Томат Японка. Описание сорта, фото, отзывы, урожайность

Хотя семе­на япон­ских тома­тов нель­зя при­об­ре­сти в фер­мер­ских мага­зи­нах, этот сорт поль­зу­ет­ся спро­сом у ого­род­ни­ков. Отли­ча­ет­ся круп­ны­ми пло­да­ми, что под­твер­жда­ют мно­го­чис­лен­ные фото, при­ят­ным вку­сом и аро­ма­том. А по опи­са­нию и отзы­вам сорт име­ет отно­си­тель­но непри­хот­ли­вый харак­тер и выра­щи­вать его на при­уса­деб­ных участ­ках несложно.

Особенности сорта томатов Японка

Томат япон­ский (опи­са­ние сор­та, фото при­ве­де­ны далее в мате­ри­а­ле) инде­тер­ми­нант­ный, то есть высо­ко­рос­лый, за сезон может дать до 50 гроз­дей пло­дов. Выра­щи­вать его луч­ше на шпа­ле­ре, что зна­чи­тель­но облег­чит уход за рас­те­ни­ем. А при пра­виль­ной агро­тех­ни­ке мож­но собрать пло­ды с уро­жая до пер­вых заморозков.

Достоинства и недостатки

Сорт поль­зу­ет­ся спро­сом у садо­во­дов, посколь­ку обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми достоинствами:

• высо­кая всхо­жесть семян;
• пре­вос­ход­ное представление;
• хоро­шее каче­ство сохран­но­сти и устой­чи­вость пло­дов к транспортировке;
• при­ят­ный томат­ный вкус и аромат;
• непри­тя­за­тель­ный харак­тер культуры;
• круп­ный плод;
• ком­пакт­ность куста, несмот­ря на высо­кий рост.

К недо­стат­кам мож­но отне­сти необ­хо­ди­мость при­щи­пы­ва­ния и фор­ми­ро­ва­ния куста, ина­че уро­жай­ность куль­ту­ры зна­чи­тель­но снижается.

Так­же слож­но достать поса­доч­ный мате­ри­ал это­го сор­та, пото­му что в мага­зи­нах он не про­да­ет­ся. Так­же семе­на рас­те­ния недешевы.

Описание культуры

О про­ис­хож­де­нии это­го сор­та извест­но немно­го. Но чита­ет­ся, что его полу­чи­ли народ­ные селек­ци­о­не­ры из Ниже­го­род­ской области.

Срок созревания

Томат япон­ский (опи­са­ние сор­та, фото под­твер­жда­ют боль­шие раз­ме­ры его пло­дов) отно­сит­ся к сред­не­ран­ним. А от момен­та посе­ва до тех­ни­че­ской спе­ло­сти тома­тов про­хо­дит око­ло 95–110 дней.

Засухоустойчивость, морозостойкость

Рас­те­ние не засу­хо­устой­чи­во и нуж­да­ет­ся в регу­ляр­ном поли­ве. Так­же эту про­це­ду­ру необ­хо­ди­мо про­во­дить во вре­мя нали­ва фрук­тов почти каж­дый день.

Сорт име­ет низ­кую моро­зо­стой­кость. А выра­щи­вать рас­те­ние в откры­том грун­те мож­но толь­ко в южных реги­о­нах. В цен­траль­ных и север­ных реги­о­нах сто­ит выса­жи­вать куль­ту­ру в теплицу.

Внешний вид растения и плодов

Рас­те­ние инде­тер­ми­нант­ное и его побе­ги могут дости­гать до 2 м в высо­ту. Кусты не слиш­ком обшир­ные, и его при­ня­то выра­щи­вать на 1 или 2 стеб­ля, огра­ни­чи­вая высо­ту до 1,5 м. Облист­вен­ность побе­гов сред­няя. Листья мел­кие и ярко-зеленые.

Япон­ские томаты. 

Пло­ды фор­ми­ру­ют­ся в кисти по 3–10 штук. Поми­до­ры окра­ше­ны в розо­вые или розо­во-крас­ные тона. У них тон­кая, но проч­ная кожа. Пло­ды име­ют удли­нен­но-серд­це­вид­ную фор­му с ярко выра­жен­ной, острой вер­хуш­кой. В сред­нем они дости­га­ют 250–500 Г. Самые круп­ные экзем­пля­ры встре­ча­ют­ся на ниж­них руках.

Мякоть пло­дов плот­ная с неболь­шим коли­че­ством семян.

Он ярко-крас­но­го цве­та и содер­жит немно­го сока. Вкус пло­дов при­ят­ный, слад­кий. Их мож­но исполь­зо­вать для при­го­тов­ле­ния сала­тов, пас­ты, соков. А вот мари­но­вать и солить целые пло­ды мож­но толь­ко в боч­ке, так как из-за боль­ших раз­ме­ров их невоз­мож­но поме­стить в банку.

Урожайность

Уро­жай­ность сор­та выше сред­ней. А с каж­до­го рас­те­ния при пра­виль­ной агро­тех­ни­ке мож­но собрать до 9 кг плодов.

Особенности посадки и выращивания

Япон­ский томат (опи­са­ние сор­та, фото и харак­те­ри­сти­ки могут отли­чать­ся в зави­си­мо­сти от реги­о­на выра­щи­ва­ния) сле­ду­ет выра­щи­вать из рас­са­ды. Несмот­ря на хоро­шую всхо­жесть семян, их нуж­но будет пра­виль­но под­го­то­вить, так как поса­доч­ный мате­ри­ал сто­ит недешево.

Так­же необ­хо­ди­мо обес­пе­чить рас­са­ду, а затем выса­дить рас­те­ния с над­ле­жа­щим ухо­дом. В цен­траль­ных и север­ных рай­о­нах куль­ту­ру мож­но выра­щи­вать толь­ко в теплице.

Подготовка и посев семян

При­сту­пать к посе­ву семян необ­хо­ди­мо во вто­рой дека­де фев­ра­ля. В южных реги­о­нах, где рас­те­ние будет выра­щи­вать­ся на откры­том воз­ду­хе, это меро­при­я­тие долж­но про­ис­хо­дить на 2–3 неде­ли поз­же. Сна­ча­ла нуж­но под­го­то­вить семе­на, оку­нув их в сти­му­ля­тор роста («Эпин», «Цир­кон»).

Так­же мож­но исполь­зо­вать для это­го сок алоэ, раз­ба­вив его водой в соот­но­ше­нии 1 к 1. Семе­на необ­хо­ди­мо выдер­жать не менее 15 ч. После обра­бот­ки их нуж­но сра­зу выса­жи­вать, не промывая.

Для выра­щи­ва­ния рас­те­ний луч­ше исполь­зо­вать неболь­шие гор­шоч­ки, ста­кан­чи­ки или тор­фя­ные таб­лет­ки, тогда рас­са­ду в даль­ней­шем будет лег­че пики­ро­вать. Но емко­сти долж­ны иметь дре­наж­ные отвер­стия. Так­же необ­хо­ди­мо при­об­ре­сти грунт, пред­на­зна­чен­ный для рассады.

Суб­страт мож­но сде­лать само­сто­я­тель­но, сме­шав в рав­ных про­пор­ци­ях сле­ду­ю­щие компоненты:

• торф;
• сырая поч­ва;
• песок;
• гумус.

Суб­страт пред­ва­ри­тель­но нуж­но про­дез­ин­фи­ци­ро­вать, что­бы рас­са­да не погиб­ла от бак­те­рий и вредителей.

Вы може­те сде­лать это сле­ду­ю­щи­ми способами:

• Сте­ри­ли­за­ция в духов­ке. Рас­пре­де­лить суб­страт на про­тивне ров­ным сло­ем тол­щи­ной до 5 см, хоро­шо полить зем­лю горя­чей водой и отпра­вить в духов­ку, разо­гре­тую до 90°С, на 35–45 минут.
• Паро­вое отоп­ле­ние. Пере­ло­жи­те смесь в сито, засте­лен­ное мар­лей, и поставь­те в кастрю­лю или вед­ро с кипя­щей водой. Пери­о­ди­че­ски поме­ши­вая, про­сте­ри­ли­зуй­те поч­ву не менее 90 минут.
• Обра­бот­ка мар­ган­цов­кой. Рас­тво­ри­те кри­стал­лы в горя­чей воде, исполь­зуя 5 г на литр. Обиль­но вылей­те рас­твор на осно­ва­ние и оставь­те на 60 минут.

