Рододендроны. Выращивание и уход, фото и описание, размножение, морозоустойчивые сорта

Родо­денд­ро­ны – цве­ту­щие деко­ра­тив­ные кустар­ни­ки или полу­де­ре­вья семей­ства верес­ко­вых. В раз­лич­ных мате­ри­а­лах фото­гра­фии все­го рас­те­ния и его цвет­ков пред­став­ля­ют собой совер­шен­но раз­ные по фор­ме, раз­ме­ру и окрас­ке экземпляры.

Это неуди­ви­тель­но, род насчи­ты­ва­ет око­ло 1000 видов, на осно­ве кото­рых селек­ци­о­не­ра­ми выве­де­но более 12000 сор­тов и под­ви­дов. Несмот­ря на то, что родо­денд­ро­ны встре­ча­ют­ся в при­ро­де в раз­ных широ­тах и ​​кли­ма­ти­че­ских зонах, выра­щи­ва­ние этих каприз­ных кра­са­виц и уход за ними тре­бу­ет опре­де­лен­ных знаний.

Характеристика

Родо­денд­ро­ны (выра­щи­ва­ние и уход, фото кото­рых пред­став­ле­ны в ста­тье ниже, раз­ли­ча­ют­ся в зави­си­мо­сти от сор­та и кли­ма­ти­че­ских усло­вий) мож­но встре­тить в при­род­ной сре­де Гима­ла­ев, Япо­нии, Новой Гви­неи и Австра­лии. Неко­то­рые виды пре­крас­но себя чув­ству­ют на Даль­нем Восто­ке и в Сибири.

В зави­си­мо­сти от вида внеш­ние дан­ные рас­те­ний зна­чи­тель­но раз­ли­ча­ют­ся по высо­те, оттен­кам и раз­ме­рам цвет­ков. Родо­денд­ро­ны – невы­со­кие сте­лю­щи­е­ся кустар­ни­ки, встре­ча­ют­ся дере­вья, кото­рые могут дости­гать высо­ты 30 м, цвет­ки неко­то­рых сор­тов до 20 см в диа­мет­ре, виды делят­ся на мно­го­лет­ни­ки с посто­ян­ны­ми листья­ми и листо­пад­ные или полулистопадные.

Ком­нат­ный сорт родо­денд­ро­на – зна­ко­мая цве­то­во­дам азалия.

Родо­денд­рон по-гре­че­ски чита­ет­ся как «роза», хотя ника­ко­го отно­ше­ния к розам не име­ет. Все мно­го­чис­лен­ные виды объ­еди­не­ны в отдель­ный род.

Попу­ляр­ные назва­ния родо­денд­ро­нов в раз­ных районах:

• багуль­ник;
• каш­ка­ра;
• дра­по­штан;
• шке­ри;
• чер­но­грив.

Мно­гие сор­та родо­денд­ро­на во всех сво­их частях содер­жат андро­ме­до­ток­син (род­о­ток­син), явля­ю­щий­ся силь­но­дей­ству­ю­щим ядом. Этот момент необ­хо­ди­мо учи­ты­вать при выбо­ре рас­те­ния для сада, где будут играть дети.

Одна­ко садо­вый родо­денд­рон, поми­мо укра­ше­ния сада, может при­не­сти нема­ло пользы:

• Родо­денд­ро­ны — силь­ные медо­но­сы, а мед из их пыль­цы обла­да­ет силь­ны­ми жаро­по­ни­жа­ю­щи­ми и про­ти­во­вос­па­ли­тель­ны­ми свойствами.
• Эфир­ные мас­ла отпу­ги­ва­ют мух, кома­ров и дру­гих вред­ных насекомых.
• Неко­то­рые виды, в основ­ном с жел­ты­ми или золо­ты­ми цвет­ка­ми, исполь­зу­ют­ся в лечеб­ных целях. Насто­ем цвет­ков лечат подаг­ру, болез­ни кро­ви. Так­же рас­те­ние обла­да­ет силь­ным анти­бак­те­ри­аль­ным и про­ти­во­мик­роб­ным действием.
• Жел­тые родо­денд­ро­ны явля­ют­ся важ­ным эфир­ным мас­лом для пар­фю­мер­ной промышленности.

На фото пред­став­ле­ны неко­то­рые сор­та рододендронов. 

Основ­ные сор­та зимо­стой­ких родо­денд­ро­нов и их характеристики:

Имя	Опи­са­ние	Осо­бен­но­сти
новый аль­бом	Шаро­вид­ный куст, направ­лен­ный вер­ти­каль­но. Буто­ны розо­вые, рас­пу­стив­ши­е­ся цвет­ки белые с жел­той серединкой.	Цве­те­ние позд­нее, выдер­жи­ва­ет замо­роз­ки до 29º.
Боль­шой дифло­рум Катевбинского	Креп­кий шаро­вид­ный куст, слег­ка при­плюс­ну­тый. Цвет­ки сире­не­вые, с брон­зо­вой окраской.	Силь­ный рост. Не тре­бу­ет зим­не­го покро­ва при ‑30.
Хель­синк­ский университет	Розо­вая внут­рен­няя часть цве­тов укра­ше­на бор­до­вым узо­ром, свер­ху цве­ты более светлые.	Самые зимо­стой­кие, без укры­тия хоро­шо зиму­ют при тем­пе­ра­ту­ре до ‑40о.
Новая Зем­ля	Цвет цве­тов ярко-руби­но­вый. Листья тем­ные, куст высо­кий, плотный.	Моро­зо­стой­кость до ‑29о.
эли­та	Фио­ле­то­вые цвет­ки с тем­ны­ми кра­я­ми, рас­ки­ди­стый куст.	Ран­нее цве­те­ние: конец апре­ля – май. Хоро­ший силь­ный запах. Хоро­шо зиму­ет при моро­зах до ‑35°С.

Опи­сан­ные сор­та отно­сят­ся к веч­но­зе­ле­ным, листо­пад­ным сор­там и почти все сор­та морозоустойчивы.

Подготовка посадочного материала

Выби­рать родо­денд­ро­ны (выра­щи­ва­ние и уход, фото кото­рых мож­но уви­деть в тек­сте, суще­ствен­но зави­сят от кли­ма­ти­че­ских усло­вий мест­но­сти) сле­ду­ет, ори­ен­ти­ру­ясь в первую оче­редь на кли­ма­ти­че­ские усло­вия. Для сред­них широт луч­ше оста­но­вить свой выбор на моро­зо­стой­ких сор­тах, тогда не будет про­блем с укры­ти­ем на зимовку.

Выби­рая поса­доч­ный мате­ри­ал, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить внеш­ний вид саженца.

• Луч­ше все­го при­жи­ва­ют­ся на новом месте сеян­цы, кото­рым 2–4 года, от кор­не­вой шей­ки отхо­дит мно­же­ство боко­вых отростков.
• Необ­хо­ди­мо вни­ма­тель­но осмот­реть кор­ни, по воз­мож­но­сти на них не долж­но быть наро­стов и гни­лых мест.
• Листья сажен­ца долж­ны быть глад­ки­ми, без пятен, бугор­ков или пятен.
• Опыт­ные садо­во­ды сове­ту­ют поку­пать семе­на, выра­щен­ные в питом­ни­ках реги­о­на или у фин­ских агро­ком­па­ний. Они луч­ше при­спо­соб­ле­ны к холод­ным зимам. Поль­ские и гол­ланд­ские сажен­цы тре­бу­ют дли­тель­ной акклиматизации.

Раз­мно­же­ние родо­денд­ро­нов воз­мож­но семе­на­ми или черен­ка­ми. Саже­нец, выра­щен­ный из семян, будет мень­ше, око­ло 12–15 см, доль­ше достиг­нет зре­ло­сти и зацве­тет, но быст­рее уко­ре­нит­ся в поч­ве. Поса­доч­ный мате­ри­ал из черен­ков выгля­дит более пыш­ным, с мно­же­ством побе­гов, отхо­дя­щих от кор­ня. Опти­маль­ная высо­та 20–25 см.

Место покуп­ки так­же име­ет зна­че­ние. Сажен­цы луч­ше поку­пать у надеж­ных про­дав­цов или напря­мую в теп­ли­цах. Про­да­вец дол­жен раз­би­рать­ся в сор­тах и ​​быть гото­вым дать совет по каж­до­му виду. Про­дав­цы на рын­ках часто не име­ют такой информации.

Так­же мож­но при­го­то­вить поса­доч­ный мате­ри­ал само­сто­я­тель­но из взрос­ло­го уко­ре­нив­ше­го­ся мате­рин­ско­го растения.

Есть несколь­ко спо­со­бов сде­лать это:

• Черен­ки: боль­ше — самый про­из­во­ди­тель­ный спо­соб, мень­ше — самый тру­до­ем­кий. Черен­ки заго­тав­ли­ва­ют из моло­дых побе­гов в кон­це пери­о­да цве­те­ния. На побе­ге долж­но быть 2–4 листо­вых узла, под­хо­дя­щая дли­на 5–8 см. Черен­ки уко­ре­ня­ют под плен­кой, осе­нью пере­са­жи­ва­ют в отдель­ные емко­сти и зиму­ют в про­хлад­ном зате­нен­ном поме­ще­нии. Вес­ной рас­са­ду пере­но­сят на откры­тый воз­дух. Такой поса­доч­ный мате­ри­ал готов к высад­ке на посто­ян­ное место через 2–3 года. Черен­ко­ва­ни­ем наи­бо­лее успеш­но уко­ре­ня­ют­ся родо­денд­ро­ны Даур­ско­го и Ледебура.
• Под­го­тов­ка побе­гов из отвод­ков – для родо­денд­ро­на спо­соб не слож­ный, он боль­ше под­хо­дит для видов, сбра­сы­ва­ю­щих лист­ву на зиму. Недо­стат­ком мето­да явля­ет­ся то, что про­дол­жи­тель­ность жиз­ни ново­го рас­те­ния мень­ше, чем у сеян­ца в теп­ли­це. Для полу­че­ния ново­го рас­те­ния вес­ной выби­ра­ют гиб­кий сте­бель взрос­ло­го куста, вдав­ли­ва­ют его в зем­лю, закреп­ля­ют, а в месте сопри­кос­но­ве­ния при­сы­па­ют немно­го зем­ли. Отво­док нуж­да­ет­ся в обиль­ном поли­ве. После появ­ле­ния кор­ней новый куст мож­но пере­са­жи­вать отдель­но от мате­рин­ско­го куста вес­ной через 2 года.
• Деле­ние куста – про­стой спо­соб раз­мно­же­ния, при кото­ром новые рас­те­ния без­бо­лез­нен­но при­жи­ва­ют­ся на новом месте. Мину­сы: что­бы отде­лить куст, его нуж­но выко­пать, коли­че­ство новых экзем­пля­ров ограничено.
• Креп­кие и устой­чи­вые экзем­пля­ры полу­ча­ют путем выра­щи­ва­ния из семян. Этот метод тру­до­ем­кий и тре­бу­ет осо­бых усло­вий в питомнике.

Подготовка почвы и места посадки

Родо­денд­ро­ны каприз­ные рас­те­ния. Несмот­ря на широ­кий аре­ал рас­про­стра­не­ния, эти цве­точ­ные кра­са­ви­цы тре­бу­ют осо­бых усло­вий ухо­да во вре­мя роста. Пра­виль­ный выбор места – залог успеш­ной посад­ки и более обиль­но­го цве­те­ния. Фото родо­денд­ро­нов в ланд­шафт­ном дизайне садов пред­став­ля­ют как отдель­ные рас­те­ния, так и груп­по­вые посадки.

Сос­ны ста­но­вят­ся хоро­ши­ми сосе­дя­ми для родо­денд­ро­нов. Жела­тель­но, что­бы побли­зо­сти был водо­ем. Лист­вен­ные поро­ды дере­вьев, такие как оль­ха, клен, бере­за ​​и дру­гие, с неглу­бо­кой кор­не­вой систе­мой, напро­тив, берут пита­тель­ные веще­ства из рододендронов.

Как под­го­то­вить поса­доч­ную площадку:

1. Выбор места. Родо­денд­ро­ны не пере­но­сят глу­бо­кой тени, а так­же ярко­го осле­пи­тель­но­го солн­ца. Сле­ду­ет выби­рать сол­неч­ные участ­ки с полу­ден­ной тенью. Так­же место посад­ки долж­но быть закры­то от вет­ров и сквоз­ня­ков. На откры­том месте на солн­це мож­но выса­жи­вать листо­пад­ные виды. Еще одно усло­вие – глу­бо­кое зале­га­ние грун­то­вых вод. Место долж­но быть на воз­вы­шен­но­сти, без угро­зы затопления.
2. Под­го­тов­ка залив­ки. Поч­ва для родо­денд­ро­нов долж­на быть очень кис­лой. Его угне­та­ют даже ней­траль­ные поч­вы. Опти­маль­ный пока­за­тель pH состав­ля­ет от 3 до 4,6. Такую кис­лот­ность может обес­пе­чить боль­шое коли­че­ство тор­фа. Поч­ва под кустом долж­на быть пита­тель­ной и хоро­шо дре­ни­ро­ван­ной. Реко­мен­ду­е­мая смесь для родо­денд­ро­на: торф, дерн, реч­ной песок (3:2:1). Мож­но доба­вить пор­цию мине­раль­ных удоб­ре­ний и немно­го опи­лок для дренажа.
3. Полей­те саже­нец в зем­ля­ной ком обиль­но водой, или поставь­те в воду вме­сте с емко­стью. Боко­вые фиб­роз­ные отрост­ки кор­ней уда­ля­ют. Если на сажен­це есть побе­ги, перед посад­кой их уда­ля­ют. Рас­те­ния с ого­лен­ны­ми кор­ня­ми так­же сле­ду­ет увлаж­нить, поме­стив их в емкость с водой перед посадкой.
4. Пока саже­нец напи­ты­ва­ет­ся водой, под­го­товь­те лун­ку для посад­ки. Неглу­бо­кая кор­не­вая систе­ма родо­денд­ро­на не тре­бу­ет силь­но­го заглуб­ле­ния. Доста­точ­ные раз­ме­ры ямы: 50 см в глу­би­ну и 60–70 см в ширину.
5. На дно ямы насы­па­ет­ся дре­наж­ный слой из галь­ки, керам­зи­та и бито­го кир­пи­ча. Высо­та тако­го слоя до 10 см.
6. Яму обиль­но зали­ва­ют водой для осе­да­ния грунта.

Алгоритм посадки

Для посад­ки родо­денд­ро­нов в откры­тый грунт под­хо­дят вес­на и осень. Сажен­цы с откры­той кор­не­вой систе­мой луч­ше при­жи­ва­ют­ся при весен­ней посад­ке. За лето рас­те­ние пус­ка­ет новые побе­ги, а к сле­ду­ю­щей весне уже мож­но радо­вать цве­та­ми. Рас­са­ду в емко­сти, кото­рую пере­са­жи­ва­ют вме­сте с комом зем­ли, мож­но выса­жи­вать в любое время.

Пого­да для посад­ки долж­на быть про­хлад­ной и не солнечной.

Тех­но­ло­гия посад­ки выгля­дит так:

1. Саже­нец поме­ща­ют в под­го­тов­лен­ное углуб­ле­ние так, что­бы кор­не­вая шей­ка нахо­ди­лась на уровне зем­ли, как в кон­тей­не­ре. Сна­ча­ла нуж­но про­те­сти­ро­вать саже­нец на под­го­тов­лен­ном месте, если есть необ­хо­ди­мость, то под­сы­пать грунт под дно. Так как воз­мож­но про­се­да­ние поч­вы, изна­чаль­но саже­нец сле­ду­ет закре­пить так, что­бы шей­ка нахо­ди­лась в 2–3 см от уров­ня земли.Правильное поло­же­ние очень важ­но, так как очень глу­бо­ко заглуб­лен­ный саже­нец нач­нет гнить и не даст буй­ной цве­те­ние. Слиш­ком высо­кий куст при­ве­дет к пере­гре­ву при высо­ких тем­пе­ра­ту­рах и пере­охла­жде­нию в мороз­ный период.
2. При­го­тов­лен­ную поч­во­смесь акку­рат­но отсы­па­ют по бокам, уплот­ня­ют, не остав­ляя воз­душ­ных зазоров.
3. Выса­жен­ное рас­те­ние обиль­но поли­ва­ют, когда поч­ва ося­дет, досы­па­ют суб­страт на необ­хо­ди­мую высоту.
4. Для луч­шей при­вив­ки хоро­шо защи­тить саже­нец от пря­мых сол­неч­ных лучей в тече­ние 7–10 дней. Шап­ку мож­но сде­лать из бума­ги или ткани.
5. Слой муль­чи из опи­лок, хвои или опав­ших листьев помо­жет сохра­нить влаж­ность и кис­лот­ность. При засы­па­нии кор­не­вое осно­ва­ние остав­ля­ют открытым.

Уход

Родо­денд­ро­ны (выра­щи­ва­ние и уход, фото кото­рых пред­став­ле­но в тек­сте выше, тре­бу­ют опре­де­лен­ных агро­тех­ни­че­ских меро­при­я­тий) на пра­виль­ные дей­ствия отве­ча­ют про­дол­жи­тель­ным и пыш­ным цветением.

Опрыскивание, полив

Родо­денд­ро­ны оди­на­ко­во нега­тив­но реа­ги­ру­ют как на недо­ста­ток вла­ги, так и на ее избы­ток. Это про­яв­ля­ет­ся пожел­те­ни­ем и опа­да­ни­ем листьев. При отсут­ствии есте­ствен­ных осад­ков рас­те­ние поли­ва­ют 2–3 раза в неде­лю, при­мер­но по 5 лит­ров под каж­дый куст.

Моло­дые рас­те­ния тре­бу­ют более часто­го поли­ва, взрос­лые мож­но поли­вать реже, но в боль­ших коли­че­ствах. Оро­ше­ние мож­но соче­тать с под­кис­ле­ни­ем поч­вы добав­ле­ни­ем уксус­ной, цит­ру­со­вой или дру­гих орга­ни­че­ских кис­лот, из рас­че­та 3–4 г на 10 л воды. В дли­тель­ный пери­од засу­хи и жары родо­денд­рон тре­бу­ет допол­ни­тель­но­го опрыскивания.

Подкормка

Пер­вое вре­мя после посад­ки, если поч­ва доста­точ­но пита­тель­на, под­корм­ка родо­денд­ро­на не тре­бу­ет­ся. Изме­не­ние окрас­ки листьев сви­де­тель­ству­ет о нехват­ке мине­раль­ных веществ. Они ста­но­вят­ся увяд­ши­ми и свет­лы­ми, побе­ги сла­бые, желтоватые.

Рас­те­ние пере­ста­ет рас­ти, цве­те­ние ста­но­вит­ся скуд­ным или пол­но­стью отсут­ству­ет. Пра­виль­ная и свое­вре­мен­ная под­корм­ка не толь­ко улуч­ша­ет внеш­ний вид куста, но и повы­ша­ет устой­чи­вость к болез­ням и небла­го­при­ят­ным условиям.

Пери­о­ды кормления:

• После зимов­ки, в марте-апреле.
• В нача­ле появ­ле­ния всходов.
• Во вре­мя цве­те­ния или сра­зу после него.

Для родо­денд­ро­нов пред­по­чти­тель­нее орга­ни­че­ские удоб­ре­ния, так как они лег­че усва­и­ва­ют­ся и повы­ша­ют рых­лость и лег­кость поч­вы. Пред­по­чте­ние отда­ет­ся пере­гнив­ше­му коро­вье­му наво­зу. Мож­но при­ме­нять жид­кий орга­ни­че­ский ком­пост пере­гной. Нель­зя исполь­зо­вать кури­ный помет, кон­ский и сви­ной помет.

Из мине­раль­ных удоб­ре­ний люби­тель кис­лых почв выби­ра­ет такие же кис­лые подкормки:

• супер­фос­фат;
• азот­но­кис­лый калий;
• фос­фор­ный калий;
• суль­фат­ные удобрения

Мине­раль­ные сме­си, содер­жа­щие хлор, запрещены.

Обрезка, подвязывание, прищипывание

Родо­денд­ро­ны (выра­щи­ва­ние и уход, фото кото­рых мож­но уви­деть в тек­сте, тре­бу­ют­ся навы­ки) не любят слиш­ком частой обрезки.

Уда­ле­ние вет­вей сле­ду­ет про­во­дить не чаще одно­го раза в 2–5 лет при необходимости:

• Уда­ли­те засох­шие стебли.
• Уко­ро­тить раз­рос­ший­ся куст.
• Обнов­ле­ние ста­рых плантаций.

Обрез­ку с целью фор­ми­ро­ва­ния не прак­ти­ку­ют, так как кусты родо­денд­ро­на ком­пакт­ные, пра­виль­ной фор­мы. Для дости­же­ния пыш­но­сти всхо­ды сезон­ной рас­са­ды реко­мен­ду­ет­ся при­щи­пы­вать в июне в пер­вые 3–4 года после посад­ки. Ран­ней осе­нью внут­ри куста уда­ля­ют все сухие ветки.

Для омо­ло­же­ния ста­рых кустов вет­ки обре­за­ют на уровне 30–40 см от зем­ли воз­ле спя­щих побе­гов. Для того что­бы про­це­ду­ра была менее болез­нен­ной, поло­ви­ну реко­мен­ду­ет­ся сре­зать сра­зу, а дру­гую – на сле­ду­ю­щий год.

Пересадка

Родо­денд­рон, обиль­но цве­ту­щий каж­дый год, не про­яв­ля­ет при­зна­ков увя­да­ния, в пере­мене места не нуж­да­ет­ся. Пере­сад­ка может пона­до­бить­ся при неудо­вле­тво­ри­тель­ном состо­я­нии куста, мед­лен­ном цве­те­нии. Частой при­чи­ной это­го явля­ет­ся неудач­ное место посад­ки, сме­на кото­ро­го может вдох­нуть в рас­те­ние новые силы.

Для сме­ны места житель­ства куста родо­денд­ро­на нуж­но выби­рать пас­мур­ную пого­ду с высо­ким про­цен­том влаж­но­сти ран­ней вес­ной или ран­ней осе­нью. Ино­гда, если это­го тре­бу­ют обсто­я­тель­ства, его мож­но пере­са­дить в июне, после цветения.

Эта­пы пере­сад­ки следующие:

1. Если куст неболь­шой, его мож­но поли­вать так, что­бы мак­си­маль­ный ком поч­вы нахо­дил­ся близ­ко к кор­ням. Ста­рый и густой куст луч­ше не поли­вать, так как его будет труд­но выдер­ги­вать и перемещать.
2. Куст быст­рее при­жи­вет­ся на новом месте, если его поло­же­ние отно­си­тель­но солн­ца оста­нет­ся преж­ним. По этой при­чине перед копа­ни­ем сле­ду­ет отме­тить южную и север­ную стороны.
3. Посколь­ку кор­не­вая систе­ма родо­денд­ро­нов раз­рас­та­ет­ся в шири­ну, а не вглубь, ее нуж­но осто­рож­но выдер­ги­вать, под­ка­пы­вая вила­ми со всех сторон.
4. Собе­ри­те куст вме­сте с пуч­ком, осмот­ри­те и обрежь­те гни­лые кор­ни. Обра­бо­тай­те места сре­зов фунгицидами.
5. После пере­во­да в выбран­ное место посад­ка осу­ществ­ля­ет­ся по опи­сан­ной выше методике.

Возможные болезни и вредители, способы избавления от них

Родо­денд­ро­ны (выра­щи­ва­ние и уход, фото кото­рых при­ла­га­ют­ся в тек­сте, тре­бу­ют соблю­де­ния необ­хо­ди­мых режи­мов) при пра­виль­ном соблю­де­нии агро­тех­ни­ки ред­ко болеют.

Воз­мож­ные забо­ле­ва­ния чаще все­го свя­за­ны с нару­ше­ни­я­ми усло­вий содержания.

• Хло­роз вызы­ва­ет пожел­те­ние листьев. Это забо­ле­ва­ние свя­за­но с тем, что у рас­те­ния нару­шен про­цесс фото­син­те­за из-за нехват­ки необ­хо­ди­мых мик­ро­эле­мен­тов. Это про­ис­хо­дит, когда поч­ва недо­ста­точ­но кис­лая. В нача­ле болез­ни доста­точ­но доба­вить кис­лот­но­сти путем поли­ва под­кис­лен­ной водой: 1 чай­ная лож­ка уксу­са или лимон­ной кис­ло­ты на вед­ро воды. При силь­ном повре­жде­нии рас­те­ние при­дет­ся пере­са­дить в новый грунт.
• Муч­ни­стая роса чаще все­го появ­ля­ет­ся на листо­пад­ных родо­денд­ро­нах при повы­шен­ной влаж­но­сти воз­ду­ха или избыт­ке азо­та в поч­ве. Лече­ние – обра­бот­ка фунгицидами.
• Бурая пят­ни­стость появ­ля­ет­ся по той же при­чине, что и муч­ни­стая роса. Забо­ле­ва­нию под­вер­же­ны все виды. Листья покры­ва­ют отдель­ные корич­не­вые пят­на, кото­рые раз­рас­та­ют­ся и пора­жа­ют весь лист. Для уда­ле­ния пятен необ­хо­ди­мо уда­лить пора­жен­ные листья, улуч­шить усло­вия и обра­бо­тать препаратом.
• Сажи­стый гри­бок рас­про­стра­ня­ет­ся по листьям веч­но­зе­ле­ных видов, покры­вая их тем­ным нале­том. При­чи­на появ­ле­ния – недо­ста­ток осве­ще­ния или под­корм­ки. Зара­же­ние гриб­ком не вызы­ва­ет гибе­ли рас­те­ния, но вли­я­ет на пыш­ность и оби­лие цвет­ков. Химия не помо­жет в борь­бе. Един­ствен­ный спо­соб изба­вить­ся от него — улуч­шить усло­вия содержания.
• Фитофто­роз или фуза­ри­оз – гриб­ко­вое забо­ле­ва­ние кор­ней, рас­про­стра­ня­ю­ще­е­ся при сто­я­нии воды. Кор­не­вая гниль при­во­дит к гибе­ли рас­те­ния, если не при­нять меры по устра­не­нию при­чи­ны заболевания.

Боль­шин­ство родо­денд­ро­нов содер­жат в листьях ядо­ви­тое эфир­ное мас­ло, отпу­ги­ва­ю­щее боль­шин­ство вред­ных насекомых.

Ино­гда в жар­ком и сухом кли­ма­те на рас­те­нии могут посе­лить­ся эти неже­ла­тель­ные соседи:

• Кле­щи – это мел­кие насе­ко­мые, живу­щие на ниж­ней сто­роне листьев и пита­ю­щи­е­ся их соком. Лист покры­ва­ет­ся пау­ти­ной, засы­ха­ет и отмирает.
• Лож­ная ака­ци­е­вая щитов­ка: личин­ки проч­но при­креп­ля­ют­ся к стеб­лям, кото­рые выса­сы­ва­ют сок из растения.
• Борозд­ча­тый дол­го­но­сик — насе­ко­мое чер­но­го цве­та, до 1 см дли­ной, вре­до­нос­ное на всех ста­ди­ях раз­ви­тия. Взрос­лые осо­би и личин­ки зара­жа­ют растение.

Мето­ды борь­бы с вре­ди­те­ля­ми: обра­бот­ка инсек­ти­ци­да­ми, био­пре­па­ра­та­ми или домаш­ни­ми сред­ства­ми. Нель­зя про­во­дить обра­бот­ки хими­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми во вре­мя цве­те­ния. Посколь­ку родо­денд­ро­ны явля­ют­ся силь­ны­ми медо­но­са­ми, это может при­ве­сти к гибе­ли пчел.

Особенности

Родо­денд­ро­ны издав­на доби­ва­лись сла­вы элит­но­го кустар­ни­ка, и это назва­ние вполне оправ­да­но. Рос­кош­ный цве­ту­щий куст ста­но­вит­ся глав­ным укра­ше­ни­ем участ­ка, он хоро­шо ужи­ва­ет­ся с хвой­ны­ми дере­вья­ми. Из родо­денд­ро­нов созда­ют заме­ча­тель­ные цве­точ­ные изго­ро­ди или соль­ные композиции.

Багуль­ник — силь­ный медо­нос, его хоро­шо выра­щи­вать вбли­зи пасек. Неко­то­рые сор­та обла­да­ют силь­ны­ми лечеб­ны­ми свой­ства­ми и исполь­зу­ют­ся в народ­ной медицине.

Выра­щи­ва­ние родо­денд­ро­нов тре­бу­ет созда­ния всех необ­хо­ди­мых усло­вий и осо­бо­го ухо­да. Не полу­чит­ся вырас­тить его в слиш­ком тени­стом саду, а так­же на откры­том сол­неч­ном лугу. Рас­те­ние тре­бу­ет кис­лых почв и стра­да­ет от нехват­ки минералов.

Выра­щи­ва­ние родо­денд­ро­на вполне доступ­но даже неопыт­ным цве­то­во­дам, нуж­но лишь изу­чить тре­бо­ва­ния и предо­ста­вить их рас­те­нию, помо­гут сове­ты и фото.

Автор: Надя Бойко

Видео о рододендронах

Родо­денд­рон посад­ка и уход: