Низкорослые томаты для теплицы. Лучшие сорта устойчивые к фитофторе, без пасынкования, поздние, ранние, крупноплодные, урожайные

Низ­ко­рос­лые теп­лич­ные тома­ты, не тре­бу­ю­щие при­щип­ки, отли­ча­ют­ся высо­кой уро­жай­но­стью. Луч­шие штам­бо­вые сор­та мож­но выса­жи­вать на неза­щи­щен­ных участ­ках. Ран­не­спе­лые гибри­ды не тре­бу­ют осо­бо­го ухода.

Виды

Низ­ко­рос­лые теп­лич­ные тома­ты, луч­шие сор­та кото­рых пред­на­зна­че­ны для посад­ки в откры­тый грунт, в при­щип­ке не нуж­да­ют­ся. В отли­чие от инде­тер­ми­нант­ных гибри­дов, стеб­ле­вые куль­ту­ры име­ют осо­бое стро­е­ние стеб­ля – у них отсут­ству­ют боко­вые веге­та­тив­ные отростки.

Попу­ляр­ные типы:

Имя	Опи­са­ние сорта	Про­из­во­дить	Ско­рость созревания	Хра­не­ние и транспортировка
“Кар­лик»	На кар­ли­ко­вом кусте (высо­та не более 50 см) созре­ва­ют неболь­шие круг­лые тома­ты. Мякоть рых­лая, име­ет кис­ло­ва­тый вкус. Сорт не под­вер­жен фитофто­ро­зу. Сред­няя мас­са пло­да 50–65 г.	До 2,5–3 кг с одно­го куста.	95–100 дней	Выдер­жи­ва­ет дли­тель­ную транс­пор­ти­ров­ку, может хра­нить­ся несколь­ко меся­цев без поте­ри товар­но­го вида.
«Мали­но­вый виконт»	Высо­та куста 45–50 см, пло­ды слег­ка реб­ри­стые, при­плюс­ну­тые, ярко-мали­но­вые. Мякоть соч­ная, розо­вая, слад­кая. Куст не нуж­но под­вя­зы­вать. Сред­ний вес ‑170–190 г.	До 3,5 кг тома­тов с одно­го куста.	Пол­но­стью созре­ва­ет через 110–115 дней.	Вку­со­вые каче­ства сохра­ня­ют­ся в тече­ние 2–3 меся­цев при пра­виль­ном хранении.
“Мистер»	Куст ком­пакт­но­го раз­ме­ра, высо­той до 50 см, моро­зо­сто­ек. Тома­ты удли­нен­ные, крас­но­го цве­та, с соч­ной мяко­тью. Мас­са одно­го пло­да 150–170 г.	До 7 кг с 1 м2 метра.	Срок созре­ва­ния – 90–110 дней.	Выдер­жи­ва­ет дли­тель­ную транс­пор­ти­ров­ку, может хра­нить­ся несколь­ко меся­цев без поте­ри товар­но­го вида.
“Джентль­мен»	Сорт рас­тет мед­лен­но, дости­га­ет высо­ты 65–70 см, пло­ды име­ют фио­ле­то­вый или бор­до­вый отте­нок. Мякоть плот­ная, струк­ту­ра слег­ка сухая. Мас­са – до 120 г. Сорт устой­чив к ряду забо­ле­ва­ний (аль­тер­на­ри­оз, фитофтороз).	Не более 4 кг с куста.	Сорт созре­ва­ет за 115–125 дней.	Мож­но транс­пор­ти­ро­вать, пло­ды не гни­ют несколь­ко меся­цев (при пра­виль­ном хранении).
«Оран­же­вая утка»	Раз­бро­сан­ный, невы­со­кий кустар­ник (до 50 см). Пло­ды серд­це­вид­ные. Кожа ярко-оран­же­вая, мясо мяси­стое, соч­ное. Вес тома­та – 100–110 г.	2–3 кг с куста.	Срок созре­ва­ния – 110–120 дней.	Сорт хоро­шо пере­но­сит транс­пор­ти­ров­ку. Товар­ный вид не теря­ет на про­тя­же­нии 50–60 дней.
Кра­ков	На низ­ко­рос­лом кусте до 60 см высо­той созре­ва­ют неболь­шие крас­ные, слег­ка при­плюс­ну­тые тома­ты. Струк­ту­ра пло­да плот­ная, кожи­ца тон­кая. Мякоть слад­кая. Мас­са пло­да – до 75–85 г.	Не более 1,5 кг с куста.	Созре­ва­ет за 70–85 дней.	Не реко­мен­ду­ет­ся транс­пор­ти­ро­вать, луч­ше исполь­зо­вать в све­жем виде. Сорт не при­го­ден для консервации.
«Чудо Сиби­ри»	Кусты неболь­шие (до 55–60 см), но рас­ки­ди­стые. Пло­ды круп­ные, круг­лые, слег­ка при­плюс­ну­тые. Кожа тол­стая, но тон­кая. Мякоть соч­ная, име­ет слад­кий вкус. Сред­няя мас­са пло­да 110–120 г.	2,5–3 кг с куста.	Сро­ки созре­ва­ния – 110–115 дней.	Хра­нит­ся дол­го (до 3 меся­цев), лег­ко пере­но­сит транспортировку.
“Аква­рель»	Гибрид­ный сорт «Бычье серд­це» попу­ля­рен в сред­не­ев­ро­пей­ской части Рос­сии. Пло­ды про­дол­го­ва­тые, крас­ные. Тек­сту­ра зер­ни­стая и соч­ная. Мякоть име­ет кис­ло-слад­кий вкус. Вес тома­та – от 90 г.	До 3–4 кг с куста.	Созре­ва­ет за 95–110 дней.	Сорт хоро­шо пере­но­сит транс­пор­ти­ров­ку и дли­тель­ное хранение.