В про­сте­ри­ли­зо­ван­ный и остыв­ший суб­страт сто­ит вне­сти мине­раль­ное удоб­ре­ние для ово­щей, напри­мер, Фер­тик или ОМУ. На каж­дые 5 лит­ров сме­си вам пона­до­бит­ся 2 ст

Выра­щи­ва­ние рас­са­ды состо­ит из сле­ду­ю­щих этапов:

1. Напол­ни­те емко­сти пита­тель­ным суб­стра­том и слег­ка увлаж­ни­те его.
2. Каран­да­шом сде­лай­те в зем­ле насеч­ки глу­би­ной 2 см и поса­ди­те в них семена.
3. Посев при­сы­па­ют сне­гом, что­бы сти­му­ли­ро­вать появ­ле­ние всхо­дов. Поме­сти­те емко­сти в хоро­шо осве­щен­ное место с тем­пе­ра­ту­рой +16 °С.
4. Когда появят­ся всхо­ды, пере­не­си­те их в более теп­лое поме­ще­ние. А воз­ле всхо­дов жела­тель­но под­дер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру в пре­де­лах +23°С и око­ло +18°С ночью. Уход за рас­са­дой заклю­ча­ет­ся в регу­ляр­ном, но уме­рен­ном поли­ве, кото­рый сле­ду­ет про­из­во­дить по мере под­сы­ха­ния почвы.
5. Когда на рас­те­ни­ях сфор­ми­ру­ет­ся 4–5 листьев, отрост­ки пере­са­дить в про­стор­ные емко­сти объ­е­мом 0,7–1 л. Про­де­лы­вать это меро­при­я­тие сто­ит мето­дом пере­вал­ки, ста­ра­ясь не раз­ру­шить зем­ля­ной ком воз­ле корней.
6. через 2 неде­ли после сбо­ра под­кор­ми­те рас­те­ния сла­бым рас­тво­ром удоб­ре­ния, пред­на­зна­чен­ным для тома­тов. Повто­рить меро­при­я­тие еще 1–2 раза, выдер­жи­вая интер­вал меж­ду под­корм­ка­ми 14 дней.

за 10–14 дней до высад­ки в теп­ли­цу или в откры­тый грунт рас­са­ду необ­хо­ди­мо зака­лить. Для это­го потре­бу­ет­ся выне­сти рас­те­ния на откры­тый воз­дух на 1–2 часа, посте­пен­но уве­ли­чи­вая про­дол­жи­тель­ность таких сеансов.

Почва и алгоритм посадки

Для тома­тов нуж­но выбрать хоро­шо осве­щен­ный уча­сток с ров­ной зем­лей. И луч­ше все­го эта куль­ту­ра раз­ви­ва­ет­ся при посад­ке в пес­ча­ный или гли­ни­стый грунт с ней­траль­ной реак­ци­ей. Так­же хоро­ши­ми пред­ше­ствен­ни­ка­ми для тома­тов будут зер­но­вые и бобо­вые куль­ту­ры, огур­цы, мор­ковь, капу­ста и лук.

Но не реко­мен­ду­ет­ся сажать их после кар­то­фе­ля, пер­ца и бакла­жа­нов, так как это может при­ве­сти к болез­ням и ухуд­шить урожай.

Под­го­то­вить уча­сток для тома­тов нуж­но с осе­ни. В это вре­мя сто­ит тща­тель­но пере­ко­пать поч­ву и вне­сти в нее калий­но-фос­фор­ные удоб­ре­ния. Под зиму жела­тель­но вспа­хать поч­ву на глу­би­ну 25–30 см и ран­ней вес­ной раз­гре­сти ее граб­ля­ми. Так­же необ­хо­ди­мо про­во­дить дез­ин­фек­цию поч­вы и теп­лиц при необходимости.

Выса­жи­вать поми­до­ры мож­но, когда на рас­са­де появят­ся пер­вые кисти цветов.

В про­цес­се нуж­но сле­до­вать этим инструкциям:

1. Для рас­те­ний выка­пы­ва­ют лун­ки глу­би­ной 15 см. Меж­ду ними соблю­дай­те рас­сто­я­ние 45–50 см. Опти­маль­но выса­жи­вать на каж­дый квад­рат­ный м не более 4 растений.
2. Рас­са­ду хоро­шо полей­те, а через 30 минут достань­те из ста­кан­чи­ков вме­сте с зем­ля­ным комом. Поме­сти­те рас­те­ния в центр лунок и при­сыпь­те землей.
3. Слег­ка утрам­буй­те поч­ву и полей­те теп­лой водой. Покрой­те поверх­ность под­стил­ки соло­мой, опил­ка­ми или перегноем.

Сра­зу после посад­ки воз­ле тома­тов сто­ит соору­дить опо­ру или уста­но­вить шпа­ле­ру. Для уско­ре­ния про­цес­са адап­та­ции рас­те­ний мож­но опрыс­кать их рас­тво­ром сти­му­ля­то­ра роста (Кор­не­вин, Эпин, Экогель»).

Обрезка

Япон­ский поми­дор, фото кото­ро­го пред­став­ле­но в ста­тье, необ­хо­ди­мо сфор­ми­ро­вать в 2 стеб­ля. Тогда, судя по опи­са­нию, сорт при­не­сет мак­си­маль­ный уро­жай. Обре­зать куст нуж­но будет с интер­ва­лом от 7 до 10 дней. Пер­вый раз эту про­це­ду­ру нуж­но про­ве­сти через 15 дней после высад­ки рас­те­ний в теп­ли­цу или откры­тый грунт.

Он состо­ит из сле­ду­ю­щих шагов:

1. Для нача­ла выбе­ри­те глав­ный сте­бель и креп­кий пасы­нок, рас­по­ло­жен­ный над пер­вой кистью соцветий.
2. Осталь­ные побе­ги, достиг­шие дли­ны 4–7 см, при­щи­пы­ва­ют рука­ми, отсту­пая на 2–3 см от ствола.
3. На каж­дой вет­ке остав­ля­ют не более 4–5 кистей соцветий.
4. Что­бы оста­но­вить рост побе­гов, отщип­ни­те вер­хуш­ки. В цен­траль­ной поло­се и на севе­ре про­це­ду­ру нуж­но про­во­дить в кон­це июля. На юге сто­ит при­щи­пы­вать вер­хуш­ки в августе.
5. Когда рас­те­ния под­рас­тут и окреп­нут, срежь­те ниж­ние 5–6 листьев. Так­же пери­о­ди­че­ски нуж­но уда­лять сухие и пожел­тев­шие листья.

Обре­зать сто­ит рано утром, в сухую и сол­неч­ную пого­ду. Во вре­мя про­це­ду­ры жела­тель­но наде­вать пер­чат­ки и про­ти­рать их спир­том после каж­дой пор­ки. Это предот­вра­тит зара­же­ние рас­те­ний болез­ня­ми, кото­рые могут пере­да­вать­ся от боль­ных экзем­пля­ров к здо­ро­вым экземплярам.

Уход

Томат япон­ский (опи­са­ние сор­та, фото пред­став­ле­ны в мате­ри­а­ле для обзо­ра) отно­сит­ся к вла­го­лю­би­вым рас­те­ни­ям. И поли­вать его необ­хо­ди­мо регу­ляр­но, не допус­кая пере­сы­ха­ния земли.

В жару (от +30°С) при выра­щи­ва­нии в откры­том саду эту про­це­ду­ру при­дет­ся делать чуть ли не каж­дый день. Если поми­дор поса­жен в теп­ли­це, его доста­точ­но поли­вать 2 раза в неде­лю. В более про­хлад­ном кли­ма­те рас­те­ния нуж­но поли­вать реже.

Воду сто­ит лить пря­мо под корень и на каж­дое рас­те­ние потре­бу­ет­ся око­ло 5–6 лит­ров. Его необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но подо­греть до тем­пе­ра­ту­ры +22…+25 °С. Нель­зя исполь­зо­вать воду, взя­тую пря­мо из сква­жи­ны, так как кор­ни рас­те­ния могут постра­дать от вза­и­мо­дей­ствия с холод­ной влагой.

Луч­ше все­го поли­вать поми­до­ры ран­ним утром или бли­же к вечеру.

Через неко­то­рое вре­мя после про­це­ду­ры жела­тель­но акку­рат­но взрых­лить поч­ву вокруг кустов, что­бы улуч­шить доступ воз­ду­ха к кор­ням. В это вре­мя так­же сто­ит уда­лять сор­ня­ки при необ­хо­ди­мо­сти. Что­бы умень­шить уход за посад­ка­ми, поверх­ность гряд­ки жела­тель­но засте­лить любым доступ­ным материалом.

через 2 неде­ли после посад­ки кусты нуж­но опрыс­кать. Бла­го­да­ря это­му при­е­му про­изой­дет при­рост при­да­точ­ных кор­ней, что зна­чи­тель­но повы­сит уро­жай. Оку­чи­ва­ние сле­ду­ет повто­рить через 2 недели.

Что­бы добить­ся хоро­ше­го уро­жая, поми­до­ры важ­но под­карм­ли­вать каж­дые 14 дней. Сра­зу после посад­ки сто­ит исполь­зо­вать азот­ные удоб­ре­ния. В пери­од фор­ми­ро­ва­ния побе­гов и нали­ва пло­дов жела­тель­но вно­сить калий­ные подкормки.

Сде­лать их мож­но по одно­му из сле­ду­ю­щих рецептов:

• В 10 л воды раз­ве­сти 0,5 л жид­ко­го коро­вя­ка. К полу­чен­ной сме­си доба­вить 1 сто­ло­вую лож­ку нит­ро­фос­ки. Под каж­дый куст исполь­зу­ют 0,5 л удобрения.
• Све­жий кури­ный помет (0,5 л) рас­тво­рить в 10 л воды. К мас­се доба­вить по 1 сто­ло­вой лож­ке супер­фос­фа­та и суль­фа­та калия. Под каж­дое рас­те­ние исполь­зуй­те 0,5–1 л удобрения.
• Рас­тво­рить 1 сто­ло­вую лож­ку в 10 лит­рах воды и/или нит­ро­фос­ки и гума­та калия. На каж­дый м2 гряд­ки вно­сят 5 лит­ров удобрения.
• В боч­ку объ­е­мом 200 л всы­пать 10 л коро­вя­ка, 2 лопат­ки золы, 2 кг живых дрож­жей, 3 л сыво­рот­ки и 4 куби­ка измель­чен­ной и измель­чен­ной кра­пи­вы. Напол­ни­те емкость довер­ху водой ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры. Оставь­те смесь на 14 дней. Под каж­дый куст исполь­зу­ют 1 л при­го­тов­лен­но­го удобрения.

Под­корм­ку луч­ше вно­сить вече­ром, ина­че соста­вы силь­но нагре­ют­ся на солн­це и вызо­вут ожо­ги корней.

Болезни и вредители

Томат япон­ский (опи­са­ние сор­та, фото пред­став­ле­ны далее в ста­тье) обла­да­ет креп­ким иммунитетом.

И толь­ко в слу­чае непра­виль­ной агро­тех­ни­ки рас­те­ние может пора­жать­ся сле­ду­ю­щи­ми вирус­ны­ми заболеваниями:

• Моза­и­ка. При пора­же­нии листья рас­те­ния замед­ля­ют­ся и покры­ва­ют­ся мел­ки­ми зеле­но­ва­то-жел­ты­ми пят­на­ми. Со вре­ме­нем листья скру­чи­ва­ют­ся и уро­жай погибает.
• Увяд­ший загар или пят­ни­стый. Побе­ги рас­те­ния пере­ста­ют рас­ти и раз­ви­вать­ся, а их поверх­ность покры­ва­ет­ся некро­ти­че­ски­ми пят­на­ми и поло­са­ми. На листьях обра­зу­ют­ся корич­не­вые пят­на. Пло­ды покры­ты корич­не­вы­ми, зеле­ны­ми или блед­ны­ми кольцами.
• Стол­бур. Листья боль­но­го рас­те­ния ста­но­вят­ся мел­ки­ми и при­об­ре­та­ют розо­вый или лило­вый отте­нок. Пло­ды дефор­ми­ру­ют­ся, затвер­де­ва­ют и пло­хо раз­ви­ва­ют­ся. При их раз­ре­зе в них мож­но обна­ру­жить срос­шу­ю­ся сосу­ди­стую ткань.

Вирус­ные забо­ле­ва­ния не лечат­ся. А так как они очень зараз­ны, то сто­ит немед­лен­но уда­лить пора­жен­ные рас­те­ния и уни­что­жить их за пре­де­ла­ми участ­ка. В целях про­фи­лак­ти­ки необ­хо­ди­мо соблю­дать сево­обо­рот и обез­за­ра­жи­вать теп­ли­цы, поч­ву, инвен­тарь и поса­доч­ный мате­ри­ал. Так­же необ­хо­ди­мо устра­нять сор­ня­ки и не допус­кать появ­ле­ния вре­ди­те­лей, кото­рые часто явля­ют­ся пере­нос­чи­ка­ми болезней.

И чаще все­го поми­до­ры ата­ку­ют такие насекомые:

	Опи­са­ние	Мето­ды борьбы
Крас­ные пауки	Тело вре­ди­те­лей не пре­вы­ша­ет 1 мм в дли­ну и их труд­но уви­деть нево­ору­жен­ным гла­зом. Но на их появ­ле­ние ука­зы­ва­ет лип­кая белая пау­ти­на, кото­рая часто скап­ли­ва­ет­ся на ниж­ней части лист­вы. Так­же из-за жиз­не­де­я­тель­но­сти насе­ко­мых листья покры­ва­ют­ся тем­ны­ми пят­на­ми, со вре­ме­нем скру­чи­ва­ют­ся и опадают.	На ран­них ста­ди­ях зара­же­ния мож­но спра­вить­ся народ­ны­ми мето­да­ми – опрыс­ки­ва­ни­ем таба­ком или мыль­ным рас­тво­ром или настой­кой чес­но­ка. Для уни­что­же­ния боль­шой коло­нии необ­хо­ди­мо будет исполь­зо­вать инсек­ти­ци­ды Актел­лик, Кар­бо­фос, Кле­ще­вит. И пре­па­ра­ты жела­тель­но чере­до­вать меж­ду собой, так как насе­ко­мые быст­ро к ним адаптируются.
Тля	Эти кро­шеч­ные насе­ко­мые бело­го, серо­го или зеле­но­го цве­та часто скап­ли­ва­ют­ся на стеб­лях и череш­ках листьев. О его наше­ствии так­же гово­рит кур­ча­вая листва и дефор­ми­ро­ван­ные побеги.	Из народ­ных средств сто­ит исполь­зо­вать отвар тыся­че­лист­ни­ка, полы­ни и чисто­те­ла. Спра­вить­ся с боль­шой коло­ни­ей мож­но с помо­щью инсек­ти­ци­дов Акта­ра или Акто­фит. Обра­ба­ты­вать кусты пре­па­ра­та­ми нуж­но будет 2–3 раза с пере­ры­вом в 8–10 дней.
Мед­вед­ки	Круп­ные насе­ко­мые, дости­га­ю­щие до 8 см в дли­ну. Они ведут ноч­ной образ жиз­ни, и рас­ко­пан­ные ходы могут гово­рить об их внешности.	Народ­ны­ми мето­да­ми спра­вить­ся с мед­ве­дем прак­ти­че­ски невоз­мож­но. А при появ­ле­нии чумы сто­ит исполь­зо­вать ловуш­ки и спе­ци­аль­ные гра­ну­лы («Сила», «Регент»).
Коло­рад­ские жуки	Эти круп­ные жуки с харак­тер­ной поло­са­той окрас­кой чаще ата­ку­ют посе­вы, выра­щи­ва­е­мые в откры­том грун­те. И они могут быст­ро погу­бить весь урожай.	Если вре­ди­те­лей немно­го, мож­но вруч­ную собрать их и уда­лить с гряд­ки. Из инсек­ти­ци­дов спра­вить­ся с вре­ди­те­ля­ми помо­га­ют пре­па­ра­ты «Пре­стиж», «Акта­ра» и «Актел­лик».
Сто­ло­вые ложки	Малень­кие бабоч­ки, похо­жие на обык­но­вен­ных мотыль­ков. Осо­бен­но опас­ны личин­ки насе­ко­мых, спо­соб­ные в корот­кие сро­ки погу­бить растения.	Для отпу­ги­ва­ния сов­ки рас­те­ния мож­но обра­бо­тать наша­тыр­ным спир­том или табач­ной пылью. Если коло­ния вре­ди­те­лей мно­го­чис­лен­ная, целе­со­об­раз­но исполь­зо­вать инсек­ти­ци­ды Фито­верм, Фуфа­нон, Актара».

Зимовка

Япон­ский сорт поми­дор пло­хо пере­но­сит зимов­ку и выра­щи­ва­ет­ся как однолетник.

Сбор урожая

Поми­до­ры япон­ско­го сор­та пло­до­но­сят непре­рыв­но прак­ти­че­ски до замо­роз­ков. А соби­рать их нуж­но каж­дые 5–7 дней.

А что­бы пло­ды доль­ше хра­ни­лись, в про­цес­се сто­ит при­дер­жи­вать­ся сле­ду­ю­щих правил:

• Сбор уро­жая луч­ше про­во­дить во вто­рой поло­вине дня, выбрав для него сол­неч­ный и сухой день.
• Перед про­це­ду­рой жела­тель­но надеть хлоп­ча­то­бу­маж­ные пер­чат­ки, что­бы не повре­дить кожи­цу томатов.
• Поми­до­ры нуж­но раз­ре­зать нож­ни­ца­ми, захва­ты­вая неболь­шую часть пло­до­нож­ки. Это повы­сит его долговечность.
• Не уда­ляй­те череш­ки, ина­че пло­ды нач­нут быст­рее портиться.

Хранение

Поми­до­ры не под­хо­дят для дли­тель­но­го хранения.

Но вы може­те зна­чи­тель­но повы­сить каче­ство обслу­жи­ва­ния, если буде­те сле­до­вать этим инструкциям:

1. Сор­ти­ро­вать тома­ты луч­ше все­го сра­зу во вре­мя сбо­ра уро­жая, рас­кла­ды­вая их по раз­ным ящи­кам и емко­стям. Если бро­сить пло­ды в кор­зи­ну или вед­ро, череш­ки про­ткнут и поца­ра­па­ют кожи­цу, что при­ве­дет к быст­рой пор­че овощей.
2. Для хра­не­ния нуж­но исполь­зо­вать толь­ко креп­кие и плот­ные экзем­пля­ры, без тре­щин, вмя­тин и дру­гих повреждений.
3. Выкла­ды­вать тома­ты в короб­ках нуж­но в 1 слой, укла­ды­вая их череш­ка­ми вверх.
4. Меж­ду пло­да­ми необ­хо­ди­мо выдер­жи­вать рас­сто­я­ние не менее 1 см.
5. Если поми­до­ры гряз­ные, мыть их перед хра­не­ни­ем не нуж­но. В про­тив­ном слу­чае это отри­ца­тель­но ска­жет­ся на его лежкости.

Спе­лые пло­ды необ­хо­ди­мо хра­нить при тем­пе­ра­ту­ре +1…+2°С, корич­не­вые – +4…+6°С.

Регионы для выращивания

Япон­ский сорт поми­дор в откры­том грун­те при­жи­ва­ет­ся толь­ко в южных реги­о­нах. В цен­траль­ных и север­ных рай­о­нах его мож­но выра­щи­вать исклю­чи­тель­но в теп­лич­ных условиях.

Способы размножения

Поми­до­ры мож­но раз­мно­жать толь­ко семенами.

А полу­чить их мож­но после пер­во­го урожая:

• Для сбо­ра семян не выби­рай­те слиш­ком ран­ние или позд­ние пло­ды. И луч­ше исполь­зо­вать для это­го спе­лые тома­ты в сере­дине веге­та­ци­он­но­го пери­о­да (при­мер­но конец августа).
• Что­бы поса­доч­ный мате­ри­ал был более всхо­жим, для сбо­ра семян сто­ит выби­рать пло­ды с самых креп­ких и здо­ро­вых кустов. Так­же жела­тель­но брать тома­ты, кото­рые рас­тут на 2–3 уровне основ­но­го стебля.
• Пло­ды долж­ны быть круп­ны­ми, пол­но­стью спе­лы­ми, без при­зна­ков повре­жде­ний и дефектов.

В даль­ней­шем вы долж­ны сле­до­вать этим инструкциям:

1. Поми­дор наре­зать доль­ка­ми и уда­лить семена.
2. Не очи­щая от мяко­ти, сло­жи­те зер­на в стек­лян­ную банку.
3. Накрой­те емкость поли­эти­ле­но­вой плен­кой и оставь­те на 3 дня при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. Этот при­ем помо­жет уда­лить пла­цен­ту, пре­пят­ству­ю­щую появ­ле­нию всходов.
4. При необ­хо­ди­мо­сти снять фор­му, заме­сить тесто. Те семе­на, кото­рые про­рос­ли, сле­ду­ет сра­зу уда­лить, так как они не содер­жат заро­ды­шей рас­те­ний. Это сле­ду­ет повто­рять до тех пор, пока не оста­нут­ся толь­ко жиз­не­спо­соб­ные ядра.
5. Про­мой­те полу­чив­ши­е­ся семе­на в воде и выбрось­те их с помо­щью мар­ли. Когда из фасо­ли испа­рит­ся лиш­няя вла­га, раз­ло­жи­те ее на плен­ке или бума­ге и дай­те высох­нуть в тем­ном месте с хоро­шей цир­ку­ля­ци­ей воздуха.
6. Поме­сти­те высу­шен­ные семе­на в бумаж­ный пакет.

Хра­ни­те поса­доч­ный мате­ри­ал в сухом, про­хлад­ном месте, защи­щен­ном от пря­мых сол­неч­ных лучей. В таких усло­ви­ях семе­на не теря­ют всхо­же­сти в тече­ние 4 лет.

Где купить, сколько стоит

Купить семе­на япон­ско­го сор­та мож­но толь­ко у част­ных кол­лек­ци­о­не­ров. Так­же поса­доч­ный мате­ри­ал про­да­ет­ся на неко­то­рых интер­нет-ресур­сах. Да и сто­и­мость семян доволь­но высо­ка. Да, за упа­ков­ку из 10 штук при­дет­ся запла­тить око­ло 100–150 рублей.

Япон­ская сам­ка ста­нет отлич­ным вари­ан­том для тех, кто хочет вырас­тить у себя на при­уса­деб­ном участ­ке розо­вые тома­ты. Сорт отли­ча­ет­ся круп­ны­ми пло­да­ми, что под­твер­жда­ют мно­го­чис­лен­ные фото. А судя по опи­са­нию и отзы­вам, мякоть тома­тов име­ет при­ят­ный вкус и насы­щен­ный аро­мат. При этом куль­ту­ра доволь­но непри­хот­ли­ва, и уход за ней не зани­ма­ет мно­го времени.

Видео о томате Японка

Обзор япон­ских сор­тов томатов: