• Условия для роста и развития растений

  • Почва и урожай

  • Виды удобрений и их использование

  • Выбор места и освоение огородного участка

  • Набор и чередование культур

  • Что нужно знать о семенах?

  • Защищенный грунт

  • Огурцы, помидоры, и др. овощи

  • Теплицы

  • Парники

  • Дезинфекция почвы

  • Выращивание огурцов

  • Выращивание помидоров

  • Выращивание перцев и баклажанов

  • Утепленный грунт и временные уклытия

  • Открытый грунт. Значение сорта.

  • Капуста.Агротехника и наиболее распостраненные болезни

  • Огурцы.Высокоурожайные сорта и уход

  • Кабачки.Агротехника

  • Помидоры.Болезни помидоров.Сорта помидоров.

  • Физалис.Лук.Чеснок.Болезни и уход.

  • Столовые корнеплоды:морковь, свекла и ...

  • Бобовые культуры.

  • Сахарная кукуруза.

  • Выращивание картофеля.Сорта картофеля, вредители и меры борьбы с ними.

  • Распостраненные вредители овощных культур

  • Способы эффективного хранения овощей


  • ТЕПЛИЦЫ

    Срок использования теплиц и парников зависит от способа обогрева (водяной, биологический, солнечный). Раньше всего можно начать работы с водяным обогревом.

    ПРИСТЕННАЯ ОДНОСКАТНАЯ ТЕПЛИЦА

    Ее устраивают около стены каменного отапливаемого помещения, обязательно с солнечной стороны. Размер теплицы определяется длиной стены, мощностью котельной или отапливающего котла, наличием строительного материала. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При условном размере теплицы 22,5 кв. м котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роки входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м. Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3—3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого . Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5, глубина от 0,5 до 1 м, в зависимости от грунта. Стенки ям делают отвесными; На дно ям на глиняный или цементный раствор укладывают два кирпича вдоль, а на них два поперек. Это фундамент для столбов.

    Перед установкой нижние концы столбов смолят или (легка обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают землю и трамбуют. Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины в 12 см — на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют раствором. Щели между стекой и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями (откосами) толщиной 12 см. Между откосами врезают пять шпроссов на расстоянии 48 см. Ширина шпроссов б— 7 см, толщина не менее 6 см. Для уменьшения затенения шпроссы с боков внутренней стороны стесывают.

    Дверную коробку для входа в теплицу высотой 1,6 м делают вместе с каркасом теплицы Косяком, для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, из которых 0,4 м заглубляют в почву. Боковые косяки соединяются между собой вверху—косяком, внизу—порогом. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок толщиной 5 см. Щели конопатят, а затем дверь обивают войлоком. Чтобы защитить теплицу от ветра, дождя и снега, перед входом устраивают тамбур. Для спуска в приямок тамбура делают земляные ступени, на которые тут же кладут доски, чтобы они не осыпались. Во входном приямке на расстоянии 0,8 м от дверных косяков, напротив них ставят еще два столба толщиной 10 см, длиной 2 м, которые также на 0,4 м заглубляют. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жердей или брусков. Столбы поверху между собой соединяют перекладинами и косяками, а с обвязкой — откосами. Потолок тамбура делают из горбыля или досок и накрывают щитом из толя. Стенки тамбура обшивают досками и заваливают землей. Дверь для входа в тамбур делают так же, как и в теплицу.
    Мембранный компрессор компрессор ремеза дизель генераторы продажа.

    Остекление.

    Для укладки стекла в верхнем лежне, шпроссах и откосах делают пазы (выемки) шириной 1,2 см. В нижнем лежне паза не делают. Ширина стекла должна быть 50 см. При таком размере стекло не будет вплотную прикасаться к стенке паза, а это сохранит его от растрескивания в случае набухания шпроссов и откосов. Можно использовать стекло и меньшего размера, но это потребует увеличения количества шпроссов. Стекло может быть любой длины, но толщиной не менее 3—4 мм.
    Остекление начинают снизу. Первое стекло укладывают на лежень, чтобы оно несколько выступало. Последующие так, чтобы верхнее стекло находило на нижнее на 1,5—2 см (внахлест). Это обеспечит хороший сток воды. Перед укладкой стекол пазы промазывают жидкой замазкой слоем 1—2 мм. Закрепляют стекла проволочными шпильками, лучше из нержавеющей стали. После вставки стекла пазы промазывают замазкой . Для предохранения застекленной поверхности от прогиба с внутренней стороны шпроссы усиляют угловым железом 5x5 см, которое крепят к откосам.