Низ­ко­рос­лые тома­ты для теп­ли­цы – на фото сорт Акварель. 

Перед покуп­кой нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить упа­ков­ку с семе­на­ми. Если он име­ет помет­ку «F1», то харак­те­ри­сти­ки сор­та могут отли­чать­ся от ука­зан­ных выше.

Подготовка семян

Низ­ко­рос­лые теп­лич­ные тома­ты (луч­шие сор­та опи­са­ны выше) мож­но вырас­тить из семян. Для того что­бы полу­чить бога­тый уро­жай, их необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но обработать.

Про­це­ду­ра поз­во­ля­ет добиться:

• повы­шен­ная устой­чи­вость к болезням;
• уско­ре­ние про­цес­сов мине­раль­но­го обмена;
• более быст­рое фор­ми­ро­ва­ние и рост;
• ран­нее созревание.

Виды при­го­тов­ле­ния (подроб­ная инструкция):

1. Дез­ин­фек­ция. Пере­кись водо­ро­да помо­жет про­дез­ин­фи­ци­ро­вать семе­на. Рас­твор сни­жа­ет коли­че­ство солей азот­ной кис­ло­ты в спе­лых пло­дах. Семе­на необ­хо­ди­мо поме­стить в пере­кись (10%) на 15–20 минут. Еще один спо­соб – исполь­зо­вать рас­твор мар­ган­цов­ки. Поса­доч­ный мате­ри­ал необ­хо­ди­мо замо­чить в мар­ган­цов­ке (1%) на 20 минут. Обра­бо­тан­ные семе­на про­мы­ва­ют и сушат.
   

   

2. Обо­га­ще­ние. Для более быст­ро­го фор­ми­ро­ва­ния и роста семе­на насы­ща­ют мине­ра­ла­ми. Пита­тель­ный рас­твор мож­но при­го­то­вить само­сто­я­тель­но: 3–4 сто­ло­вые лож­ки золы (дре­вес­ной) рас­тво­рить в теп­лой воде (500 мл). Сред­ство необ­хо­ди­мо насто­ять 48 часов в теп­лом месте. Посев­ной мате­ри­ал выдер­жи­ва­ют в рас­тво­ре 4 часа.
3. Повы­шен­ный имму­ни­тет. Для этих целей исполь­зу­ют­ся пре­па­ра­ты, кото­рые мож­но при­об­ре­сти в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мага­зи­нах. Сти­му­ля­то­ры помо­га­ют «раз­бу­дить» семе­на и повы­сить их имму­ни­тет. Посев­ной мате­ри­ал выдер­жи­ва­ют в рас­тво­рах «Эпин», «Рас­са­да» 30–60 минут.
4. Бар­ба­ция. Про­це­ду­ра направ­ле­на ​​на сти­му­ля­цию роста семян. Мате­ри­ал насы­ща­ет­ся кис­ло­ро­дом с помо­щью ком­прес­со­ров. Основ­ным пре­иму­ще­ством это­го мето­да явля­ет­ся отсут­ствие необ­хо­ди­мо­сти исполь­зо­ва­ния хими­че­ских реагентов.

Если поми­до­ры выса­жи­ва­ют в реги­о­нах с суро­вым кли­ма­том, необ­хо­ди­мо зара­нее зака­лить поса­доч­ный мате­ри­ал. Семе­на сна­ча­ла заво­ра­чи­ва­ют в хлоп­ча­то­бу­маж­ную ткань, а затем в поли­эти­ле­но­вый пакет. На 24–48 часов пакет уби­ра­ют в про­хлад­ное место.

Рассада

После посад­ки семян поч­ву накры­ва­ют плот­ной плен­кой. После появ­ле­ния пер­вых всхо­дов поли­эти­лен сле­ду­ет снять. Всхо­ды «про­кле­вы­ва­ют­ся» через 6–8 дней. Что­бы рас­са­да не замерз­ла, необ­хо­ди­мо под­дер­жи­вать влаж­ность и тем­пе­ра­ту­ру внут­ри теп­ли­цы. Опти­маль­ный пока­за­тель – 20°С днем, 17°С‑19°С – ночью. Ран­ней вес­ной теп­ли­цу допол­ни­тель­но утеп­ля­ют, что­бы защи­тить рас­са­ду от сквоз­ня­ков. За рас­са­дой необ­хо­ди­мо пра­виль­но ухаживать.

Основ­ные правила:

1. Обо­га­ще­ние мине­ра­ла­ми. Под­корм­ка помо­га­ет рас­са­де быст­ро рас­ти и раз­ви­вать­ся. Сажен­цы с тол­сты­ми стеб­ля­ми не нуж­да­ют­ся в под­корм­ке. Для удоб­ре­ния поч­вы исполь­зу­ют пре­па­ра­ты Агри­ко­ла и Кор­не­рост. Алго­ритм при­го­тов­ле­ния рас­тво­ра: 1 ч.л сре­ды рас­тво­ря­ют в чистой воде (1 л). Поли­вать рас­са­ду мож­но после появ­ле­ния пер­вых листьев.
   

   

2. Вклю­че­ние. Недо­ста­ток сол­неч­но­го све­та при­во­дит к ран­не­му увя­да­нию. Для обес­пе­че­ния нор­маль­но­го роста рас­са­ды необ­хо­ди­мо уста­но­вить внут­ри теп­ли­цы допол­ни­тель­ные источ­ни­ки све­та (напри­мер, натри­е­вые агро­лам­пы). В пас­мур­ные дни они долж­ны рабо­тать по 12 часов.
3. Оро­ше­ние. Поч­ву увлаж­ня­ют толь­ко после ее пол­но­го высы­ха­ния. Кор­ни сеян­цев, посто­ян­но нахо­дя­щи­е­ся во влаж­ной поч­ве, быст­ро загни­ва­ют. Пер­вое вре­мя (7–10 дней после посад­ки) необ­хо­ди­мо полить рас­са­ду отсто­ян­ной или талой водой (дож­де­вой.
4. Выби­рать. Пере­са­жи­вать рас­са­ду (до высад­ки в откры­тый грунт) мож­но 2 раза. Исполь­зуй­те рас­те­ния с креп­ким стеб­лем и раз­ви­той кор­не­вой систе­мой. После появ­ле­ния листьев рас­са­ду пере­ва­ли­ва­ют в пла­сти­ко­вый ста­кан­чик или дру­гую неболь­шую емкость, напол­нен­ную влаж­ной зем­лей. Когда сеян­цы под­рас­тут, сфор­ми­ро­вав неболь­шой кустик, их при­сту­па­ют к посадке.

Каче­ствен­ные сажен­цы мож­но отли­чить по ряду признаков.

У них есть:

• яич­ни­ки присутствуют;
• несколь­ко листьев пол­но­стью сформировались;
• высо­та не менее 20–25 см.

за 2 неде­ли до посе­ва рас­те­ние необ­хо­ди­мо зака­лить. Для это­го сосу­ды с рас­са­дой выно­сят на несколь­ко часов на улицу.

Подготовка почвы и места посадки

Низ­ко­рос­лые тома­ты для теп­ли­цы, луч­шие сор­та кото­рых не тре­бу­ют при­щип­ки, сле­ду­ет выса­жи­вать в зара­нее под­го­тов­лен­ную поч­ву. Если семе­на пла­ни­ру­ет­ся выса­жи­вать в теп­ли­цу, то необ­хо­ди­мо зара­нее выбрать наи­бо­лее осве­щен­ный уча­сток. Для посад­ки тома­тов под­хо­дит поч­ва, в кото­рой ранее рос­ли редис, чес­нок, огу­рец, свек­ла и мор­ковь. Сажать поми­до­ры после капу­сты, кар­то­фе­ля или кабач­ков не рекомендуется.

Гряд­ку гото­вят за 12–16 дней до посад­ки: сно­ва пере­ка­пы­ва­ют поч­ву, уда­ля­ют сор­ня­ки и их кор­ни. Пол необ­хо­ди­мо зара­нее про­греть. Для этих целей 1 г пер­ман­га­на­та калия рас­тво­ря­ют в 10 л горя­чей воды (90°). Полу­чен­ный рас­твор выли­ва­ют на зем­лю, накры­ва­ют плот­ной плен­кой и остав­ля­ют на сут­ки. Для обо­га­ще­ния поч­вы необ­хо­ди­мо вне­сти ком­пост или пере­гной (не более 2 кг/м2).

Агро­но­мы реко­мен­ду­ют гото­вить поч­ву для посад­ки осе­нью, после сбо­ра уро­жая. «Зеле­ные удоб­ре­ния» (сиде­ра­ты) син­те­зи­ру­ют фос­фор и азот. Их выса­жи­ва­ют в теп­ли­цу и ждут, пока они завя­нут. Над­зем­ные части рас­те­ний сре­за­ют, измель­ча­ют и сме­ши­ва­ют с поч­вой. Для уско­ре­ния про­цес­са раз­ло­же­ния поч­ву пери­о­ди­че­ски поливают.

Пти­чий помет — еще одно бога­тое пита­тель­ны­ми веще­ства­ми сред­ство. Его добав­ля­ют в поч­ву в каче­стве под­корм­ки. Его необ­хо­ди­мо замо­чить в воде (500 г на 5 л воды) и полу­чен­ным рас­тво­ром смо­чить почву.

Алгоритм посадки

Выса­жи­вать рас­са­ду на уча­сток необ­хо­ди­мо в ноч­ное вре­мя или при пас­мур­ной погоде.

Инструк­ция к действию:

1. Оро­ше­ние. Что­бы не повре­дить кор­ни рас­те­ния, перед пере­сад­кой необ­хо­ди­мо обиль­но полить рас­са­ду. Если рас­са­да нахо­дит­ся в пла­сти­ко­вом ста­кан­чи­ке, ее пере­са­жи­ва­ют вме­сте с землей.
2. Под­го­тов­ка отвер­стия. Наи­бо­лее попу­ляр­на посад­ка в шах­мат­ном поряд­ке. Меж­ду ряда­ми сле­ду­ет соблю­дать рас­сто­я­ние 55–65 см, меж­ду сеян­ца­ми — 35 см.
3. Стро­и­тель­ство убе­жищ. Теп­ли­ца защи­тит рас­са­ду от пере­па­дов тем­пе­ра­тур, дождя и вет­ра. Кон­струк­цию мож­но сде­лать само­сто­я­тель­но – меж­ду арка­ми из водо­про­вод­ных труб натя­ги­ва­ет­ся полиэтилен.
4. Удоб­ре­ние. В оформ­лен­ную лун­ку поме­ща­ют пере­гной или дре­вес­ную золу (15–20 г) в сме­си с зем­лей. Что­бы кор­не­вая систе­ма не сго­ре­ла, соот­но­ше­ние поч­вы и удоб­ре­ния долж­но быть 2:1. После это­го лун­ку нуж­но полить.
5. Посад­ка. Сажен­цы акку­рат­но выка­пы­ва­ют (извле­ка­ют из ста­ка­на) и поме­ща­ют в лун­ку. Не нуж­но сотря­сать зем­лю. Кор­ни при­сы­па­ют, поч­ву вокруг стеб­ля утрамбовывают.

Для сохра­не­ния теп­ла рас­са­ду мож­но накрыть дере­вян­ным ящи­ком или кар­тон­ной короб­кой, в кото­рой зара­нее про­де­ла­но несколь­ко отвер­стий. Это поз­во­лит воз­ду­ху сво­бод­но циркулировать.

Уход

Низ­ко­рос­лые теп­лич­ные поми­до­ры (луч­шие устой­чи­вые к болез­ням сор­та) не тре­бу­ют осо­бо­го ухо­да. Несколь­ко про­стых про­це­дур помо­гут собрать бога­тый урожай.

это вклю­ча­ет:

• спрей;
• луч­ше все­го одетый;
• пере­сад­ка;
• обрез­ка.

Важ­но соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим. После того, как куст сфор­ми­ру­ет­ся и на поверх­но­сти зем­ли появят­ся кор­ни, гряд­ки необ­хо­ди­мо забурить.

Опрыскивание

Фуми­га­ция – это про­це­ду­ра, направ­лен­ная на предот­вра­ще­ние раз­ви­тия болез­ней тома­тов. В каче­стве про­фи­лак­ти­че­ских средств при­ме­ня­ют рас­тво­ры, при­го­тов­лен­ные по народ­ным рецеп­там, и спе­ци­аль­ные пре­па­ра­ты. Поми­до­ры полу­ча­ют пита­тель­ные веще­ства не толь­ко из поч­вы. Опрыс­ки­ва­ние поз­во­ля­ет под­кор­мить рас­са­ду при недо­стат­ке того или ино­го минерала.

При­зна­ки дефи­ци­та пита­тель­ных веществ:

• азот – жел­те­ют и опа­да­ют листья;
• цинк – появ­ле­ние пятен (серо­го или корич­не­во­го цве­та), изме­не­ние фор­мы пла­стин, некроз;
• бор – опа­де­ние цве­тов в пери­од цветения;
• калий – пожел­те­ние листьев;
• фос­фор – дефор­ма­ция стеб­лей, листьев, увя­да­ние корней;
• маг­ний – потем­не­ние листьев, скру­чи­ва­ние пла­стин­ки вверх.

Для борь­бы с вре­ди­те­ля­ми и болез­ня­ми при­ме­ня­ют сле­ду­ю­щие растворы:

• йод – про­фи­лак­ти­ка фитофтороза;
• моло­ко, пище­вая сода – борь­ба с насекомыми;
• хло­рид калия – укреп­ля­ет иммунитет;
• фура­ци­лин – исполь­зу­ет­ся как антисептик;
• ярко-зеле­ный – про­фи­лак­ти­ка фитофтороза;
• мар­ган­цов­ка – борь­ба с мед­вед­ка­ми, тлей.

Для боль­ше­го удоб­ства исполь­зуй­те пуль­ве­ри­за­тор. Если вы пла­ни­ру­е­те опрыс­ки­вать поми­до­ры хими­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить инструк­цию. Про­пор­ции важ­ны. Если рас­са­да постра­да­ла от замо­роз­ков, рас­те­ние мож­но обра­бо­тать пре­па­ра­том, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щим рост.

Подкормка

Под­корм­ка необ­хо­ди­ма, если сте­бель ста­но­вит­ся лом­ким, листья жел­те­ют. Замед­лен­ный рост наблю­да­ет­ся при недо­стат­ке пита­тель­ных веществ в почве.

Био­сти­му­ля­то­ры мож­но при­об­ре­сти в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мага­зи­нах или сде­лать самостоятельно:

1. Сель­ско­хо­зяй­ствен­ный. Для под­корм­ки рас­са­ды необ­хо­ди­мо рас­тво­рить 60 г порош­ка в теп­лой воде (10 л). Про­це­ду­ру про­во­дят каж­дые 1,5–2 неде­ли (не чаще 5–6 раз за сезон). Над­зем­ные части рас­те­ний опрыс­ки­ва­ют рас­тво­ром.
   

   

2. Кор­не­вин. Пре­па­рат сти­му­ли­ру­ет фор­ми­ро­ва­ние кор­не­вой систе­мы. Исполь­зу­ет­ся после непра­виль­но­го выбо­ра. Для при­го­тов­ле­ния рас­тво­ра необ­хо­ди­мо рас­тво­рить поро­шок (1 г) в воде (1 л). Опрыс­ки­вать рас­те­ние сред­ством нель­зя, поли­ва­ют почву.
3. Дрож­жи. Под­корм­ку на осно­ве дрож­жей исполь­зу­ют два раза за сезон (в мае и июне). 1 кг порош­ка необ­хо­ди­мо рас­тво­рить в 5 л теп­лой воды. Сред­ство наста­и­ва­ет­ся в тече­ние суток, затем в воду (10 л) добав­ля­ют 500 мл под­корм­ки. Полу­чен­ным рас­тво­ром поли­ва­ют рассаду.
4. Зола, бор­ная кис­ло­та, йод. Золу дре­вес­ную (1,5 кг) зали­ва­ют кипят­ком (5 л), наста­и­ва­ют 90 минут. К полу­чен­но­му рас­тво­ру добав­ля­ют по 1 мл бор­ной кис­ло­ты и йода. Емкость заби­та, уби­ра­ет­ся в теп­лое место на 24 часа. Рас­са­ду поли­ва­ют при­го­тов­лен­ным с вече­ра рас­тво­ром (500 мл на куст).

Само­сто­я­тель­но при­го­тов­лен­ные про­дук­ты более без­опас­ны. Они не нано­сят вре­да кор­не­вой систе­ме растения.

Пересадка

Сажен­цы, воз­мож­но, при­дет­ся пере­са­жи­вать, когда рас­те­ние ста­но­вит­ся слиш­ком боль­шим или поч­ва исто­ща­ет­ся. Метод име­ет ряд пре­иму­ществ: после пере­ме­ще­ния сте­бель ста­но­вит­ся креп­че, рав­но­мер­но фор­ми­ру­ют­ся под­зем­ная и над­зем­ная части. Кор­не­ви­ще рас­тет быст­рее, когда оно ухо­дит глуб­же. После пере­сад­ки рас­са­да ста­но­вит­ся более устой­чи­вой. Вто­рой раз рас­са­ду пере­са­жи­ва­ют через 20 дней после пер­вой пере­вал­ки. Сра­зу после посад­ки поч­ву обиль­но поли­ва­ют. Мож­но обой­тись без пасынков.

Кусты нуж­да­ют­ся в тени – полив исклю­ча­ет­ся в тече­ние 5–7 дней после пере­сад­ки. Спе­ци­а­ли­сты реко­мен­ду­ют вни­ма­тель­но сле­дить за внеш­ним видом сажен­ца: пожел­те­ние или увя­да­ние сви­де­тель­ству­ет о нехват­ке мине­раль­ных веществ. После вто­рой пере­сад­ки мож­но под­кор­мить тома­ты супер­фос­фа­том. Про­це­ду­ру про­во­дят через 13–15 дней после пере­вал­ки. После убор­ки фор­ми­ро­ва­ние куста про­ис­хо­дит быстрее.

Обрезка

Если высо­та стеб­ля рас­те­ния пре­вы­ша­ет 30 см, мож­но при­бег­нуть к обрез­ке сажен­цев. Слиш­ком круп­ные сажен­цы пло­хо при­жи­ва­ют­ся на новом месте, пери­од адап­та­ции затя­ги­ва­ет­ся. Спо­соб поз­во­ля­ет полу­чить 2 куста из одно­го. Нуж­но акку­рат­но сре­зать вер­хуш­ку и поме­стить в воду. Про­це­ду­ру про­во­дят перед цветением.

Про­цесс кор­не­об­ра­зо­ва­ния мож­но уско­рить, если доба­вить в воду био­сти­му­ли­ру­ю­щий пре­па­рат «Гете­ро­аук­син» или «Кор­не­вин». Рас­твор для под­корм­ки гото­вят стро­го по инструк­ции (1 ч л/л). После того, как сре­зан­ная ранее вер­хуш­ка даст кор­ни, ее мож­но выса­жи­вать в откры­тый грунт. Сажен­цы так­же полу­ча­ют из ниж­них частей рас­те­ния. Пер­вые «пасын­ки» появ­ля­ют­ся через 5–8 дней. Если высо­та сеян­цев пре­вы­ша­ет 45 см, при­бе­га­ют к обрез­ке, а фор­си­ро­вать рост неболь­ших кустов мож­но народ­ны­ми методами.

Пре­иму­ще­ства метода:

• воз­мож­ность дождать­ся теп­ла, что­бы выса­дить рас­са­ду вто­рой раз;
• уве­ли­че­ние коли­че­ства сажен­цев без допол­ни­тель­ных затрат;
• сти­му­ля­ция кор­не­вой систе­мы у новых саженцев.

После обрез­ки уве­ли­чи­ва­ет­ся пери­од роста и созре­ва­ния пло­дов. Когда куст под­рас­тет, реко­мен­ду­ет­ся уда­лить лиш­ние боко­вые побеги.

Температурный режим и влажность

Поми­до­ры счи­та­ют­ся теп­ло­лю­би­вой куль­ту­рой. Для уско­ре­ния роста рас­са­ды важ­но под­дер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру и влаж­ность внут­ри теп­ли­цы. Любое нару­ше­ние может при­ве­сти к раз­ви­тию забо­ле­ва­ний или сни­же­нию рабо­то­спо­соб­но­сти. Если тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии, где содер­жат­ся рас­са­ды, ниже 5°С, рост рас­са­ды пол­но­стью пре­кра­ща­ет­ся. В теп­ли­цах, где пока­за­тель пре­вы­ша­ет 40°С, рас­те­ние быст­ро погибает.

Для раз­рос­ших­ся кустов опти­маль­ной счи­та­ет­ся тем­пе­ра­ту­ра 13–19°С ночью и 22–26°С днем. Регу­ли­ро­ва­ние влаж­но­сти внут­ри теп­ли­цы поз­во­ля­ет кон­тро­ли­ро­вать про­цесс кор­не­об­ра­зо­ва­ния. После про­рас­та­ния семян в поме­ще­нии уста­нав­ли­ва­ют тем­пе­ра­ту­ру 15–17°С днем ​​и 12–16°С ночью. Для упро­ще­ния про­цес­са регу­ли­ров­ки мож­но уста­но­вить охла­жда­ю­щее обо­ру­до­ва­ние или нагреватели.

Рас­са­ду выса­жи­ва­ют в теп­лую поч­ву. Опти­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра не более 22°С. Влаж­ность изме­ря­ет­ся гиг­ро­мет­ром. В сред­нем 55%. В пери­од созре­ва­ния влаж­ность воз­ду­ха долж­на быть 66–70%. Поми­до­ры не вла­го­лю­би­вые рас­те­ния, поэто­му перед посад­кой про­ве­ряй­те поч­ву. Влаж­ность поч­вы – не менее 70%.

Возможные болезни и вредители, способы избавления от них

Низ­ко­рос­лые теп­лич­ные поми­до­ры устой­чи­вы к неко­то­рым забо­ле­ва­ни­ям. Семе­на луч­ших сор­тов, пред­ва­ри­тель­но обез­за­ра­жен­ные, не под­вер­же­ны фитофторозу.

При недо­ста­точ­ном ухо­де могут раз­вить­ся сле­ду­ю­щие виды заболеваний:

• бак­те­ри­аль­ный;
• попу­ляр­ный;
• инфек­ци­он­ный;
• физио­ло­ги­че­ский.

Забо­ле­ва­ния бак­те­ри­аль­ной этиологии:

1. Рак. Наи­бо­лее опас­ное забо­ле­ва­ние, воз­бу­ди­те­лем кото­ро­го явля­ет­ся аэроб­ный акти­но­ми­цет. Диф­фуз­ная фор­ма не под­да­ет­ся лече­нию. На зара­жен­ных кустах вянут листья, быст­ро загни­ва­ют пло­ды. На тома­тах обра­зу­ют­ся тем­но-корич­не­вые пят­на, из кото­рых выде­ля­ет­ся слизь.
2. Пят­ни­стый. Сна­ча­ла некро­ти­че­ские пят­на пора­жа­ют листья, а затем и пло­ды. Рас­те­ние увя­да­ет в тече­ние несколь­ких дней. На ран­ней ста­дии кусты опрыс­ки­ва­ют медь­со­дер­жа­щи­ми пре­па­ра­та­ми. Воз­бу­ди­тель – томат Pseudomonas syringae pv.

Вирус­ные заболевания:

1. Стрик (вирус моза­и­ки). Забо­ле­ва­ние харак­те­ри­зу­ет­ся задерж­кой роста, быст­рым увя­да­ни­ем рас­те­ния. На пло­дах и листьях появ­ля­ют­ся некро­ти­че­ские пят­на. Воз­бу­ди­тель – вирус томат­ной моза­и­ки. Пора­жен­ные части рас­те­ния необ­хо­ди­мо сре­зать и обра­бо­тать пере­ки­сью водо­ро­да или рас­тво­ром марганцовки.
2. Пав­лин. Забо­ле­ва­ние сопро­вож­да­ет­ся увя­да­ни­ем, утол­ще­ни­ем жилок листа и задерж­кой роста. Воз­мож­на меха­ни­че­ская пере­да­ча виру­са. Для лече­ния при­ме­ня­ют пре­па­ра­ты «Фуфан», «Кеми­фос», «Дитокс». Мож­но исполь­зо­вать народ­ные сред­ства (отва­ры чес­но­ка и апель­си­на, мыль­ный рас­твор, горчица).

Инфек­ци­он­ные заболевания:

1. Муч­ни­стая роса На стеб­лях и листьях появ­ля­ет­ся белый налет. Пора­жен­ные части отми­ра­ют в тече­ние 48–72 часов. Воз­бу­ди­те­ли – Oidium erysiphoides, Oidium erysiphoides. Зара­жен­ные части уда­ля­ют, рас­те­ние обра­ба­ты­ва­ют фун­ги­ци­да­ми.
   

   

2. Серая гниль. На стеб­лях, листьях и пло­дах появ­ля­ют­ся тем­ные пят­на. Ниж­няя часть куста начи­на­ет гнить. Поми­до­ры покры­ва­ют­ся серым нале­том. Воз­бу­ди­тель – Botryotinia fuckeliana. Обра­бо­тай­те зара­жен­ные кусты фунгицидами.

Физио­ло­ги­че­ские заболевания:

1. Верх­няя гниль. Болезнь вызы­ва­ет­ся недо­стат­ком воды и каль­ция. На пло­дах обра­зу­ют­ся тем­но-корич­не­вые пят­на, листья скру­чи­ва­ют­ся. Забо­ле­ва­ние вызы­ва­ет­ся повре­жде­ни­ем кор­ней или недо­ста­точ­ным поли­вом. Лече­ние вклю­ча­ет исполь­зо­ва­ние пре­па­ра­тов, содер­жа­щих кальций.
2. Золо­тые пят­на. Появ­ле­ние оран­же­вых точек на поверх­но­сти пло­да сви­де­тель­ству­ет об избыт­ке каль­ция. Болезнь не опас­на, спе­ци­фи­че­ско­го лече­ния не требуется.

Опас­ные вре­ди­те­ли для томатов:

• тля;
• кар­то­фель­ный жук;
• ковш.

Кусты, пора­жен­ные насе­ко­мы­ми, сле­ду­ет регу­ляр­но опрыс­ки­вать хими­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми. В борь­бе с коло­рад­ским жуком и тлей хоро­шо заре­ко­мен­до­вал себя пре­па­рат Бутокс. 2–3 раза за сезон мож­но опрыс­ки­вать рас­те­ния рас­тво­ром хозяй­ствен­но­го мыла.

Особенности

Выра­щи­ва­ние рас­са­ды из семян име­ет ряд пре­иму­ществ и недостатков.

Воз­мож­но­сти счи­та­ют­ся преимуществами:

• само­сто­я­тель­но выбрать и вырас­тить нуж­ный сорт томатов;
• полу­чить здо­ро­вые растения;
• уве­ли­чить коли­че­ство сажен­цев самостоятельно;
• под­го­то­вить поч­ву для посадки.

У ого­род­ни­ка есть воз­мож­ность купить семе­на тома­тов, кото­рые ему нра­вят­ся. Тща­тель­ный уход за рас­са­дой поз­во­ля­ет полу­чить здо­ро­вые кусты и хоро­ший уро­жай. После обрез­ки коли­че­ство сажен­цев увеличится.

Мину­сы взросления:

• допол­ни­тель­ные затра­ты на обо­ру­до­ва­ние (обо­гре­ва­те­ли, охла­ди­те­ли), теп­лич­ные мате­ри­а­лы (арки, поли­эти­лен) и биостимуляторы;
• еже­днев­ная проверка.

Садо­вод дол­жен регу­ляр­но изме­рять тем­пе­ра­ту­ру и влаж­ность воз­ду­ха и поч­вы, что­бы кон­тро­ли­ро­вать фор­ми­ро­ва­ние куста. Это тре­бу­ет мно­го вре­ме­ни и уси­лий. Низ­ко­рос­лые поми­до­ры для теп­ли­цы, не тре­бу­ю­щие при­щип­ки, доста­точ­но про­сты. Для дости­же­ния высо­ко­го пло­до­но­ше­ния нуж­но обес­пе­чить регу­ляр­ный полив, про­пол­ку и под­корм­ку. Уплот­ни­тель­ные сор­та не обя­за­тель­но подвязывать.

Видео о низкорослых томатов для теплицы

Спи­сок самых уро­жай­ных сор­тов низ­ко­рос­лых томатов: