Огурцы Паратунка. Описание сорта, фото, отзывы

Огур­цы Пара­тун­ка, вне­сен­ные в Госре­естр РФ в 2006 году, явля­ют­ся достой­ным резуль­та­том рабо­ты уче­ных агро­фир­мы «Сем­ко-Юни­ор». Гибрид, полу­чен­ный путем селек­ции, не толь­ко пре­взо­шел сво­е­го роди­те­ля, теп­лич­ный сорт Парус, по уро­жай­но­сти и внеш­не­му виду, о чем мож­но судить по фото и опи­са­нию сор­та. Так­же он имел воз­мож­ность рас­ти прак­ти­че­ски на всей тер­ри­то­рии России.

Характеристика сорта

Огур­цы Пара­тун­ка (опи­са­ние сор­та и фото сле­ду­ет изу­чить перед покуп­кой семян) – ран­ние корот­ко­плод­ные гибри­ды. Изве­стен сво­ей исклю­чи­тель­ной пло­до­ви­то­стью и непри­хот­ли­во­стью, пред­на­зна­чен для выра­щи­ва­ния на при­уса­деб­ных участ­ках в север­ных и цен­траль­ных рай­о­нах стра­ны, на Север­ном Кав­ка­зе и Сред­нем Поволжье.

Сре­ди основ­ных харак­те­ри­стик культуры:

• куст – сред­не­пле­ти­стый, с пуч­ко­вым пло­до­но­ше­ни­ем, дости­га­ю­щий в высо­ту 2 м;
• листья – мел­кие, шеро­хо­ва­тые, тем­но-зеле­ные, листва – сред­няя. В осно­ва­нии листьев име­ют­ся меж­до­уз­лия, из кото­рых может обра­зо­вать­ся новая ветвь;
• стеб­ли: длин­ные, склон­ные к ветв­ле­нию, с поверх­но­стью, покры­той мел­ки­ми колю­чи­ми вор­син­ка­ми, кото­рые явля­ют­ся для сор­та есте­ствен­ным сред­ством защи­ты от насекомых-вредителей;
• цвет­ки – пре­иму­ще­ствен­но с жен­ским типом цве­те­ния, мел­кие, одно­род­ной жел­той окрас­ки, име­ют 5 лепест­ков, груп­па­ми по 3–5 штук, рас­по­ло­же­ны в пазу­хах листьев;

• кор­не­вая систе­ма сла­бая, ее нуж­но укреп­лять. Кор­ни рас­по­ла­га­ют­ся пре­иму­ще­ствен­но в верх­нем слое поч­вы, лишь неболь­шая их часть дости­га­ет глу­би­ны 20 см;
• пло­ды пра­виль­ной цилин­дри­че­ской фор­мы, к момен­ту пол­ной зре­ло­сти дости­га­ют мас­сы 100 г, дли­ны 10 см и попе­реч­но­го диа­мет­ра край­ней 2 см, ребер­ность не выражена;
• вкус ово­щей слад­кий, при­ят­ный, без горе­чи. Мякоть ово­ща хру­стя­щая, соч­ная, но без лиш­ней воды, семе­на мел­кие, почти неза­мет­ные, внут­рен­них поло­стей нет.

Харак­те­ри­сти­ка огур­цов Паратунка. 

Огур­цы, полу­чен­ные из куста Пара­тун­ка, отли­ча­ют­ся при­вле­ка­тель­ным внеш­ним видом, что дела­ет их цен­ным про­дук­том, и уни­вер­саль­но­стью. Их мож­но есть све­жи­ми или исполь­зо­вать для при­го­тов­ле­ния блюд.

Достоинства и недостатки

Пре­крас­ные внеш­ние дан­ные огур­цов Пара­тун­ка, отмен­ный вкус, высо­кая пище­вая цен­ность и целеб­ные свой­ства – не един­ствен­ное досто­ин­ство этой культуры.

Как садо­вое рас­те­ние гибрид при­вле­ка­ет сле­ду­ю­щи­ми качествами:

• само­опы­ле­ние, поз­во­ля­ю­щее выра­щи­вать в теп­ли­це и на участ­ках, где ощу­ща­ет­ся ост­рая нехват­ка насекомых-опылителей;
• корот­кий веге­та­ци­он­ный пери­од 40–45 дней, что осо­бен­но важ­но для север­ных районов;
• дли­тель­ный пери­од пло­до­но­ше­ния, кото­рый длит­ся до заморозков;
• высо­кая уро­жай­ность – с пер­во­го куста мож­но собрать до 17 кг огурцов;
• рези­стент­ность (устой­чи­вость) к боль­шин­ству болез­ней, пора­жа­ю­щих пред­ста­ви­те­лей семей­ства тыквенных.

Самы­ми глав­ны­ми недо­стат­ка­ми Пара­тун­ки мож­но считать:

• сла­бость кор­не­вой системы;
• свя­зан­ные с ним высо­кие тре­бо­ва­ния к поли­ву (обиль­ный, частый) и подкормкам;
• необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния шпа­лер для созда­ния опо­ры для кустов;
• нали­чие ост­рых шипов на плодах;
• отсут­ствие воз­мож­но­сти само­сто­я­тель­ной заго­тов­ки семян и необ­хо­ди­мость их еже­год­ной закупки.

Посев семян

Огур­цы пара­тун­ка (опи­са­ние сор­та и фото, пред­став­лен­ные на упа­ков­ке с семе­на­ми, сле­ду­ет рас­смат­ри­вать вме­сте со сро­ком год­но­сти) сто­ят неде­ше­во, поэто­му перед покуп­кой важ­но обра­щать вни­ма­ние на гер­ме­тич­ность упаковки.

Риск обна­ру­жить в упа­ков­ке нека­че­ствен­ные семе­на, поте­ряв­шие всхо­жесть, мож­но сни­зить, если вос­поль­зо­вать­ся услу­га­ми спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных магазинов.

Безрассадный способ

При без­рас­сад­ном спо­со­бе семе­на сра­зу высе­ва­ют в грунт, что поз­во­ля­ет избе­жать трав­ми­ро­ва­ния кор­не­вой систе­мы при пере­сад­ке и полу­чить более креп­кие и устой­чи­вые кусты огур­цов. При этом уро­жая при­дет­ся ждать доль­ше, а веро­ят­ность гибе­ли всхо­дов выше. Бес­се­мян­ный посев про­из­во­дят сухи­ми семенами.

Глав­ное усло­вие – про­грев поч­вы до тем­пе­ра­ту­ры не ниже 15°С.

Реко­мен­ду­е­мые:

1. Зара­нее под­го­товь­те лун­ки, соблю­дая сле­ду­ю­щую схе­му посад­ки: меж­ду­ря­дье – 50 см, рас­сто­я­ние меж­ду лун­ка­ми – 40 см.
2. Залей­те их теп­лой водой.
3. В каж­дую лун­ку поло­жи­те по 1 семени.
4. Засы­пать землей.
5. Накрыть до появ­ле­ния рост­ков. Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, хоро­шо про­пус­ка­ю­щий свет: ПЭТ-плен­ка, стек­ло, стек­лян­ные бан­ки, пла­сти­ко­вые бутыл­ки с обре­зан­ным горлышком.

Рассадный способ

Посад­ка семян в емкость для выра­щи­ва­ния рас­са­ды в домаш­них усло­ви­ях, а затем пере­сад­ка их в грунт – самый попу­ляр­ный метод.

Про­це­ду­ру про­во­дят в кон­це мая или нача­ле апре­ля с уче­том того, что всхо­дам потре­бу­ет­ся 25–30 дней, что­бы окреп­нуть по сле­ду­ю­ще­му алгоритму:

1. Для более быст­ро­го про­рас­та­ния опу­сти­те семе­на на 20–30 минут в подо­гре­тую до 30°С воду. Пред­ва­ри­тель­ное про­ра­щи­ва­ние семян необя­за­тель­но, но допу­сти­мо: для его осу­ществ­ле­ния пона­до­бит­ся пла­сти­ко­вый кон­тей­нер с крыш­кой и 2 кус­ка хоро­шо впи­ты­ва­ю­щей вла­гу тка­ни – ткань сма­чи­ва­ет­ся и поме­ща­ет­ся в емкость. Семе­на поме­ща­ют в один из сег­мен­тов и накры­ва­ют дру­гим сег­мен­том. Емкость закры­ва­ют и до появ­ле­ния всхо­дов остав­ля­ют в теп­лом месте без досту­па сол­неч­ных лучей. Для про­вет­ри­ва­ния еже­днев­но откры­вать на несколь­ко минут, при необ­хо­ди­мо­сти увлаж­нять ткань, опрыс­ки­вая ее из пульверизатора.
2. Под­го­товь­те емкость. Что­бы после­ду­ю­щая пере­сад­ка в грунт не была слиш­ком стрес­со­вой для огур­цов, для рас­са­ды жела­тель­но брать ста­кан­чи­ки с тор­фом объ­е­мом 300–500 мл. Так­же мож­но исполь­зо­вать обыч­ный ящик: он дол­жен быть широ­ким, неглу­бо­ким и свет­ло­го цвета.
3. Сде­лай­те дре­наж­ное отвер­стие на дне каж­до­го стакана.
4. Напол­ни­те ста­кан­чи­ки грун­том для рас­са­ды так, что­бы до кра­ев оста­ва­лось око­ло 2 см. Поч­ву мож­но купить в мага­зине или при­го­то­вить само­сто­я­тель­но, сме­шав в рав­ных про­пор­ци­ях листо­вую зем­лю, торф (пере­гной), песок, вермикулит.
5. Полей­те суб­страт теп­лой водой.
6. В цен­тре ста­кан­чи­ка сде­лать лун­ку глу­би­ной 1,5 см. При посад­ке в обыч­ную емкость лун­ки рас­по­ла­га­ют на рас­сто­я­нии 3 см друг от друга.
7. Опу­сти­те по 1 семе­ни в каж­дую лун­ку и при­сыпь­те субстратом.
8. Еще раз тща­тель­но полей­те почву.
9. До появ­ле­ния всхо­дов ста­кан­чи­ки накрой­те плен­кой и дер­жи­те при тем­пе­ра­ту­ре 23–26°С.

Непре­мен­ные усло­вия успеш­но­го про­рас­та­ния – доста­точ­ный полив и при­ток све­же­го воз­ду­ха (необ­хо­ди­мо сни­мать плен­ку на несколь­ко минут в день).

Выращивание рассады

При мас­со­вом появ­ле­нии всхо­дов плен­ку сни­ма­ют и емкость выстав­ля­ют на свет, сни­жая тем­пе­ра­ту­ру до 18–23°С пер­вые 2–3 дня.

В даль­ней­шем реко­мен­ду­ет­ся под­дер­жи­вать сле­ду­ю­щий тем­пе­ра­тур­ный режим:

• в сол­неч­ные дни – 22–25оС;
• в пас­мур­ные дни – 20–22оС;
• ночью – 16–18оС.

За все вре­мя роста рас­са­ды необ­хо­ди­мо два­жды насы­пать в ста­ка­ны грунт и два­жды удобрить:

• пер­вый раз – после появ­ле­ния пер­во­го насто­я­ще­го листа (если был собран уро­жай, то через 2 дня). Мож­но исполь­зо­вать рас­твор коро­вя­ка (1 часть на 10 частей воды) или амми­ач­ной селит­ры (½ чай­ной лож­ки на 10 лит­ров воды);
• вто­рой раз – за 3–4 дня до высад­ки в грунт, исполь­зуя в каче­стве под­кор­моч­ной сме­си ком­плекс­ные мине­раль­ные удобрения.

Для успеш­но­го роста рас­са­де так­же потре­бу­ет­ся под­свет­ка, обес­пе­чи­ва­ю­щая све­то­вой день от 12 до 14 часов, и регу­ляр­ный полив, кото­рый про­из­во­дит­ся вся­кий раз, когда поч­ва слег­ка под­сы­ха­ет свер­ху, но еще оста­ет­ся слег­ка влаж­ной в глу­бине. Для поли­ва исполь­зу­ют толь­ко теп­лую воду (25°С).

за 5–7 дней до высад­ки в откры­тый грунт рас­са­ду зака­ли­ва­ют: для это­го ее выно­сят на откры­тый воз­дух (тем­пе­ра­ту­ра кото­ро­го долж­на быть выше 6°С) сна­ча­ла на 5 минут, затем вре­мя посте­пен­но вырос.

Гото­вая к высад­ке в откры­тый грунт рас­са­да име­ет сле­ду­ю­щие параметры:

• высо­та – 20–25 см;
• тол­щи­на стеб­ля – 7–8 мм;
• коли­че­ство насто­я­щих листьев – 5–6 шт.;
• кор­не­вая систе­ма – запол­ня­ет всю крону;
• воз­мож­ны усы.

Пикировка

Сбор уро­жая тре­бу­ет­ся толь­ко в слу­чае посе­ва семян в общую емкость. Учи­ты­вая болез­нен­ную реак­цию Пара­тун­ки на любую пере­сад­ку и доро­го­виз­ну семян это­го гибри­да, сове­ту­ют обхо­дить­ся без нее, изна­чаль­но исполь­зуя отдель­ные емкости.

Если пики­ров­ка неиз­беж­на, сле­ду­ю­щие пра­ви­ла помо­гут умень­шить повре­жде­ние саженцев:

1. Про­це­ду­ру про­во­дят на ран­них ста­ди­ях раз­ви­тия, когда листоч­ки семя­до­лей пол­но­стью рас­кры­ва­ют­ся и начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся пер­вая пара насто­я­щих листьев.
2. за 2–3 часа до убор­ки рас­са­ду поли­ва­ют: вода раз­мяг­чит зем­ля­ной ком и предот­вра­тит повре­жде­ние корней.
3. Емко­сти (луч­ше тор­фя­ные ста­кан­чи­ки) гото­вят­ся зара­нее. Его объ­ем дол­жен быть 500–700 мл с дре­наж­ны­ми отвер­сти­я­ми. Емкость запол­ня­ют влаж­ным обез­за­ра­жен­ным субстратом.
4. В цен­тре ста­кан­чи­ка дела­ет­ся отвер­стие, доста­точ­ное, что­бы поме­стил­ся саже­нец вме­сте с комом земли.
5. Каж­дый из побе­гов осто­рож­но уда­ля­ют вме­сте с неболь­шим коли­че­ством суб­стра­та лопа­точ­кой или чай­ной лож­кой. Нель­зя выры­вать рас­те­ния из земли.
6. Саже­нец осто­рож­но пере­ва­ли­ва­ют в новую емкость, не каса­ясь рука­ми его стеб­ля. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но слег­ка подер­жать его за листья.
7. Сажен­цы необ­хо­ди­мо при­сы­пать зем­лей и полить так, что­бы вода сте­ка­ла по стеб­лю: это поз­во­лит сеян­цам удоб­нее при­жить­ся на новом месте и рас­пра­вить корни.

Пер­вые дни после сбо­ра уро­жая про­ис­хо­дит про­цесс уко­ре­не­ния, от успеш­но­го исхо­да кото­ро­го во мно­гом зави­сит даль­ней­шая судь­ба саженцев.

Рас­са­де реко­мен­ду­ет­ся обес­пе­чить на это вре­мя мак­си­маль­но бла­го­при­ят­ные условия:

• тем­пе­ра­ту­ра – 17–20оС;
• влаж­ность высо­кая. Рядом с рас­са­дой мож­но уста­но­вить увлаж­ни­тель воздуха;
• осве­ще­ние: не менее 8–11 часов в сут­ки. Обыч­но исполь­зу­ют фито­лам­пы, кото­рые закреп­ля­ют на рас­сто­я­нии 10–12 см от емко­стей с рас­са­дой огурцов;
• полив – мяг­кой чистой водой, подо­гре­той до 20°С. Его про­во­дят, как толь­ко цвет поч­вы изме­нил­ся с чер­но­го на серый. Поч­ва в ста­кан­чи­ках все­гда долж­на быть влаж­ной, но не мокрой;
• под­корм­ка амми­ач­ной селит­рой – про­во­дит­ся через 2 дня после сбора.

Пока­за­те­лем того, что уро­жай удал­ся, явля­ет­ся «бод­рый» вид рас­са­ды, появ­ле­ние насто­я­щих листьев и уве­ли­че­ние роста.

Высадка в грунт

Как пра­ви­ло, через 3 неде­ли после появ­ле­ния пер­вых всхо­дов рас­са­да гото­ва к высад­ке в откры­тый грунт, к это­му вре­ме­ни его сле­ду­ет про­греть не менее чем до 18°С (в сред­ней поло­се это­го мож­но ожи­дать в кон­це мая).

Огур­цам Пара­тун­ка (опи­са­ние сор­та и фото куль­ту­ры сле­ду­ет изу­чить перед посад­кой) для посад­ки тре­бу­ет­ся уча­сток, отве­ча­ю­щий сле­ду­ю­щим требованиям:

• хоро­шо осве­ща­ет­ся солн­цем, но в самые жар­кие полу­ден­ные часы в полутени;
• нет сквоз­ня­ков;
• с рых­лой, пита­тель­ной поч­вой, не пере­увлаж­нен­ной, с близ­ки­ми к ней­траль­но­сти зна­че­ни­я­ми рН.

Иде­аль­ны­ми пред­ше­ствен­ни­ка­ми для огур­цов являются:

• папа;
• ово­щи;
• капу­ста;
• садо­вые травы.

Нель­зя исполь­зо­вать уча­сток, на кото­ром ранее рос­ли кабач­ки или тык­вы, и неже­ла­тель­но повтор­но сажать огур­цы на то же место.

При выбо­ре раз­ме­ра участ­ка сле­ду­ет учи­ты­вать, что меж­ду­ря­дье долж­но быть 50 см, а рас­сто­я­ние меж­ду лун­ка­ми 40 см. По этой схе­ме лун­ки фор­ми­ру­ют­ся на выбран­ном участ­ке, объ­ем из кото­рых немно­го боль­ше, чем объ­ем ста­кан­чи­ка, исполь­зу­е­мо­го для рассады.

Далее рас­са­ду акку­рат­но выни­ма­ют из емко­стей и поме­ща­ют в лун­ки. Если исполь­зо­ва­лись тор­фя­ные ста­кан­чи­ки, их про­сто уста­нав­ли­ва­ют в лун­ки, после чего в обра­зо­вав­ши­е­ся зазо­ры насы­па­ют грунт и поли­ва­ют кусты.

Полив, подкормки

Полив про­из­во­дят по мере под­сы­ха­ния поч­вы, теп­лой водой.

Коли­че­ство жид­ко­сти сле­ду­ет кор­рек­ти­ро­вать в зави­си­мо­сти от:

• состо­я­ние поч­вы (долж­на быть хоро­шо влаж­ной, но не переувлажненной);
• тем­пе­ра­ту­ра воздуха;
• кусто­вое состояние.

Опти­маль­ное вре­мя полива:

• утром – в пери­од перед цветением;
• ночью – во вре­мя актив­но­го цве­те­ния и плодоношения

Ори­ен­ти­ро­воч­ное коли­че­ство воды – 5 лит­ров на м2 для участ­ка со сред­ним уров­нем осве­щен­но­сти в усло­ви­ях стан­дарт­но­го лет­не­го кли­ма­та. Чем боль­ше солн­ца полу­ча­ют кусты, тем боль­ше жид­ко­сти им требуется.

За веге­та­ци­он­ный пери­од кустам огур­цов потре­бу­ет­ся 4 под­корм­ки, для кото­рых мож­но исполь­зо­вать ком­плекс­ные удоб­ре­ния, напри­мер Раствор:

• через 10 дней после посад­ки рас­са­ды гото­вят рас­твор из рас­че­та 1 сто­ло­вая лож­ка на вед­ро воды;
• при появ­ле­нии завя­зей дозу удваивают;
• 2 под­корм­ки про­во­дят в пери­од интен­сив­но­го пло­до­но­ше­ния рас­тво­ром, при­го­тов­лен­ным путем добав­ле­ния 1,5 ст.л дон­ца на вед­ро воды.

Из орга­ни­ки для под­корм­ки мож­но использовать:

• пепел;
• коро­вяк;
• жид­кий навоз;
• дрож­жи.

Одна­ко рабо­тать с эти­ми сме­ся­ми слож­нее, чем с ком­плекс­ны­ми мине­раль­ны­ми удобрениями.

Прищипывание, подвязывание

Огур­цы Пара­тун­ка (опи­са­ние сор­та и фото-помощь в выбо­ре куль­ту­ры и даль­ней­шем ухо­де за ней) тре­бу­ют опо­ры, для изго­тов­ле­ния кото­рой мож­но исполь­зо­вать дере­вян­ные или метал­ли­че­ские колья дли­ной око­ло 2,5 м и шпагат.

Колья вби­ва­ют­ся в зем­лю по линии роста кустов огур­цов в нача­ле и кон­це гряд­ки, при боль­шой их длине – посе­ре­дине, жела­тель­но на оди­на­ко­вом рас­сто­я­нии друг от дру­га (око­ло 120 см).

Вер­хуш­ки колыш­ков соеди­ня­ют­ся дощеч­кой, и в каж­дый огу­реч­ный куст вби­ва­ет­ся колы­шек. Далее к колыш­кам при­вя­зы­ва­ет­ся шпа­гат, натя­ги­ва­ет­ся на верх­нюю план­ку и фик­си­ру­ет­ся на колыш­ке, рас­по­ло­жен­ном с дру­гой стороны.

Усы огу­реч­но­го куста обыч­но цеп­ля­ют­ся за опо­ру, но ино­гда им нуж­на помощь. Для это­го акку­рат­но, дви­же­ни­я­ми по часо­вой стрел­ке, обмо­тай­те хлыст вокруг нити и завя­жи­те. Закре­пив вет­ку, мож­но акку­рат­но заце­пить уси­ки за веревку.

Посколь­ку пара­тун­ка – инде­тер­ми­нант­ное рас­те­ние, важ­но, что­бы куст фор­ми­ро­вал­ся путем при­щип­ки, что уве­ли­чи­ва­ет коли­че­ство «жен­ских» цвет­ков, повы­ша­ет уро­жай­ность и предот­вра­ща­ет появ­ле­ние горе­чи в плодах.

При­щип­ку про­во­дят по мере роста куста по сле­ду­ю­щей схеме:

1. До высо­ты 50 см пол­но­стью обре­за­ют боко­вые побеги.
2. В сле­ду­ю­щие 50 см в дли­ну им дают отрас­ти до дли­ны 20 см, после чего прищипывают.
3. Свер­ху до высо­ты 1 м боко­вые побе­ги при­щи­пы­ва­ют до дли­ны 35 см.
4. Побе­ги, рас­ту­щие на рас­сто­я­нии более 1 м от зем­ли, при­щи­пы­ва­ют на рас­сто­я­нии 45 см от основ­но­го стебля.
5. Глав­ный сте­бель при­щи­пы­ва­ют на высо­те 60 см от вер­ши­ны опоры.

Борьба с вредителями и болезнями

Огур­цы Пара­тун­ка, обла­да­ю­щие креп­ким имму­ни­те­том, невос­при­им­чи­вы к боль­шин­ству болез­ней огур­цов, в том чис­ле к кла­до­спо­ри­о­зу и муч­ни­стой росе. Одна­ко есть фак­то­ры, повы­ша­ю­щие риск появ­ле­ния дру­гих болез­ней и вре­ди­те­лей, о них нуж­но знать из фото и опи­са­ния сорта.

это вклю­ча­ет:

• близ­кое сосед­ство рас­те­ний семей­ства тык­вен­ных: огур­цы дру­гих сор­тов, кабач­ки, тык­ва, кабачки;
• пре­не­бре­же­ние пра­ви­ла­ми севооборота;
• холод­ная и дожд­ли­вая пого­да в тече­ние дли­тель­но­го времени;
• избы­точ­ный полив;
• оро­ше­ние холод­ной водой;
• чрез­мер­ная загу­щен­ность куста;
• слиш­ком плот­ное прилегание;
• отсут­ствие добавок

Наи­бо­лее веро­ят­ны­ми забо­ле­ва­ни­я­ми для Пара­тун­ки являются:

Болезнь	Опи­са­ние
Стеб­ле­вая гниль	Гриб­ко­вое забо­ле­ва­ние аско­хи­тоз в основ­ном пора­жа­ет теп­лич­ные рас­те­ния, но в дожд­ли­вое лето жерт­ва­ми могут стать и кусты, выса­жен­ные в откры­тый грунт. При стеб­ле­вой гни­ли на стеб­лях появ­ля­ют­ся округ­лые пят­на, кото­рые вна­ча­ле име­ют зеле­но­ва­то-серый отте­нок, но по мере раз­ви­тия болез­ни меня­ют­ся на крас­но­ва­то-бурые или почти белые. По кра­ям листьев так­же появ­ля­ют­ся сухие округ­лые участ­ки. Болезнь быст­ро охва­ты­ва­ет сте­бель, пора­жен­ные участ­ки сма­чи­ва­ют­ся корич­не­вой или белой жид­ко­стью. В еди­нич­ных слу­ча­ях гни­ли, обна­ру­жен­ной в началь­ной ста­дии, сле­ду­ет при­сы­пать пора­жен­ный уча­сток золой и опрыс­кать рас­те­ние Фитоспорином». Если болезнь уже рас­про­стра­ни­лась, помо­гут сле­ду­ю­щие препараты: рас­твор фор­ма­ли­на (2–5%); тирам; сапрол. Если куст без­на­де­жен, но есть хотя бы 1 здо­ро­вая заклад­ка, мож­но его уко­ре­нить, обра­бо­тав сте­бель сме­сью мед­но­го купо­ро­са и мела (в рав­ных про­пор­ци­ях). После появ­ле­ния кор­ней ста­рое рас­те­ние уничтожают.
тля	Неболь­шое, но пло­до­ви­тое насе­ко­мое, спо­соб­ное занять все огу­реч­ное поле за счи­тан­ные дни. Пер­вым при­зна­ком зара­же­ния тлей будут скру­чен­ные листья, кото­рые при раз­во­ра­чи­ва­нии обна­ру­жи­ва­ют мно­же­ство кро­шеч­ных свет­ло-зеле­ных насекомых. При борь­бе с тлей необ­хо­ди­мо одно­вре­мен­но избав­лять­ся от мура­вьев, явля­ю­щих­ся пере­нос­чи­ка­ми бес­кры­лых самок тли. Для это­го нуж­ны такие же пре­па­ра­ты, напри­мер, Инта-вир, Акта­ра, Конфидор. Из народ­ных средств в этом слу­чае подойдут: гор­чи­ца в порошке; сода; амми­ак; уксус. пепел.
пау­тин­ный клещ	Злост­ный вре­ди­тель, раз­мер кото­ро­го не пре­вы­ша­ет 1 мм, мгно­вен­но раз­мно­жа­ю­щий­ся и пора­жа­ю­щий теп­лич­ные рас­те­ния, но может пере­хо­дить с них и на экзем­пля­ры, рас­ту­щие в откры­том грун­те. Основ­ные симптомы: появ­ле­ние чер­ных точек на ниж­ней сто­роне листьев; его пожел­те­ние; замед­ле­ние роста. Поз­же вы може­те уви­деть пау­ти­ну, опу­ты­ва­ю­щую стеб­ли и листья. Борь­ба с пау­тин­ным кле­щом начи­на­ет­ся с уда­ле­ния всех пора­жен­ных частей рас­те­ния, кото­рые необ­хо­ди­мо немед­лен­но уда­лить с участ­ка и сжечь. Далее нуж­но обра­бо­тать огур­цы Фито­вер­мом, Ака­ри­ном, кол­ло­ид­ной серой. На началь­ных ста­ди­ях мож­но исполь­зо­вать народ­ные средства: настой алоэ; настой томат­ных кончиков; отвар остро­го перца; луко­вый или чес­ноч­ный настой; настой полы­ни.
Белая муха	Белая бабоч­ка, раз­ме­ром не пре­вы­ша­ю­щая 3 мм, сама по себе без­обид­на – опас­ность для огу­реч­но­го куста пред­став­ля­ют ее личин­ки, для кото­рых стеб­ли и соч­ные листья рас­те­ния явля­ют­ся излюб­лен­ным лаком­ством. Рас­по­знать зара­же­ние бело­крыл­кой мож­но по сле­ду­ю­щим признакам: появ­ле­ние неболь­шо­го бело­го кома­ра, под­ни­ма­ю­ще­го­ся с куста при прикосновении; нали­чие полу­про­зрач­ных чешу­ек на обрат­ной сто­роне листа; на побе­гах жел­то­ва­тые пят­на, поз­же – лип­кий налет на них; мед­лен­ный рост и раз­ви­тие куста. Для предот­вра­ще­ния появ­ле­ния и рас­про­стра­не­ния бело­крыл­ки необ­хо­ди­мо систе­ма­ти­че­ски осмат­ри­вать кусты огур­цов, свое­вре­мен­но их под­карм­ли­вать, не допус­кать чрез­мер­но­го загу­ще­ния и не зло­упо­треб­лять поливом. Для лече­ния исполь­зу­ют­ся препараты: Акта­ра; Уве­рен­ная в себе; Ака­рин; Искрить – искрить; Фито­верм.
Трип­сы	Мел­кие насе­ко­мые, раз­мер кото­рых не пре­вы­ша­ет 2 мм, пита­ясь соком рас­те­ний, могут пол­но­стью уни­что­жить куст. Пер­вые симп­то­мы – мел­кие чер­точ­ки и пят­ныш­ки, кото­ры­ми покры­ва­ют­ся листья. В после­ду­ю­щем они уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­рах, поверх­ность пора­жен­ных участ­ков под­сы­ха­ет, а затем в этих местах появ­ля­ют­ся отвер­стия. Если рас­смот­реть ниж­нюю сто­ро­ну листа через уве­ли­чи­тель­ное стек­ло, то мож­но уви­деть пол­за­ю­щих кро­шеч­ных личи­нок и пры­га­ю­щих с листа на лист взрос­лых осо­бей. Изба­вить­ся от трип­сов мож­но, обра­бо­тав кусты огур­цов чес­ноч­ным насто­ем или рас­тво­ром чистотела. Так­же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные ловуш­ки или пре­па­ра­ты, пред­на­зна­чен­ные для борь­бы с паразитами: Акте­лик; Каратэ; Инта­вир; Аге­вер­тин. Одна­ко сле­ду­ет учи­ты­вать, что про­тив яиц все эти сред­ства бес­силь­ны, поэто­му обра­бот­ку про­во­дят дву­крат­но, с интер­ва­лом в 1 неделю.

Советы и рекомендации по выращиванию

Несмот­ря на непри­хот­ли­вость пара­тун­ки в ухо­де, оши­бок на пер­вых порах не избе­жать. Одна­ко све­сти их коли­че­ство к мини­му­му и научить­ся исправ­лять допу­щен­ные ошиб­ки мож­но, если зара­нее озна­ко­мить­ся со все­ми нюан­са­ми и хит­ро­стя­ми выра­щи­ва­ния гибрида.

Напри­мер, семе­на Пара­тун­ки были куп­ле­ны в мага­зине, поэто­му вся необ­хо­ди­мая пред­по­сев­ная под­го­тов­ка уже про­ве­де­на, и их повтор­ное про­ве­де­ние не толь­ко не нуж­но, но и может зна­чи­тель­но сни­зить каче­ство семян.

Мак­си­маль­ное вре­мя, необ­хо­ди­мое для того, что­бы семе­на дали пер­вые всхо­ды, — 2 неде­ли. Если к это­му вре­ме­ни они не про­рос­ли, нуж­но учесть соб­ствен­ные ошиб­ки и повто­рить посадку.

Под­го­тов­лен­ный суб­страт для рас­са­ды необ­хо­ди­мо про­дез­ин­фи­ци­ро­вать: за 2 неде­ли до посе­ва семян его необ­хо­ди­мо про­ка­лить в духов­ке, затем увлаж­нить, накрыть плен­кой и поста­вить в теп­лое место для вос­ста­нов­ле­ния мик­ро­фло­ры почвы.

При уско­рен­ном росте рас­са­ды необ­хо­ди­мо сроч­но при­нять меры по его оста­нов­ке, выяс­нив при­чи­ны тако­го поведения.

Может быть:

• слиш­ком высо­кая температура;
• отсут­ствие освещения;
• отсут­ствие подкормки;
• вобтяж­ку.

Устра­няя эти фак­то­ры, мож­но нор­ма­ли­зо­вать раз­ви­тие рас­са­ды. Вся­кий раз, когда рас­са­да раз­ви­ва­ет­ся нор­маль­но, но сро­ки посад­ки при­хо­дит­ся ото­дви­гать, решить про­бле­му мож­но, при­щип­нув сте­бель над тре­тьим листом. Саже­нец пре­кра­тит свой рост и нач­нет интен­сив­но раз­ви­вать боко­вые побеги.

Если исправ­лять ошиб­ки уже позд­но, а посад­ки зеле­ных «уско­ри­те­лей» не избе­жать, то необходимо:

1. Зара­нее под­го­товь­те на гряд­ке П‑образную опо­ру, высо­та кото­рой чуть мень­ше высо­ты рассады.
2. Выса­жи­вай­те каж­дый побег, неглу­бо­ко заглуб­ляя его – глу­бо­кая посад­ка не испра­вит ситу­а­цию, а толь­ко повы­сит риск раз­ви­тия Чер­ной ножки.
3. Поло­жи­те стер­жень на крон­штейн, что­бы он не рас­тя­ги­вал­ся и не зафиксировался.

Со вре­ме­нем рас­са­да окреп­нет, и опо­ру мож­но будет убрать. Сле­ду­ет отме­тить, что тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха и тем­пе­ра­ту­ра поч­вы неоди­на­ко­вы, поч­ве нуж­но еще несколь­ко дней, что­бы про­греть­ся: непо­ни­ма­ние это­го фак­та часто при­во­дит к высад­ке рас­са­ды огур­цов в слиш­ком холод­ную поч­ву и, как след­ствие, к замед­ле­нию их рост, а ино­гда и смерть.

Если у вас воз­ник­ли труд­но­сти с опре­де­ле­ни­ем опти­маль­но­го вре­ме­ни для посад­ки рас­са­ды, мож­но воспользоваться:

• пря­мые изме­ре­ния тем­пе­ра­ту­ры почвы;
• лун­ный поса­доч­ный кален­дарь, состав­лен­ный для дан­ной местности;
• народ­ные при­ме­ты, по кото­рым огур­цы нуж­но сажать в пери­од мас­со­во­го цве­те­ния одуванчиков.

Что­бы уско­рить про­грев поч­вы, мож­но накрыть выбран­ный уча­сток про­зрач­ной поли­эти­ле­но­вой пленкой.

В холод­ное и дожд­ли­вое лето в целях про­фи­лак­ти­ки инфек­ци­он­ных забо­ле­ва­ний и зара­же­ния вре­ди­те­ля­ми реко­мен­ду­ет­ся уда­лять все листья, побе­ги и пасын­ки, рас­по­ло­жен­ные ниже тре­тье­го листа огу­реч­но­го куста.

Для укреп­ле­ния кор­не­вой систе­мы мож­но вос­поль­зо­вать­ся про­стым при­е­мом, опу­стив одну или несколь­ко ниж­них веток на зем­лю, зафик­си­ро­вав изгиб и при­сы­пав его грун­том. Через неко­то­рое вре­мя в этом месте появят­ся допол­ни­тель­ные кор­ни. Этот метод мож­но исполь­зо­вать и для уве­ли­че­ния коли­че­ства всхо­дов, отде­лив уко­ре­нив­шу­ю­ся пле­ти от мате­рин­ско­го куста.

Огур­цы, выра­щен­ные по всем пра­ви­лам агро­тех­ни­ки, име­ют пра­виль­ную цилин­дри­че­скую форму.

Любые изме­не­ния в нем — резуль­тат оши­бок аут­фил­де­ра, например:

• загну­тый кон­чик огур­ца сви­де­тель­ству­ет о дефи­ци­те влаги;
• появ­ле­ние узкой, мор­щи­ни­стой «талии» в сере­дине пло­да, что вода для поли­ва слиш­ком холодная;
• гру­ше­вид­ная – есте­ствен­ное след­ствие недо­стат­ка калия;
• заост­рен­ный кон­чик: ука­зы­ва­ет на необ­хо­ди­мость сроч­ной азот­ной подкормки.

Свое­вре­мен­ная убор­ка – обя­за­тель­ное усло­вие дли­тель­но­го пло­до­но­ше­ния Пара­тун­ки и его соот­вет­ствия опи­са­нию и фото сор­та. Он осво­бож­да­ет огур­цы от необ­хо­ди­мо­сти рас­хо­до­вать энер­гию на обслу­жи­ва­ние уже созрев­ших пло­дов и поз­во­ля­ет им перей­ти на фор­ми­ро­ва­ние новых завязей.

Видео об огурцах Паратунка

Общая харак­те­ри­сти­ка огур­цов Паратунка: