• Условия для роста и развития растений

  • Почва и урожай

  • Виды удобрений и их использование

  • Выбор места и освоение огородного участка

  • Набор и чередование культур

  • Отрасль народного хозяйства

  • Развитие сельского хозяйства

  • Развитие земледельческой науки

  • Растения и условия их жизни

  • Строение растений

  • Размножение растений

  • Рост и развитие растений

  • Условия жизни растений

  • Две основные группы растений

  • Вода для растений

  • Почва, ее возникновение и развитие

  • Понятие о почве и ее плодородии

  • Состав почвы

  • Механический состав почвы

  • Почвенные зоны

  • Иллювиальный горизонт. Лесостепная зона

  • Накопление влаги . Степная зона.

  • Зона сухих степей

  • Пустынная зона

  • Солонцовые почвы

  • Зона влажных субтропиков

  • Физико-механические свойства почвы

  • Связность и липкость почвы

  • Физическая спелость почвы

  • Водные свойства почвы

  • Количество выпадающих осадков на территории России

  • Влагоемкость почвы

  • Водопроницаемость и испаряющая способность почвы

  • Приемы накопления и сохранения влаги в почве

  • Воздушный режим почвы и его значение для растений

  • Тепловой режим почвы

  • Строение пахотного слоя

  • Плотность почвы. Структура почвы

  • Пищевой режим почвы

  • Окультуривание почвы

  • Сорные растения- меры борьбы

  • Распостранение и живучесть сорняков

  • Группы сорных растений

  • Паразитные сорные растения

  • Непаразитные сорные растения

  • Многолетние и Двулетние сорные растения

  • Меры борьбы с сорными растениями

  • Агротехнические приемы, снижающие рост сорняков и засорение почвы семенами

  • Истребительные меры борьбы

  • Химические средства борьбы

  • Способы внесения гербицидов

  • Расчет гербицида на 1 га

  • Организация и техника проведения химической борьбы с сорнякам

  • Дозы и сроки применения гербицидов

  • Техника безопасности при работе с гербицидами

  • Обработка почвы

  • Оборачивание почвы

  • Что нужно знать о семенах?

  • Защищенный грунт

  • Огурцы, помидоры, и др. овощи

  • Теплицы

  • Парники

  • Дезинфекция почвы

  • Выращивание огурцов

  • Выращивание помидоров

  • Выращивание перцев и баклажанов

  • Утепленный грунт и временные уклытия

  • Открытый грунт. Значение сорта.

  • Капуста.Агротехника и наиболее распостраненные болезни

  • Огурцы.Высокоурожайные сорта и уход

  • Кабачки.Агротехника

  • Помидоры.Болезни помидоров.Сорта помидоров.

  • Физалис.Лук.Чеснок.Болезни и уход.

  • Столовые корнеплоды:морковь, свекла и ...

  • Бобовые культуры.

  • Сахарная кукуруза.

  • Выращивание картофеля.Сорта картофеля, вредители и меры борьбы с ними.

  • Распостраненные вредители овощных культур

  • Способы эффективного хранения овощей

  • Как самому вырастить кедр

  • Алыча на огороде

  • Альпийская горка

  • Вишня - уход, посадка

  • Биогумус своими руками

  • Как извести медведку

  • Как забыть про паршу

  • Боремся с засухой

  • Как избавиться от тли

  • Жимолость желанна в каждом саду

  • Как получить самый ранний урожай

  • Ветвь - самописец плодового растения

  • Как получить с сотки 20 ведер малины

  • Компостные кучи

  • Разобьем газон

  • Луковичные

  • Растения помогут при запое

  • Редкие луковичные

  • Как избавиться от муравьев


  • ПАРНИКИ

    Углубленный парник на биообогреве прост по устройству, его сделает каждый огородник, имея отходы бревен, досок, горбыля, боя стекла и биотоплива (навоз, мусор).

    Располагают парник по длине с востока на запад. Ширина котлована поверху 150 см, понизу 120 см, глубина зависит от сроков использования: при закладке в начале марта его углубляют до 70 см, в апреле делают глубиной 50 см. На края котлована ставят обвязку (парубни) из бревен толщиной 12—14 см. С южной стороны ее кладут на край котлована, с северной приподнимают на 10—12 см для стока воды и лучшего освещения растений. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. В южном парубне выбирают четверть глубиной 2,5 см, шириной 6 см для упора рам во время работы в парнике и при вентиляции. Обвязку подтесывают так, чтобы рамы прилегали плотно — это лучше сохранит тепло.

    При отсутствии бревен обвязку делают из досок. Если лесоматериала нет, ее можно сделать и из дернины, заготовленной осенью и нарезанной лентами шириной 20 см. С северной стороны толщина пласта 20 см, с южной — 8 см. Перед укладкой дернины (трапостоем вверх) края котлована поливают водой для более быстрого укоренения дерна. Делянку, с которой берут дерн, за два-три дня обрабатывают раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды, расход раствора 10 л на 5 кв. м) или опыливают смесью золы с хлорной известью в соотношении 4:1 (20 г смеси на 1 кв. м). Обработка дернины необходима для уничтожения жука-щелкуна и его личинок — проволочника.

    Чтобы биотопливо дольше не остывало, парник на приусадебном участке должен иметь не менее чем 4— 5 рам. Стандартные парниковые рамы (160x106 см) покупают на хозяйственных складах «Сельхозтехники». Их можно сделать и самим, но из сухого материала, чтобы они не коробились. Обвязка рам делается из брусков шириной 7 см, толщиной 5,5 см. Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными гвоздями. Три внутренних шпросса шириной 4,5 см и толщиной 3,5 см врезают в обвязку рам с двух сторон на расстоянии 23 см один от другого. Готовые рамы для продления срока службы покрывают олифой, просушивают и стеклят простым оконным стеклом толщиной 1,5—2 мм. Для верхней и нижней части рамы используют мелкое стекло, в середине — более крупное. Остекление и промазку рам проводят так же, как и в теплице . Расход на раму: олифы 0,4 кг, замазки 1,5—2 кг, стекла 1,5—2 кв. м, что зависит от размера стекол. Из 0,5 м/куб пиломатериала можно сделать 10 рам.

    Биотопливо и его подготовка

    . Конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, домовый мусор, древесный, табачный лист, льняная костра и некоторые отходы промышленности (орешек, очесы, корье и другие) благодаря жизнедеятельности бактерий разлагаются, выделяя тепло. Вот почему эти материалы используют как биотопливо. Степень разложения и температура горения их различны, что зависит от воздухопроницаемости, содержания азота, активности бактерий и влажности. Сухой и переувлажненный материал разлагается и разгорается плохо, поэтому их приходится смешивать. Конский навоз — лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы или опилок он достаточно рыхлый, умеренно влажный. За неделю может разогреться до 60—70°. Остывает постепенно: через месяц температура навоза снижается до 30°.

    Коровий навоз излишне влажен, плотен, разогревается плохо. Наивысшая температура горения 45—50°, но она быстро снижается. Как биотопливо его можно использовать только в смеси с материалами, придающими рыхлость: сухой торфяной крошкой, опилками, кострой, корьем, табачным или древесным листом, добавляемыми в равных частях по объему. Использовать его лучше для парников при более поздних сроках закладки. Свиной навоз — влажный, холодный. Используется так же, как и коровий, в смеси с другими материалами. Домовый мусор (помойный) — хорошее биотопливо. Разогревается медленно, достигает температуры конского навоза и сохраняет ее более продолжительное время, чем конский навоз. Его можно применять, не смешивая с другими материалами.

    «Орешек» (отход хлопчатобумажного производства) — хорошее биотопливо, но требует увлажнения. На одну часть «орешка» нужно добавлять около трех частей воды. Заготовлять навоз лучше с конца осени, когда снизится температура воздуха. При заготовке нужно знать, что на парниковую раму требуется примерно 1,0—0,7 куб. м навоза, на квадратный метр весенней теплицы — 0,6—0,7, паровой гряды — 0,4, гребня — 0,15 куб. м навоза. Навоз по мере поступления укладывают в штабель (вблизи парника) и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля должна быть 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Если навоза много, его уплотняют, проезжая по штабелю на автомашинах, санях или специальными катками, если мало — уплотняют трамбовкой. Чтобы штабель не промерз, его укрывают торфом, землей, листьями.

    Разогревают навоз перебивкой, натрясая вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м и смешивая более теплый навоз с холодным. В ранние сроки перебивку лучше начинать за 10—12 дней до закладки в парник, в более поздние—за 5—6 дней. Если навоз после перебивки остается холодным, его разогревают искусственно. Сухой навоз лучше увлажнить горячей водой, а в середину кучи положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в куче навоза можно разжечь костер, уложив над ним согнутый лист железа. Когда появятся угли, на лист набрасывают навоз, оставляя отверстие для тяги. С целью равномерного разогрева перебивку навоза через 2—3 дня повторяют. Температура навоза должна быть не ниже 60°. Ее измеряют термометром, но чаще это делают рукой. В куче навоза с температурой выше 60° руку долго не продержишь. Навоз при этом парит и выделяет запах аммиака. Он готов для набивки парника.

    Курьезы по неопытности.

    Часто начинающие огородники в беседах с нами делились тем, что они большой пользы от парников, набитых навозом, не видят, так как урожай из них начинают собирать не раньше, чем из открытого грунта, а иногда и позже. В разговоре выяснилось, что эти огородники-любители начинали складывать навоз в парник с осени по мере его поступления. Не укрытый, он за зиму сильно промерзал, и весной земля, насыпанная на него для посева, была холоднее, чем открытый грунт. Только этим объясняются запоздалые всходы и урожай. При правильном разогреве и закладке свежие овощи из парников поступают на месяц—полтора раньше, чем из открытого грунта.

    Набивают парник после очистки его от снега и льда. На дно кладут навоз с краев кучи, а затем более горячий. Перегоревший (серый) отбрасывают. Укладывают рыхло — натрясают. Чтобы не было пустот, навоз в середине парника слегка прихлопывают вилами, а к краям — сильнее ребром вил. Набитый доверху парник закрывают рамами, матами и 2—3 дня выжидают, пока навоз не осядет. При сильной осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней.

    На навоз, уложенный в парник, наступать нельзя. Перед насыпкой земли навоз выравнивают и посыпают известью-пушенкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост навозных грибов. Землю в парниках используют дерновую, перегнойную, компостную, торфяную и огородную. Состав земли тот же, что и при выращивании рассады . Толщина слоя зависит от выращиваемой культуры. На раму требуется (в среднем) от 0,17 до 0,2 куб. м земли.


  • На садовых лужайках

  • Особенная ягода

  • Недогадливые кроты

  • Огурцам навоз - не для "еды", а для тепла

  • Огурцы... на сливе

  • Опилки вместо навоза

  • Осень пришла - работать пора подошла

  • Травяные фиточаи

  • ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО АСТИЛЬБЫ

  • Спасем розу от холода

  • Сделаем скворечник

  • Виноградная лоза - зимуем вместе