    Внутреннее устройство.

    Стеллаж устраивают у южной стороны котлована теплицы. Его ставят на б пар деревянных стоек или любых имеющихся труб. Толщина стоек 12 см, длина 120 см, 40 см из них заглубляют в землю. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см. Высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода. Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку. Для обогрева у каменной стены размещают радиатор, а под стеллажами — обогревательные трубы. Их честно определит теплотехник. Оно будет зависеть от размера теплицы и сроков ее использования. При вводе трубы для отопления необходимо предусмотреть и водопроводную. Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые полки, которые значительно увеличивают полезную площадь теплицы. С этой целью используют и подстеллажное пространство. Теплицу как внутри, так и снаружи красят светлой (желательно белой) масляной краской.

    Остекление, промазку и покраску нужно проводить только в сухую погоду. В теплицу проводят электрическое освещение. Зимой его используют и для дополнительного облучения рассады или растений, применяя лампы дневного света (ДС). При наличии ранних теплиц на нескольких приусадебных или коллективных участках в целях экономии топлива огородникам целесообразно договориться между собой и в одной из них начиная с января вырастить рассаду огурцов для всех имеющихся теплиц. Нужно знать, что выход рассады с 1 кв. м стеллажа в зависимости от размера питательного горшочка или бумажного стаканчика (7—10 см) в зимнее время 100—80, а в более поздние сроки — 150—100 штук. Для посадки на 1 кв. м стеллажа требуется 8 растений. Не забудьте и о некотором количестве страховой рассады (по 2—3 шт. па каждый кв. м). Пристенную теплицу можно использовать круглый год для выгонки зеленого лука и различной зелени, что особенно ценно для оздоровительных организаций и школ.

    АГРОТЕХНИКА ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

    Лучшие сорта огурцов для выращивания в теплице в ранние сроки — Многоплодный ВСХВ, Марфинский и Клинский. Они урожайны, И Относительно теневыносливы. И теплице хорошо растут и длинноплодные сорта огурцов: Спотрезистинг, Динзосон и другие. Земляную смесь для посадки огурцов готовят из равных частей перегноя, дерновой земли, торфа. Для этой цели хорош компост. Землю на стеллаж насыпают слоем 12 - 15 см. Рассаду высаживают в два ряда на расстояние 40 см один от другого и на 30 см растение от растения в ряду в политые лунки наклонно и засыпают землей не только горшочек, но и стебель до семядолей. При такой посадке растения лучше приживаются и дают дополнительные корни.

    Формируют растения огурцов различно, это зависит от сорта, места выращивания и способа подвязки. На стеллажах растения чаще формируют в 2 стебля с короткой прищипкой побегов. В результате первой прищипки (в стадии рассады) растения образуют два побега — пазушный и продолжения. Вторую прищипку после высадки рассады на стеллаж делают так: побег продолжения прищипывают над 5—6-м листом, пазушный — над 3—4-м листом. В дальнейшем все боковые побеги прищипывают над каждым женским цветком (под огурец) с обязательным оставлением листа. Для лучшего освещения растения привязывают к проволоке или шпагату, которые закрепляют к рейкам, установленным в торцах стеллажа .

    Цветки огурцов необходимо опылять, так как неоплодотворенные завязи желтеют и опадают. В больших теплицах для опыления используют пчел. В небольших опыляют вручную. Это делают так: срывают мужской цветок, удаляют лепестки и вкладывают его в женский, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка попала на рыльце женского . Опыленные цветки отмечают, обрывая один лепесток. Ответственным моментом при выращивании огурцов является полив. Растения поливают только теплой водой (22—24°), в холодную погоду — днем, в жаркую — вечером. При поливе холодной водой растения заболевают, а плоды становятся уродливыми. Молодые растения поливают умеренно, в период плодоношения обильнее, но по мере просыхания почвы. Чрезмерный полив вреден. Появившиеся на поверхности почвы корни засыпают почвенной смесью. Ее готовят из одной части перегноя или торфа и двух частей перепревшего конского навоза. Такая смесь хорошо впитывает влагу, дольше ее сохраняет и не образует корки. Для этой же цели можно использопать компост. Подсыпают за сезон 2—3 раза.

    Вспомните о значении углекислоты для огурцов. Поместите в теплицу бочку с раствором коровяка или птичьего помета и систематически помешивайте. По возможности раствор обновляйте. Лучшая температура воздуха при выращивании огурцов; днем в солнечную погоду 26—28°, в пасмурную 22- 23 , ночью 19—20°. При продолжительной жаркой погоде остекленную поверхность теплицы слегка забрызгивают (но не замазывают сплошь) меловым раствором. Влажность воздуха в теплице должна быть не меньше 85—90% При такой влажности лучше развиваются растения и задерживается размножение паутинного клещика. Повышают влажность воздуха «припарками», поливая водой в солнечную погоду в 12—13 часов дня все проходы, подстеллажные пространства, отопительные приборы. Форточки при этом на один час закрывают. Влажность воздуха определяют психрометром, температуру — термометром. Для лучшего развития и плодоношения растения систематически (один раз в 7—10 дней) подкармливают. Дозы удобрений и их состав зависят от состояния растений, их возраста и погоды.

    Микроэлементы вносят с основными удобрениями 2—3 раза за сезон. Нужно знать, что борная кислота растворяется только в горячей воде. Из суперфосфата за сутки до использования готовят вытяжку. Нужное количество заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают и добавляют к остальным удобрениям. Под молодые растения расходуют 0,5 л, под взрослые—1 л раствора. Лучшее время проведения корневых подкормок — солнечная погода. Огурцы не любят кислой почвы, но при подкормках минеральными удобрениями она неизбежно подкисляется. Кислотность почвы снижают, поливая грунт раз в месяц раствором свежегашеной извести (0,5 стакана извести либо 1 стакан мела или золы на 10 л воды). На 1 кв. м выливают по 1 л раствора. В теплицах проводят и внекорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Они ускоряют плодоношение и увеличивают урожай. В 10 л воды растворяют 5 г аммиачной селитры или мочевины, 10 г суперфосфата, 5 г сернокислого или хлористого калия и добавляют те же микроэлементы и в таком количестве, как и при корневых подкормках. Вытяжку из суперфосфата готовят так же, как и при корневых подкормках и вливают ее в раствор, приготовленный из других удобрений.

    Внекорневые подкормки проводят к вечеру или в пасмурную погоду не чаще двух раз в месяц. Раствор наносят на поверхность листьев мельчайшими каплями на каждое растение в молодом возрасте. С возрастом растений расход раствора увеличивают в полтора раза. Собирают огурцы через день, срезая их ножом или осторожно срывая рукой, не дергая плетей. Редкие сборы задерживают налив последующих плодов, что не только снижает урожай, но и делает плоды невыравненными по размеру. При сборе урожая все больные и уродливые плоды удаляют. При соблюдении описанной агротехники в пристенной теплице можно получить 120—140 кг огурцов.

    Наиболее распространенные вредители и болезни огурцов.

    Паутинный клещик — опаснейший вредитель огурцов, который поражает их в теплицах, парниках, а иногда и в открытом грунте. Обычно клещики поселяются на нижней стороне листьев, опутывая их тонкой паутиной. Без опыта простым глазом клещика не заметишь. Первый заметный признак — появление на зеленых листьях светло-желтых пятен в виде уколов (очагами), которые сделали клещи и личинки, питаясь соком растении. Сначала желтеет часть листа, затем весь лист, и Через некоторое время растения могут засохнуть, если не принять нужных мер. Лучшим средством для борьбы с паутинным клещиком является новый, отечественный препарат — 20%-ный кельтии на ксилоле, который убивает не только клещика, но и его яички. 5 куб. см кельтана растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения до полного смачивания листьев. С началом плодоношения против паутинного клещика и тли (за 2—3 дня до сбора урожая) растения опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды). Если на растениях только тля, карбофоса достаточно 10 г на 10 л воды. Промывка водой снятых плодов обязательна.

    Опрыскивание повторяют через 5—7 дней, так как этот препарат яичек клещика не убивает, но уничтожает тлю. В борьбе с паутинным клещиком используют и народное средство — луковый настой. Ведро шелухи (от острых сортов лука) заливают двумя ведрами горячей воды, настаивают двое суток, процеживают и разбавляют водой (две части воды на одну часть настоя). Раствор каждый раз готовят к моменту использования. Повторяют опрыскивание через 6—7 дней. Прикорневая гниль — наиболее распространенное заболевание огурцов. Оно возникает в результате нарушения агротехники: резких перепадов между дневной и ночной температурой, полива холодной водой, чрезмерного увлажнения почвы, запаздывания с подсыпкой корней огурцов, подсыпки холодной землей, высокой концентрации удобрений при подкормке и т. д. Все это ослабляет растения, снижает их устойчивость к грибным заболеваниям и приводит к увяданию. Корневую гниль можно приостановить, если растения своевременно опустить, пришпилить, слегка присыпать землей и повысить температуру воздуха. С появлением новых корней слой земли нужно увеличить, а растения подкормить коровяком.

    Мучнистая роса — грибная болезнь, которая также часто поражает растения огурцов. На листьях сначала с верхней, а потом и с нижней стороны появляются белые пятна в виде плесени. Особенно быстро распространяется мучнистая роса при высокой влажности воздуха, сквозняках и резкой смене дневной и ночной температуры. При равномерной температуре не ниже 18—20° ее развитие ослабляется. Если болезнь обнаружена, то не только больные, но и здоровые растения (за 2 дня до сбора урожая), почву, проходы и стенки теплицы опрыскивают комбинированным раствором НИУИФ-100 и медного купороса (по 5 г каждого на 10 л воды) Применяют и коллоидную серу (15—20 г на 10 л воды). Опрыскивание повторяют через каждые 7 дней. Снятые плоды промывают водой.

    Из народных средств можно использовать коровяк. Одну часть свежего коровяка разбавляют 10 частями воды, настаивают 3—4 часа, процеживают и опрыскивают растения. Бурая пятнистость плодов появляется при резком снижении температуры воздуха до 15—17° в теплицах, парниках, а к осени и в открытом грунте. Она проявляется на плодах в виде мелких водянистых пятен, быстро увеличивающихся в размере. Кожица плода трескается, на поверхности образуются студенистые капли в виде клея, быстро затвердевающие. При высокой влажности воздуха пятна покрываются серо-зеленой бархатистой плесенью. Через некоторое время они выпадают, оставляя язвочки, что делает плоды нетоварными. В теплицах и парниках при этой болезни нужно снизить влажность воздуха путем проветривания до 80—85%, а температуру поддерживать не ниже 19°. В открытом грунте растения (за 15 дней до сбора урожая) можно опрыснуть бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

    АГРОТЕХНИКА ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ

    Лучшие сорта помидоров для выращивания в теплице в весеннее время — Грунтовый грибовекий 1180, Маяк 12/20-4, Ленинградский скороспелый. Они наиболее окороопелые и урожайные. При выращивании помидоров в осеннем обороте используют Лучший из всех 318 и Уральский многоплодный, так как эти сорта хорошо завязывают плоды в менее благоприятных условиях освещения. Земляную смесь для посадки готовят из равных частей дерновой и перегнойной земли и насыпают на стеллаж слоем 16—18 см. Перед высад¬кой рассады в такую смесь на 1 кв. м добавляют 30 г печной золы, 20 г сернокислого или хлористого калия и 30 г суперфосфата. В состав грунта под помидоры может входить и предварительно обогащенный торф. На 10 ведер торфа добавляют 100 г аммиачной селитры, 600 г сернокислого или хлористого калия и 800 г суперфосфата. Нельзя выращивать помидоры на почвах с большим количеством азота, так как это задерживает плодоношение. Рассаду высаживают в шахматном порядке, вытянувшуюся — наклонно.

    Растения помидоров подвязывают вертикально, закрепляя нижний конец шпагата свободным узлом на стебле растения под первым листом. Затем осторожно шпагатом обвивают стебель растения, а верхний конец его завязывают за проволоку, натянутую над рядами растений . Формируют помидоры в один стебель, удаляя все пасынки. Верхушки растений прищипывают над четвертой-пятой кистью. Чем короче прищипка, тем раньше созреют плоды, но урожай будет меньше. Чтобы его не снизить, растения высаживают чаще — на 25—30 см одно от другого. Температуру в теплице поддерживают днем в солнечную погоду 24—25°, в пасмурную до 20— 21°, ночью—18—19°. Поливают помидоры обильно, но редко: в солнечную погоду через 4—5 дней, в пасмурную через 8—10. На следующий после полива день почву рыхлят. Окучивают растения за сезон 2—3 раза. Помидоры любят влажную почву и сухой воздух. При повышенной влажности воздуха (выше 70%) цветки осыпаются, так как не происходит оплодотворения. Многие огородники интересуются, почему это происходит. Помидоры — самоопылитель. В одном цветке находятся тычинки с пыльниками и столбик с рыльцем. При созревании пыльцы пыльники раскрываются и пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение и завязывание плода. При высокой влажности воздуха созрева¬ние пыльцы несколько задерживается или же, созрев, но будучи сырой, она не высыпается, а рыльце в это время засыхает.

    Цветки осыпаются также и при недостатке в почве влаги и пищи. Осыпание цветков резко снижает урожай.Подкармливают помидоры один раз в 8—10 дней . Состав подкормки зависит не только от возраста растения, но и от погоды: в пасмурную погоду дозу калия увеличивают, в солнечную — уменьшают. Под каждое растение вносят по 0,5—0,75 л раствора. Для равномерного распределения удобрений почву вначале поливают водой. Помидоры не любят удобрений, содержащих хлор, поэтому их лучше заменять серно¬кислыми или древесной золы. Вносятся при слабом развитии растений. Добавлением к основным удобрениям микроудобрений (1 г борной кислоты, 3 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого марганца на 10 л воды) можно ускорить созревание плодов помидоров и повысить их сахаристость. Помидоры хорошо отзываются и на внекорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Проводят их рано утром или к вечеру. При распускании первой цветочной кисти на 10 л воды берут 5 г аммиачной селитры, 10 г сернокислого калия, 5 г суперфосфата и добавляют к ним микроэлементы в таком же количестве, как и при корневых подкормках, но сократив дозу марганцовокислого калия до 1 г. В период плодоношения минеральных удобрений берут вдвое больше, а микроудобрения оставляют в тех же количествах.

    Для борьбы с осыпанием цветков на растениях помидоров применяют стимулятор роста ТУ . Для лучшего опыления цветков растения потряхивают, легко ударяя деревянной палкой по проволоке, к которой они привязаны. Делают это в полдень, когда в теплице жарко и воздух наиболее сухой. При соблюдении описанной агротехники плодоношение начинается через 120—130 дней после посева. Собирают плоды в бланжевой спелости, что ускоряет налив плодов на последующих кистях. Самый ранний урожай зрелых плодов помидоров можно получить, выращивая их в гончарных горшках с прищипкой над второй кистью.

    Болезни помидоров.

    Бурая пятнистость, или листовая плесень, очень опасна для помидоров, так как распространяется катастрофически быстро. Чаще проявляется в период плодоношения, при высокой влажности воздуха (80—85%) и плохой вентиляции. На листьях с верхней стороны появляются бледно-желтые пятна, с нижней стороны они вначале светлые, позже становятся темно-коричневыми, бархатистыми. Пораженные листья нацело засыхают, скручиваются. Плоды без листьев почти не развиваются, что резко снижает урожай.

    Серая гниль — не менее опасное заболевание, поражающее черешки, стебли, пасынки и особенно плоды помидоров, обработанные стимулятором ТУ. Около плодоножки появляется серое водянистое пятно, которое быстро увеличивается, поражая весь плод. Для предупреждения заболевания необходимо своевременно, удалять лепестки, вросшие в плоды около плодоножки. Это нужно делать через 2—3 дня после опрыскивания стимулятором. Ребристые плоды поражаются сильнее. Для предупреждения болезней надо следить, чтобы влажность в теплице не поднималась выше 60%. Этого достигают проветриванием и мульчированием почвы соломой или сухим торфом после полива. В последнее время с появлением болезни применяют опрыскивание растений цинебом (50 г на 10 л воды) три-четыре раза за сезон с перерывом 10—15 дней.

    Вершинная гниль — незаразное заболевание. Проявляется в виде черных пятен на вершине плодов, появляющихся в результате обезвоживания тканей. Является следствием недостатка влаги в почве, высокой температуры, большой сухости воздуха. Если растения в молодом возрасте не изнеживать обильными поливами и из¬лишними азотными подкормками, заболевания плодов вершинной гнилью можно избежать.

    Стрик — очень заразная болезнь. Ею поражаются растения в теплицах, парниках и открытом грунте. Она легко передается через почву, семена, инвентарь, растительные остатки и с соком больных растений при пикировке и пасынковании. Проявляется стрик на стеблях, черешках, плодоножках, листьях и плодах в виде коричневых полос (штрихи) и пятен. Особенно сильно болезнь распространяется при продолжительной сырой и холодной погоде. Стрик резко снижает не только урожай, но и качество плодов. С наступлением теплой, солнечной погоды болезнь приостанавливается. Для предупреждения заболевания растения еще в стадии рассады начинают поливать раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды), выливая по 100 г раствора под каждое растение с интервалами 7—8 дней. Если стрик проявился на взрослых растениях, то еженедельно под каждое растение выливают по литру такого раствора. При пикировке и высадке рассады руки дезинфицируют (10 г марганцовокислого калия на 1 л воды). При пасынковании руки в резиновых перчатках н ножницы тоже дезинфицируют (50 г на 1 л воды).

    Дезинфекция теплиц, парниковых рам, парубней, посевных ящиков, инвентаря, тары, растительных остатков значительно снижает повреждения растений болезнями и вредителями. Ее нужно проводить ежегодно. Наиболее удобной и доступной является влажная дезинфекция (обильное опрыскивание) раствором 40%-ного формалина (200 куб. см препарата на 10 л воды) или настоем (в течение 3—4 часов) хлорной извести (400 г на 10 л воды). Во втором случае жидкость осторожно сливают для опрыскивания, а осадок используют для обмазывания деревянных частей парника (кистью из мочала). Если в теплицах или парниках был паутинный клещик, количество хлорной извести увеличивают (1 кг на 10 л воды). Для дезинфекции можно использовать и креолин в таком же количестве, как формалин, но он менее удобен, так как его налет очень трудно снимать со стекол.

    ВЕСЕННЯЯ ДВУСКАТНАЯ ТЕПЛИЦА НА БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБОГРЕВЕ

    Размер теплицы 6 кв. м (2x3) . Устройство теплицы начинают с рытья котлована, глубиной до 20 см. Фундамент делают из кирпича или камня. При недостатке кирпича сколоченную из горбыля или досок коробку высотою 35—40 см, соответствующую размерам теплицы, устанавливают на кирпичи и с внешней стороны засыпают землей. По углам котлована в землю вкапывают отрезки асбестоцементных труб диаметром 15—20 см. В трубы помещают концы деревянных стоек сечением 10X10 см и заливают цементом. Стойки заглубляют с таким расчетом, чтобы их высота от поверхности земли была 1,5 м. Из брусков такого же сечения делают две обвязки теплицы. Верхнюю кладут на стойки, а нижнюю — на фундамент. Обвязки между собой соединяют шпроссами сечением 5x6 см, через каждые 50 см. Конек теплицы располагают на стойках, которые выше угловых на 50 см. С верхней обвязкой его также соединяют шпроссами. Концы шпроссов выпускают ниже обвязки на 2—3 см. К ним с нижней стороны прикрепляют железный желобок с небольшим уклоном на северную сторону и соединяют с водосточной- трубой. Конец трубы опускают в кадку для воды. Это сохранит боковые шпроссы от загнивания и обеспечит прлив растений ценной дождевой водой. На верхнюю обвязку (под перекрытием) временно кладут доски и занимают ящиками с рассадой для утепленного и открытого грунта. Здесь же в ящиках можно вырастить раннюю зелень (лук, салат, шпинат). Остекленную дверь шириной 80 см навешивают с южной стороны.

    Вентилируют теплицу через форточку, которую прикрепляют к коньку. Длина форточки 50 см, ширина—1 м. На такую теплицу расходуют около 25 кв. м стекла толщиной 3,5 мм. Остекление, промазку и покраску проводят так же, как и пристенной теплицы. Площадь данной теплицы можно увеличить вдвое, если к верхней обвязке прикрепить на петлях с боковых сторон по две остекленные рамы. В ранневесеннее время двойные рамы лучше сохраняют тепло. С наступлением теплой погоды их поднимают на деревянные подставки высотой 1 м, а с боков опускают пленку, прикрепив ее с трех сторон к рамам. При отсутствии пленки стороны на ночь и в случае заморозков можно укрыть любыми имеющимися материалами (рогожа, щиты из толя, соломенные, камышовые маты и проч.). Дополнительную площадь занимают под выращивание, рассады, а позднее — под теплолюбивые культуры. На основной площади весенней двускатной теплицы можно вырастить до 100 кг огурцов или 60 кг помидоров на полтора месяца раньше, чем из открытого грунта. Совмещать выращивание огурцов и'помидоров в одной теплице нельзя. На коллективном или приусадебном участке желательно иметь две теплицы.

    Теплицу под высадку рассады огурцов готовят так: разогревшийся до 60—70° навоз или домовый мусор заносят в теплицу и укладывают его слоем 55—60 см, на что потребуется около 4 куб. м навоза. Через 2—3 дня, когда биотопливо осядет и улетучится вредный аммиак, намечают места посадки, делая пять пр рольных борозд глубиной 12—14 см на расстоянии одна от другой 50 см. От стен отступают на 25 см. Ходить по навозу нельзя, так как при уплотнении горение преждевременно прекратится, поэтому в местах прохода кладут доски. На навоз насыпают землю слоем 10 см, а в борозды — 20—22 см. Высаживают рассаду огурцов 15—20 апреля в возрасте 25—30 дней на расстоянии 35 см одно растение от другого. Урожай начинают собирать 15—20 мая. Первые 6—8 дней после высадки огурцы не подвязывают, чтобы в случае резких похолоданий или заморозков их дополнительно укрыть рогожей, соломенными матами, бумагой, подставив под утепление дужки из прутьев или хворостины.

    В весенней теплице, кроме Многоплодного ВСХВ, Многоплодного марфинского, Клинского выращивают и другие сорта, чаще Неросимый 40. Агротехника трех первых сортов та же, что и в пристенной теплице. Исключение представляет лишь Неросимый 40, который не прищипывают в фазе рассады, так как сорт образует пазушные (боковые) побеги без прищипки основного. Его выращивают в один стебель и загущают в ряду до 25 см. Боковые же побеги прищипывают: если они с завязями — то над 2-м или 3-м листом, если без завязей — над 1-м . Образовавшиеся после прищипки побеги продолжения ограничивают над первым листом. Отплодоносившие побеги удаляют. Растения огурцов подвязывают так же, как и помидоры . Огурцы сорта Неросимый 40 не любят перегрева воздуха. При высокой температуре растения быстро вытягиваются, что задерживает развитие боковых плодо-носящих побегов, а это потребует преждевременного омолаживания растений. При омолаживании отплодоносившие побеги, старые и больные листья обрезают, отвязанные стебли осторожно укладывают на почву и прикалывают дужками из прутьев . При образовании на стеблях корневых бугорков их засыпают почвой, оставляя верхушку стебля высотой 15—20 см, которую вновь привязывают шпагатом к проволоке и поливают теплой водой.

    В период приживания растений (5—6 дней) температуру воздуха по возможности повышают до 26—28°, а влажность до 85—90%. Омолаживание растений огурцов можно проводить и в стеллажных теплицах. Помидоры высаживают в весенней теплице 1—5 апреля, на расстоянии 40 см растение от растения в ряду. Урожай начинают собирать 10—15 июня. Уход за ними такой же, как и в пристенной теплице.


  • На садовых лужайках

  • Особенная ягода

  • Недогадливые кроты

  • Огурцам навоз - не для "еды", а для тепла

  • Огурцы... на сливе

  • Опилки вместо навоза

  • Осень пришла - работать пора подошла

  • Травяные фиточаи

  • ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО АСТИЛЬБЫ

  • Спасем розу от холода

  • Сделаем скворечник

  • Виноградная лоза - зимуем вместе