­ди­мо уда­лять. Жела­тель­но делать это в мае-июне, когда всхо­ды уже хоро­шо вид­ны, но еще недо­ста­точ­но раз­ви­ты, что­бы стать серьез­ной «обу­зой» для куста. Их про­сто сре­за­ют острой лопа­той на глу­би­ну 8–10 см и остав­ля­ют на участ­ке, где они под­сы­ха­ют и ста­но­вят­ся источ­ни­ком пита­тель­ных веществ.

Облег­чит рабо­ту забор из любо­го защит­но­го мате­ри­а­ла, не боя­ще­го­ся вла­ги: листы вка­пы­ва­ют­ся по пери­мет­ру участ­ка так, что­бы глу­би­на под­зем­ной части была 35–40 см, а назем­ной 2–3 см. Забор будет огра­ни­чи­вать рост корней.

К обя­за­тель­ным про­це­ду­рам отно­сит­ся рых­ле­ние, улуч­ша­ю­щее аэра­ци­он­ные свой­ства поч­вы. Вес­ной его глу­би­на состав­ля­ет 10 см (для меж­ду­ря­дий) и 6–8 см (для меж­ду­ря­дий), в даль­ней­шем соблю­да­ют­ся зна­че­ния 5–6 см. Глу­бо­кое рых­ле­ние недо­пу­сти­мо из-за смы­ка­ния кор­ней на поверх­ность и воз­мож­ность травмы.

Летом про­це­ду­ру проводят:

• 6–7 раз — меж­ду рядами;
• 4–5 раз – рядами.

Осе­нью, после сбо­ра уро­жая, обра­бот­ку про­во­дят в послед­ний раз.

Подкормки

При пра­виль­ной под­го­тов­ке поч­вы здо­ро­во­му рас­те­нию тре­бу­ет­ся 2 под­корм­ки за сезон:

• вес­ной – до про­буж­де­ния побе­гов и нача­ла соко­дви­же­ния исполь­зо­вать кури­ный помет, раз­ве­ден­ный водой в про­пор­ции 1:20. Так­же воз­мож­но добав­ле­ние суль­фа­та аммо­ния (в гра­ну­лах по инструкции);
• осе­нью, после сбо­ра уро­жая, при под­го­тов­ке к зимов­ке, сме­ся­ми, содер­жа­щи­ми сер­ни­стый калий. 

  

Лет­няя под­корм­ка про­во­дит­ся по воз­мож­но­сти и акту­аль­на при нали­чии боль­шо­го коли­че­ства побе­гов или при выра­щи­ва­нии на бед­ных пита­тель­ны­ми веще­ства­ми поч­вах. Срок выпол­не­ния: перед цве­те­ни­ем потре­бу­ют­ся калий­но-фос­фат­ные комплексы. 

Обрезка кустов

Сани­тар­но-фор­ми­ру­ю­щая обрез­ка изба­вит рас­те­ние от ненуж­ных побе­гов, устра­нит загу­ще­ние и облег­чит сбор урожая.

Про­во­дит­ся на про­тя­же­нии все­го веге­та­тив­но­го пери­о­да, но пре­сле­ду­ет раз­ные цели:

• вес­ной уда­ля­ют повре­жден­ные, сла­бые и сухие стеб­ли, остав­ши­е­ся побе­ги обре­за­ют до дли­ны 12–16 см;
• летом с кор­ня уда­ля­ют все пасын­ки, а часть одно­лет­них побе­гов обре­за­ют: на каж­дом из кустов реко­мен­ду­ет­ся остав­лять не более 6 самых силь­ных. Что­бы добить­ся боль­ше­го ветв­ле­ния, на высо­те око­ло 1 м побе­ги прищипывают;
• осе­нью обрез­ке под­ле­жат все 2‑летние побе­ги, а так­же вновь появив­ши­е­ся моло­дые побе­ги, сла­бые и сло­ман­ные ветки.
• в тече­ние все­го лета сле­ду­ет пери­о­ди­че­ски про­ре­жи­вать мали­ну, остав­ляя не более 10 здо­ро­вых побе­гов на м2;
• на ослаб­лен­ных и боль­ных рас­те­ни­ях осе­нью целе­со­об­раз­но сре­зать всю назем­ную часть, остав­ляя пень­ки толь­ко 3 см. 

  

Обрез­ку про­из­во­дят ост­рым сека­то­ром с после­ду­ю­щей дез­ин­фек­ци­ей места сре­за. Выдер­ги­вать побе­ги не реко­мен­ду­ет­ся, так как это может повре­дить кор­не­ви­ще.
Под­го­тов­ка к зиме

Без укры­тия Маро­сей­ка может пере­зи­мо­вать толь­ко в реги­о­нах с мяг­кой и мало­снеж­ной зимой, на осталь­ной тер­ри­то­рии потре­бу­ет­ся утеп­ле­ние. После обрез­ки с остав­ших­ся побе­гов уда­ля­ют всю лист­ву. В про­тив­ном слу­чае, при­со­сав­шись к стеб­лю в обла­сти рас­по­ло­же­ния почек, он может вызвать обмо­ро­же­ние. Далее побе­ги при­ги­ба­ют к зем­ле и фик­си­ру­ют ско­ба­ми. При необ­хо­ди­мо­сти укры­тия свер­ху мали­ну закры­ва­ют лапником.

Способы размножения

Что­бы полу­чить соб­ствен­ную мали­ну, необя­за­тель­но поку­пать несколь­ко десят­ков сажен­цев – доста­точ­но одно­го. Мали­на не толь­ко лег­ко при­жи­ва­ет­ся, но и доволь­но про­сто раз­мно­жа­ет­ся, давая садо­во­ду воз­мож­ность испро­бо­вать раз­лич­ные спо­со­бы уве­ли­че­ния коли­че­ства кустов.

Размножение осенними корневыми отпрысками

Самый про­стой спо­соб, при кото­ром в каче­стве поса­доч­но­го мате­ри­а­ла исполь­зу­ют моло­дые побе­ги, появив­ши­е­ся из кор­не­вых отпрыс­ков. В каче­стве «кан­ди­да­тов» под­хо­дят креп­кие и здо­ро­вые побе­ги, рас­ту­щие на рас­сто­я­нии не менее 30 см от мате­рин­ско­го куста. В сере­дине сен­тяб­ря их акку­рат­но выка­пы­ва­ют и пере­са­жи­ва­ют на новое место, ста­ра­ясь сохра­нить целост­ность корней.

Весенними корневыми отпрысками

При этом исполь­зу­ют­ся зеле­ные побе­ги, рас­ту­щие на рас­сто­я­нии око­ло 40 см от куста, высо­та кото­рых достиг­ла 15–20 см.

Отби­ра­ют­ся самые креп­кие, выка­пы­ва­ют­ся вме­сте с комом зем­ли и пере­се­ля­ют­ся на отдель­ную гряд­ку для посад­ки осе­нью на куст малины.

Корневыми черенками

Спо­соб помо­жет в том слу­чае, если назем­ные части кустов мали­ны ста­ли жерт­вой како­го-либо забо­ле­ва­ния и вос­ста­нов­ле­нию не под­ле­жат. Вес­ной или осе­нью выка­пы­ва­ют 1 из при­да­точ­ных кор­ней на рас­сто­я­нии не менее 40 см от куста. При этом необ­хо­ди­мо сохра­нить целост­ность всех суще­ству­ю­щих веток.

Далее корень (диа­мет­ром не менее 2 мм) раз­ре­за­ют на отрез­ки по 10 см так, что­бы на каж­дом из них было не менее 2 почек. Для посад­ки жела­тель­но отве­сти отдель­ную гряд­ку с зара­нее под­го­тов­лен­ным пло­до­род­ным грун­том. Кор­ни поме­ща­ют в лун­ки глу­би­ной 6–7 см (один за дру­гим, без про­све­тов), засы­па­ют зем­лей и поли­ва­ют. После того, как всхо­ды про­клю­нут­ся и окреп­нут, моло­дые рас­те­ния выса­жи­ва­ют на «ПМЖ»

Зелеными черенками

Для черен­ко­ва­ния исполь­зу­ют кор­не­вые отпрыс­ки и заме­ща­ю­щие побе­ги, сре­за­е­мые в кон­це вес­ны и нача­ле лета при про­ре­жи­ва­нии куста. Отби­ра­ют экзем­пля­ры, достиг­шие высо­ты 10–15 см, име­ю­щие не менее 2 листьев: их сре­за­ют до кор­не­ви­ща и поме­ща­ют на 15 часов в воду с добав­ле­ни­ем сти­му­ля­то­ров роста, после чего выса­жи­ва­ют в теплицу. 

Уко­ре­нив­ши­е­ся черен­ки отправ­ля­ют на отдель­ную гряд­ку, а вес­ной пере­ме­ща­ют на малину.

Делением куста

Взрос­лые кусты с раз­ви­той кор­не­вой систе­мой делят на несколь­ко частей (обыч­но 4–5) так, что­бы каж­дая из них поров­ну полу­чи­ла основ­ное кор­не­ви­ще, при­да­точ­ные кор­ни и побе­ги. Полу­чен­ные отдель­ные кусты выса­жи­ва­ют на малину.

Обработка от болезней и вредителей

Мали­на Маро­сей­ка счи­та­ет­ся сор­том, обла­да­ю­щим высо­кой устой­чи­во­стью к раз­лич­ным забо­ле­ва­ни­ям, о чем сви­де­тель­ству­ют отзы­вы с опи­са­ни­ем и фото.

Одна­ко при отсут­ствии ухо­да риск «зара­зить­ся» мно­го­крат­но возрастает»:

Болезнь	Опи­са­ние
Фио­ле­то­вые пятна	Гриб­ко­вое забо­ле­ва­ние, пора­жа­ю­щее назем­ную часть рас­те­ния, ран­ним при­зна­ком явля­ет­ся появ­ле­ние пур­пур­ных про­жи­лок на листьях.
Муч­ни­стая роса	При зара­же­нии лист покры­ва­ет­ся белым нале­том. Основ­ная при­чи­на – повы­шен­ная влажность.
Антрак­ноз	Пора­жа­ет кусты при недо­стат­ке влаж­но­сти и про­яв­ля­ет­ся серо­ва­ты­ми пят­на­ми с крас­ной кай­мой на листьях.
окись	Он покры­ва­ет листья крас­но­ва­то-корич­не­вы­ми пят­на­ми, кото­рые посте­пен­но пере­хо­дят в язвы.
Хло­роз	Забо­ле­ва­ние вирус­ной при­ро­ды, при кото­ром жел­те­ет и опа­да­ет листва.
Кор­не­вой рак	Пора­жа­ет кор­ни, на кото­рых появ­ля­ют­ся опу­хо­ли раз­ме­ром с грец­кий орех. Боль­ной куст необ­хо­ди­мо уничтожить.

В каче­стве мер, направ­лен­ных на про­фи­лак­ти­ку и лече­ние этих забо­ле­ва­ний, необходимо:

• стро­го соблю­дать все тре­бо­ва­ния агро­тех­ни­ки отно­си­тель­но посад­ки и ухода;
• вес­ной обра­бо­тать кусты фун­ги­ци­да­ми, анти­бак­те­ри­аль­ны­ми и про­ти­во­ви­рус­ны­ми средствами;
• регу­ляр­но осмат­ри­вать рас­те­ния, а при нали­чии забо­ле­ва­ния немед­лен­но уда­лять пора­жен­ные побе­ги, а осталь­ные обра­ба­ты­вать соот­вет­ству­ю­щи­ми препаратами; 

  

Из вре­ди­те­лей Маро­сей­ку боль­ше все­го «любят»:

• мали­но­вые жуки;
• ухо­верт­ки;
• тля;
• трип­сы

Изба­вить­ся от них мож­но с помо­щью любо­го инсек­ти­ци­да. Очень часто жерт­вой ос ста­но­вят­ся спе­лые пло­ды, но про­стые ловуш­ки-при­ман­ки быст­ро отпуг­нут их от лаком­ства соком слад­кой малины.

Советы и рекомендации по выращиванию

Что­бы полу­чить иде­аль­ную поч­ву для мали­ны, не нуж­да­ю­щу­ю­ся в после­ду­ю­щем удоб­ре­нии, потре­бу­ет­ся несколь­ко лет, что­бы выса­дить рас­те­ния на выбран­ном участ­ке по сле­ду­ю­щей схеме:

• 1‑й год – сиде­раль­ные растения;
• 2‑й год – ско­ро­спе­лые клуб­не­пло­ды и листо­вые ово­щи (редис, укроп, салат);
• 3‑й год – посе­вы семей­ства тыквенных;
• 4‑й год (до посад­ки мали­ны) – сиде­раль­ные бобы.

Если куп­лен саже­нец с откры­той кор­не­вой систе­мой, оце­нить его состо­я­ние доста­точ­но про­сто. Поку­пая сажен­цы в кон­тей­не­рах, нуж­но убе­дить­ся, что они выра­ще­ны в них и поти­хонь­ку выса­же­ны «вче­ра»: в пер­вом слу­чае кор­ни зай­мут весь объ­ем кон­тей­не­ра, а их кон­чи­ки будут тор­чать из дре­наж­ных отвер­стий. Покуп­ка сажен­цев с ОКС (откры­тая кор­не­вая систе­ма) дешев­ле, но их ана­ло­ги, выра­щен­ные в кон­тей­не­рах, лег­че уко­ре­ня­ют­ся и быст­рее развиваются.

Выра­щи­ва­ние мали­ны в тру­бе (вед­ре, боч­ке) диа­мет­ром 40 см и высо­той 50 см пол­но­стью изба­вит от тру­до­ем­кой опе­ра­ции по борь­бе с кор­не­вы­ми отпрыс­ка­ми. Емкость вка­пы­ва­ет­ся вер­ти­каль­но в зем­лю до уров­ня зем­ли и напол­ня­ет­ся пита­тель­ным рас­тво­ром подложка.

Кусты маро­сей­ки доволь­но высо­кие и тре­бу­ют под­вяз­ки, для чего меж­ду шпа­ле­ра­ми на высо­те 60–90 см натя­ги­ва­ют про­во­ло­ку, а сте­бель под­вя­зы­ва­ют к ним проч­ной лен­той «вось­мер­ка». Рабо­ты про­во­дят по мере роста куста, а так­же вес­ной, после сня­тия укрытия.

Рядом с мали­ной реко­мен­ду­ет­ся сажать ябло­ню. По наблю­де­ни­ям садо­во­дов, такое сосед­ство идет на поль­зу обе­им куль­ту­рам: мали­на избав­ля­ет­ся от серой гни­ли, а на яблоне исче­за­ют симп­то­мы пар­ши. Так­же мали­на хоро­шо ужи­ва­ет­ся с жимо­ло­стью и чер­ной смо­ро­ди­ной, но не любит зем­ля­ни­ку и виш­ню (при­чем взаимно).

Одной из оши­бок при под­го­тов­ке мали­ны к зиме явля­ет­ся попыт­ка при­гнуть побе­ги к зем­ле непо­сред­ствен­но перед замо­роз­ка­ми, когда в них уже пол­но­стью пре­кра­ти­лось соко­дви­же­ние и дре­ве­си­на ста­ла лом­кой: это часто при­во­дит к полом­ке стеб­ля. При­ги­ба­ние нуж­но делать в сере­дине или кон­це сен­тяб­ря — побе­ги в это вре­мя еще оста­ют­ся гиб­ки­ми и без­бо­лез­нен­но пере­не­сут эту операцию.

Что­бы быст­ро осво­бо­дить побег от лист­вы осе­нью, доста­точ­но взять­ся за него рукой в ​​пер­чат­ке и легонь­ко «погла­дить» сте­бель от осно­ва­ния к вер­хуш­ке – осен­няя листва дер­жит­ся нена­деж­но и лег­ко опа­да­ет. Но нель­зя силь­но при­жи­мать побег или дви­гать­ся в обрат­ном направ­ле­нии – это может повре­дить поч­ки и оста­вить на сле­ду­ю­щий год без урожая.

При выра­щи­ва­нии сор­та мали­ны Маро­сей­ка не сле­ду­ет думать, что он не тре­бу­ет ухо­да, ина­че всхо­ды быст­ро запо­ло­нят весь уча­сток, но дождать­ся щед­ро­го уро­жая вряд ли удаст­ся. Об этом сви­де­тель­ству­ют отзы­вы с опи­са­ни­ем и фотографиями.

Видео о малине Маросейки

Маро­сей­ка мали­но­вое лето. Один из луч­ших сортов: