• Условия для роста и развития растений

  • Почва и урожай

  • Виды удобрений и их использование

  • Выбор места и освоение огородного участка

  • Набор и чередование культур

  • Что нужно знать о семенах?

  • Защищенный грунт

  • Огурцы, помидоры, и др. овощи

  • Теплицы

  • Парники

  • Дезинфекция почвы

  • Выращивание огурцов

  • Выращивание помидоров

  • Выращивание перцев и баклажанов

  • Утепленный грунт и временные уклытия

  • Открытый грунт. Значение сорта.

  • Капуста.Агротехника и наиболее распостраненные болезни

  • Огурцы.Высокоурожайные сорта и уход

  • Кабачки.Агротехника

  • Помидоры.Болезни помидоров.Сорта помидоров.

  • Физалис.Лук.Чеснок.Болезни и уход.

  • Столовые корнеплоды:морковь, свекла и ...

  • Бобовые культуры.

  • Сахарная кукуруза.

  • Выращивание картофеля.Сорта картофеля, вредители и меры борьбы с ними.

  • Распостраненные вредители овощных культур

  • Способы эффективного хранения овощей


  • ВИДЫ УДОБРЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



    Овощные культуры и картофель предъявляют особенно большие требования к плодородию почвы, поэтому при их выращивании надо обязательно вносить органические и минеральные удобрения.

    ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

    К органическим удобрениям относятся: навоз, перегной, коровяк, птичий помет, навозная жижа, торф, городской мусор, моча животных, фекалии, все виды компостов и другие растительные и животные остатки. Органические удобрения наиболее ценны, так как содержат все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и тепловой режим и увеличивают содержание углекислого газа как в почве, так и в приземном слое воздуха. При наличии органических веществ в почве повышается и усвоение минеральных удобрений.

    НАВОЗ

    Содержание элементов питания в навозе неодинаково и зависит от вида животного, состава корма и подстилки. Больше всего азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе . Чем концентрированнее корма, тем богаче навоз питательными веществами. Подстилка также оказывает большое влияние на качество навоза. Для подстилки используют солому зерновых культур, торф, опилки, стружки и другие материалы. Солому хорошо применять резаную, так как она лучше впитывает жидкость, чем цельная, и расход ее меньше. Наибольшее количество азота содержит подстилка из торфа, так как торф обладает хорошей поглотительной способностью. Влажность его при использовании на подстилку должна быть не ниже 30—35%.

    "Навоз вносят в почву осенью или весной, в зависимости от степени разложения и выращиваемой культуры. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Под ранние картофель и капусту навоз нужно вносить только при осенней обработке почвы, чтобы скороспелые растения смогли лучше его использовать. Под поздние капусту и картофель допустимо вносить навоз и при весенней вспашке, так как эти культуры имеют длинный период роста и развития.
    Внесение и виды органических удобрений.

    Огурцы, кабачки и тыкву лучше выращивать по свежему, но хорошо разложившемуся навозу, внося его под весеннюю обработку почвы. Морковь, лук, все зеленные культуры дают наибольшую прибавку урожая при высеве их на второй год после внесения навоза. Лучший урожай получают, если под эти культуры вносят перегной.

    Как хранить навоз? Заготовляя навоз на удобрение, важно правильно его хранить. При небольшом количестве навоза организовать правильное хранение очень трудно. Многие держат навоз в небольших, рыхлых кучах, а это неправильно, так как он быстро пересыхает, азот при этом улетучивается или вымывается дождями. В зависимости от назначения и сроков использования навоз хранят горячим, рыхлым и холодным способами. При рыхлом и горячем способах навоз разлагается быстрее, но теряет много ценного азота. С агрономической точки зрения лучше всего оказался холодный способ, так как он предохраняет навоз от излишнего перегрева, потери ценного азота и обеспечивает равномерное разложение органических веществ.

    Для холодного хранения необходимо иметь специальную площадку с уплотненным грунтом, который застилают резаной соломой или торфом для впитывания навозной жижи. Слой соломы или торфа должен быть не менее 25—30 см. По мере поступления навоз укладывают в штабель и хорошо уплотняют. Размеры штабеля: ширина 3—4 м, высота 1,5—2 м, длина произвольная. Чтобы уберечь навоз от. дождей и промерзания, штабель укрывают торфом, а при отсутствии его— землей слоем не менее 20 см. При невозможности хранения навоза холодным способом его лучше использовать на приготовление компостов.

    ТОРФ

    Чистый торф как удобрение мало ценен, так как содержащийся в нем азот мало доступен растениям. Для повышения качества торфа его нужно обязательно компостировать. При правильном приготовлении компосты из торфа не только не уступают навозу, но и значительно превосходят его. Перед компостированием торф нужно просушить и проветрить 2—3-кратным перелопачиванием в течение лета. Проветренный торф можно использовать и для мульчирования посевов, особенно на тяжелых, холодных почвах.

    ПЕРЕГНОЙ

    Это очень ценное органическое удобрение, получаемое в результате полного разложения навоза, листьев и других материалов. Перегной целесообразнее всего использовать для приготовления земляных смесей при выращивании рассады, поделки питательных горшочков и кубиков, для приготовления питательных смесей с бактериальными и минеральными удобрениями, а также для мульчирования посевов и посадок.

    КОМПОСТЫ И ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

    Компостировать — значит смешивать. Лучшее время для приготовления компостов — июнь—октябрь. В зависимости от смешиваемых материалов и их количества компосты бывают различными. Торфо-навозный компост получают в результате послойной укладки торфа (40 см) и навоза (10 см) в штабель, шириной не менее 2 м, который доводят до такой же высоты. Начинают и кончают укладку штабеля торфом. Каждый слой торфа и навоза полезно пересыпать известью (150—200 г на 1 кв. м), а также каинитом (калийное удобрение) и фосфоритной или доломитовой мукой (по 200—300 г на 1 кв. м). В сухую погоду штабель один раз в 10 дней промачивают водой. В течение лета его два раза перелопачивают.

    Торфо-фекальный компост представляет собой смесь торфа и нечистот. Для сбора фекалий в индивидуальном хозяйстве лучше всего приспособить уборную, где вместо обычной выгребной ямы на доски устанавливают плотно сколоченный, легко выдвигаемый ящик. Рядом, а если это возможно, то и в самой уборной ставят ящик или ведро с сухим торфом. На дно выдвижного ящика насыпают торф слоем 10—12 см. После каждого пользования уборной всыпают несколько совков торфа, который не только поглощает запах, но и препятствует размножению мух. При изготовлении торфо-фекального компоста его в первый период не уплотняют, чтобы в нем поднялась высокая температура (60°), необходимая для гибели яиц глистов и других возбудителей болезней человека. Только после того, как масса компоста разогреется, ее уплотняют. Размер компостной кучи зависит от количества компостируемого материала.

    Помните, что под ранние овощи, особенно употребляемые в сыром виде, можно вносить лишь торфо-фекальный компост, приготовленный в предыдущее лето. Компост, сделанный зимой, можно вносить под поздние капусту и картофель. Лучше всего торфо-фекальный компост использовать как добавление к сборному компосту.

    Сборный компост для коллективных и приусадебных участков имеет наибольшее значение, так как позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы: ботву, растительные остатки (если они не поражены килой и фитофторой), сухие листья, онистки, сорные растения (до обсеменения), опилки, дворовый и домовый мусор, юлу, сажу, прочие отходы, а также с большей пользой применить имеющиеся фекалии. Для его приготовления в одном из углов участка или за его пределами на возвышенном, не заливаемом ионии месте отводят площадку шириной не менее 3 м произвольной длины. Площадку нужно утрамбовать и уложить на нее 30 см материал, хорошо поглощающий жидкость: сухой торф, намельченную солому, сухие листья. Затем укладывают все имеющиеся отбросы, переслаивая их торфом или землей.

    Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него добавляют навоз, навозную жижу, фекальный компост. Сухие отходы при компостировании увлажняют. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука, которой вносят до 20 кг на 1 куб. м компоста. Штабель шириной 2 м доводят в высоту до 1,5 м. Сверху и с боков его обкладывают торфом или землей (10—20 см) для погло¬щения газов, образующихся при разложении органических веществ. Чтобы задержать дождевую воду и другую жидкость, которой поливают штабель (навозная жижа, моча, помои), края его делают несколько выше середины.

    Компост должен быть все время влажным. В сухую погоду его поливают водой. Через каждые полтора—два месяца компост перелопачивают. Перед заморозками штабель укрывают землей, а затем сухими листьями, камышом или лапником, чтобы предохранить его от промерзания. Общая толщина укрытия 35—40 см. Зимой на штабель дополнительно набрасывают снег. Весной, когда Вы откроете этот «склад удобрений», он будет однородной рассыпчатой массой.

    Компост вносят под все овощные, плодовые культуры, ягодники и картофель. При весенней перекопке его разбрасывают сплошь по всему участку (5—10 кг на 1 кв. м), при посеве и посадке вносят в борозды, рядки, лунки. Незаменима компостная земля и для подсыпки к растениям, особенно огурцам. Практика подтверждает, что компост — ценное удобрение, значительно повышающее .урожай и доступное по простоте приготовления каждому огороднику.

    ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ

    Многих интересует, можно ли в качестве удобрения вносить в почву опилки. Опилки полезны лишь в том случае, если перед внесением в почву их хорошо увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют до 200 г аммиачной селитры и суперфосфата и 50 г хлористого калия. Ведра такого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок. Опилки лучше вносить с осени в произвесткованную почву не более двух ведер на 10 кв. м. Вносить в почву опилки, не обработанные минеральными удобрениями, не следует, так как бактерии, разлагающие их. разрушают азот, доступный растениям, что понижает плодородие почвы. Целесообразнее всего использовать опилки в компостах.

    ЖИДКИЕ ПОДКОРМКИ

    Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи животных. Жидкие подкормки — это «скорая помощь», так как они хорошо усваиваются растениями и быстро оказывают на них положительное действие. В зависимости от возраста и назначения выращиваемой культуры в жидкие подкормки добавляют различные минеральные удобрения. Если хотят быстрее нарастить зеленую массу, то добавляют азотные удобрения, чаще аммиачную селитру (10—20 г на 10 л раствора). Для ускорения созревания урожая в подкормку добавляют суперфосфат, хлористый калий (30—50 г первого и 20—30 г второго на 10 л раствора).

    Как готовят жидкие подкормки? Этот вопрос часто задают огородники-любители, особенно начинающие. И действительно, неправильно приготовленные подкормки могут погубить растения. Начинают с приготовления рабочего раствора. Для этого посуду любой емкости (бочку, бак, ведро) заполняют на 0,5 объема любым органическим удобрением, доливают водой и хорошо размешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой в 2—5—8—10—15 раз, в зависимости от вида удобрения, культуры, возраста и состояния растений (сроки и нормы подкормок описаны по культурам). Существующее мнение, что рабочий раствор можно использовать для подкормок лишь после брожения, неправильно. При брожении улетучивается ценный азот, что значительно обедняет подкормку. Поэтому использовать раствор следует в день его приготовления. Заблаговременно заливать водой органические удобрения нужно только в том случае, если они очень сухие.

    МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    Минеральные удобрения широко используют на приусадебных и коллективных участках. Чтобы получить от них наибольшую пользу, нужно знать их виды, содержание в них элементов питания, правила смешивания, сроки, способы и нормы их внесения в зависимости от почвы и выращиваемой культуры. Незнание этих элементарных сведений часто приводит к печальным результатам. Это особенно относится к начинающим огородникам, которые по неопытности вносят минеральные удобрения без меры, придерживаясь русской пословицы «кашу маслом не испортишь», а потом теряются в догадках, отчего растения погибли.

    В продажу все минеральные удобрения поступают в упаковке, соответствующей требованиям хранения данного удобрения. На этикетке, кроме названия удобрения, указано процентное содержание элемента питания. В практике этот процент называют полезным веществом, или действующим началом, он и является основным показателем для расчетов при внесении удобрений. Приводим пример: аммиачная селитра содержит 34% азота. Это значит, что при внесении в почву 100 г селитры мы вносим только 34 г полезного азота. Как же рассчитать, сколько требуется аммиачной селитры, чтобы количество полезного азота составляло 50 г на 10 кв. м.

    Советы огородникам

    Расчет производят так: 50x100/34= 147 г. Если у нас не аммиачная селитра, а мочевина, в которой полезного вещества (азота) содержится больше 45%, то, следовательно, ее нужно внести меньше, что и подтверждается расчетом. По составу минеральные удобрения бывают простые и сложные, или смешанные. В простых содержится один- какой-либо элемент питания, в сложных—два, три и более. Условно обозначают азот — N. фосфор — Р, калий — К.

    АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) _ основное азотное удобрение, содержащее 34—35,5% азота. Представляет собой белый или слегка желтоватый мелкокристаллический порошок, бывает гранулированной. Очень хорошо растворяется в воде и быстро действует на растения, поэтому незаменима при жидких подкормках вместе с органическими удобрениями.

    Селитру вносят под весеннюю обработку почвы: на тяжелых почвах — под перекопку, на легких — под заделку граблями. Средняя норма внесения ее под картофель и овощные культуры от 150 до 250 г на 10 кв. и. Учитывая, что аммиачная селитра несколько подкисляет почву, перед внесением ее нужно нейтрализовать, добавив на 1 кг аммиачной селитры 0,6 кг известняка или 1 кг мела. Сделать это особенно необходимо на кислых подзолистых, а также на легких неизвесткованных почвах. Смешивать аммиачную селитру с простым суперфосфатом можно лишь в том случае, если он предварительно нейтрализован. Для этого на 1 кг суперфосфата следует добавить 0,1 кг известняка или 0,2 кг мела. Нельзя смешивать селитру с мочевиной и томасшлаком. Хранить селитру нужно в сухом месте, гак как она легко слеживается (особенно мелкокристаллическая) и требует перед употреблением измельчения.

    Сульфат аммония (сернокислый аммонии) содержит 20,5—21% азота. Это кристаллический порошок белого или серого цвета, в зависимости от способа производства. В воде растворяется хорошо. В отличие от селитры это удобрение можно вносить с осени как на тяжелых, так и на легких почвах, так как азот сульфата аммония хорошо поглощается почвой, а весной легко усваивается растениями. Хорош сульфат аммония и для подкормок в сухом виде в период роста.

    Средняя норма внесения сульфата аммония в почву от 750 до 950 г на 10 кв. м. На это удобрение особенно отзывается картофель. Поскольку сульфат аммония подкисляет почву больше, чем аммиачная селитра, для нейтрализации 1 кг его следует добавить 1,2 кг размельченного известянка или 2,0 кг мела. Особенно это необходимо на кислых почвах. Нельзя смешивать сульфат аммония с гашеной известью, золой и томасшлаком, со всеми остальными удобрениями — можно. Слеживаемость сульфата аммония слабая.

    Мочевина (карбамид) — одно из лучших азотных удобрений. Содержит 45—46% азота. Белый мелкокристаллический порошок, в последнее время выпускается и в виде гранул. Очень хорошо растворяется в воде. Мочевина находит универсальное применение: ее вносят под обработку почвы, широко используют для сухих, жидких и внекорневых подкормок.
    На 10 кв. м площади вносят 200 г мочевины. Лучше, если 2/3 этого количества внести под обработку, а 1/3 использовать на подкормки н период роста. При жидких подкормках 50—70 г мочевины растворяют В 10 л воды и их расходуют на 10 кв. м посева. При подкормке взрослых растений под корень это количество раствора расходуют на 20 растений помидоров или 50 растений огурцов. Для внекорневых подкормок в 10 л воды растворяют уже 100 г мочевины; этот раствор расходуют на 100 кв. м посева или посадок.

    При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют так же, как и при смешивании с селитрой. Смешивать мочевину с аммиачной селитрой нельзя. селитра (азотнокислый натрия) содержит 16% азота Выпускается и виде кристаллического порошка, хорошо растворимого в воде. Ее можно вносить на всех почвах под все культуры, но незадолго до посева или посадки. Особенно хорошо действует это удобрение на сахарную и столовую свеклу. Средняя норма внесения под основную обработку почвы 400—500 г на 10 кв. м; при сухих подкормках В борозды, рядки 130—180 г на 10 пог. м; при жидких подкормках 100—185 г на 10 л воды, которые расходуют на 10 пог. м посева.

    При смешивании натриевой селитры с суперфосфатом его необходимо нейтрализовать известняком или мелом, беря их в дозе к 1 известняка или 0,1 кг мела на 1 кг сперфосфата. Кальциевая селитра (азотнокислый кальций) содержит 15,5% йода производится в виде чешуек и гранул. В воде растворяется хорошо и легко усваивается растениями.

    Жидкие азотные удобрения Жидкий аммиак содержит 82% азота, аммиачная вода — 20—25%, аммиакаты — 30—45%. Содержание азота в аммиакатах зависит от растворенного в них удобрения — мочевины, аммиачной или кальциевой селитры. Все жидкие удобрения выпускают в закрытых цистернах большой емкости. Их применяют как основные при обработке почвы и в виде подкормок, внося на глубину не менее 15 см при помоши машин со специальными устройствами. Это делают для того, чтобы снизить потери аммиака и уберечь растения от ожогов. При выполнении этих условий прибавка урожая большинства культур бывает значительной. На небольших площадях огородных участков выполнение этих условий затруднительно, а потери азота огромны, что и ограничивает использование этих ценных удобрений.

    ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    Суперфосфат простой и гранулированный содержит 14—19,5% фосфора (фосфорной кислоты). Производится в виде мягкого порошка серого или белого цвета и в виде гранул. В воде растворяется, но образует белый осадок. Гранулированный суперфосфат наиболее ценен, так как хорошо рассеивается и полнее усваивается растениями. Суперфосфат можно вносить пол основную обработку почвы осенью и весной. Хорошо вносить его при посеве в борозды, рядки, лунки и в виде жидких подкормок пол растения. Средняя норма под перекопку почвы 300—400 г на 10 кв. м, при подкормках в борозды и рядки 100—150 г на 10 пог. м, или 2—3 г в лунку. Суперфосфат следует хранить в сухом помещении.

    Суперфосфат двойной выпускается только гранулированным. Это высококонцентрированное удобрение, с содержанием 45—50% фосфорной кислоты. Хорошо растворяется в воде, не слеживается, удобен для рассева. Предназначен главным образом для припосевного внесения в рядки и борозды, причем норма его внесения в три раза меньше, чем простого. Важно, чтобы семена с удобрением не соприкасались во избежание гибели всходов. Фосфоритная мука—самое дешевое фосфорное удобрение Содержит от 19 до 25% фосфорной кислоты. Выпускается в виде порошка серого, чаше темно-серого или бурого цвета.
    В воде нерастворима, растворяется только в кислоте, поэтому фосфоритную муку лучше использовать на кислых почвах, внося ее с осени под глубокую перекопку или пахоту. Фосфоритная мука постепенно разлагается, и фосфорная кислота усваивается растениями в течение нескольких лет, повышая урожаи. Средняя норма внесения 350—550 г на 10 кв. м. При смешивании с кислым торфом и сульфатом аммония фосфоритная мука разлагается лучше, поэтому ее целесообразнее применять для приготовления различных компостов, особенно из торфа. Вносить одновременно фосфоритную муку и известь нельзя. Известь лучше внести на следующий год, во время перелопачивания компоста.

    Костная мука.

    Может быть белого цвета, тогда содержит до 30% фосфорной кислоты, и черного цвета — содержит ее 15—20%. Костная мука рекомендуется главным образом на кислых почвах под основную осеннюю или ранневесеннюю обработку для поздних культур. Средняя норма внесения 200—300 г на 10 кв. м. Преципитат — высококонцентрированное удобрение с содержанием 38—40% фосфорной кислоты. Белый порошок, растворяющийся только в кислоте. Вносят его па всех почвах, под все культуры только с осени, при основной обработке почвы. Средняя норма внесения 150—200 г на 10 кв. м. Смешивать преципитат можно со всеми минеральными удобрениями, за исключением томасшлака.

    КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    Хлористый калий содержит 56,9—60% окиси калия. Белый кристаллический порошок с сероватым оттенком, хорошо растворимый в воде. Слеживаемость сильная, поэтому хранить следует в сухом помещении. Калийные соли содержат от 30 до 40% окиси калия. Представляют смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом, которые образуют включения в виде мелких крупинок красного цвета, отличающих это удобрение от хлористого калия. Калийные соли хорошо растворимы в воде. Хлористый калий и калийные соли содержат большое количество хлора, а поэтому их рекомендуется вносить в почву с осени. Хлор вымывается осадками, а калий хорошо поглощается почвой. На почвах с достаточным запасом влаги калийные удобрения можно вносить и рано весной под обработку почвы, а также в виде подкормок. Средняя норма внесения хлористого калия под осеннюю обработку для овощных культур 100—200 г на 10 кв. м, при подкормках рано весной 25—35 г. При повторной подкормке более взрослых растений дозу увеличивают вдвое. Норма внесения калийных солей в полтора-два раза больше, чем хлористого калия.

    Смешивать эти удобрения можно со всеми азотными, фосфорными и другими удобрениями, но незадолго до внесения в почву. Под картофель и помидоры удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется. Сернокислый калий (сульфат калия) — белый кристаллический порошок, содержащий 45—52% окиси калия. Хорошо растворяется н воде. Это лучшее бесхлорное калийное удобрение под все овощные культуры и картофель, вносимое на всех видах почв как осенью, так и весной под основную обработку и в виде сухих и жидких подкормок.

    Средняя норма внесения его под основную обработку почвы 50 г на 10 кв. м, для ранней .сухой подкормки 30—40 г. Для жидких подкормок 30—40 г растворим г в 10 л воды и расходуют это количество раствора на 3— I и м посева, или на 10—20 растений (рассадных), в зависимости 01 возраста. Сернокислый калий не только повышает урожай, но и улучшает качество продукции. Его можно смешивать со всеми минеральными удобрениями но с азотными—незадолго до внесения в почву.

    Калимагнезия (сульфат калия-магния) выпускается в кристаллическом виде. Содержит 27% окиси калия и 16% магния. Хороша растворяется в воде, не слеживается. Лучшие результаты дает на легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Как бесхлорное удобрение калимагнезию следует использовать в основном под картофель. Средние нормы внесения под основную осеннюю и весеннюю обработку почвы 300—600 г на 10 кв. м, для ранней подкормки 80—100 г, для поздней 150—200 г на 10 кв. м.

    Зола — универсальное доступное огородникам удобрение. В ней содержится до 30 химических элементов, полезных и нужных растениям: калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера и другие. Большая ценность золы также в том, что она нейтрализует почвенную кислотность. В зависимости от исходного материала (растения, деревья, торф) состав и количество питательных веществ в золе изменяются, но всякую золу можно вносить в почву. Особенно отзывчивы на нее картофель и корнеплоды. Под эти культуры растительной золы вносят 3 кг на 10 кв. м, древесной — 7 кг, а торфяной — 10 кг. Ни одного грамма печной золы не должно пропасть. Ее нужно собирать в бочки, лари и хранить в сухом помещении. Вносить золу в почву можно осенью и весной.

    Многие огородники интересуются, можно ли использовать в качестве удобрений золу каменного угля. Золу и сажу каменного угля вносить в почву можно лишь для некоторого улучшения ее структуры, как удобрение они ценности не представляют из-за ничтожного содержания питательных веществ. Измельченный и просеянный шлак в небольшом количестве можно вносить в холодные тяжелые почвы для улучшения структуры.

    СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    Нитрофоска выпускается в гранулированном виде, содержит азот, фосфор и калий — от 12 до 17% каждого. Хорошо растворяется в воде, не слеживается. Ее ценность в том, что она заменяет несколько простых удобрений, а поэтому отпадает сложный процесс их смешивания. Нитрофоску применяют на всех почвах, под все овощные культуры и картофель. На тяжелых почвах ее лучше вносить с осени и глубоко заделывать, на легких песчаных и супесчаных — весной с более мелкой заделкой. При подкормках ее вносят во влажную почву рядков, лунок, борозд, но так, чтобы семена, клубни и корни не соприкасались с удобрением. Средняя норма внесения нитрофоски под посевные культуры 5—7 г на 1 пог. м, под картофель и рассадные культуры 15—20 г на 1 кв. м, или 4—6 г в лунку.

    Калийная селитра (азотнокислый калий) содержит 13,7% азота ч 46,5% окиси калия. Хорошо растворяется в воде. Применяется под все культуры, на всех почвах. Незаменима в виде подкормок в момент завязывания и формирования плодов (огурцы, помидоры). Средняя норма 30—40 г на 10 л воды, по 1 л раствора под вастение. Калийная селитра сильно слеживается, поэтому хранить ее необходимо в сухом помещении.

    Диаммофос содержит 53% фосфорной кислоты и 20% азота. Рекомендуется на нейтральных почвах под весеннюю основную и допосевную обработку для всех овощных культур.
    Аммофос содержит 50% фосфорной кислоты и 10% азота. Выпускается в гранулированном виде. Из овощных культур лучше применять под свеклу. Огородная удобрительная смесь представляет полное удобрение, поэтому наиболее удобна для использования. В ней содержится 6% азота и по 10% фосфора и калия в легкоусвояемой растениями форме. Эту смесь можно вносить в почву осенью, весной и в виде подкормок. Для более равномерного распределения перед внесением в почву к 1 кг смеси добавляют 2 кг земли, а на тяжелых почвах столько же песка и рассыпают на 10 кв. м, после чего почву перекапывают на глубину 10—15 см, в зависимости от выращиваемой культуры. При жидких подкормках в 10 л воды растворяют 20—60 г смеси, в зависимости от возраста растений. Огородную удобрительную смесь нужно хранить в сухом месте.

    МИКРОУДОБРЕНИЯ

    При недостатке в почве микроэлементов растения плохо развиваются и снижают урожай. Иногда недостаток микроэлементов сказывается настолько резко, что растения заболевают. Предупредить эти заболевания можно применением микроудобрений. Поскольку дозы микроудобрений ничтожны, их чаще используют на обработку семян перед посевом и на внекорневые подкормки.
    Для некоторых видов почв характерно отсутствие или недостаток того или иного микроэлемента. В кислых дерново-подзолистых почвах обычно недостает молибдена и бора. Из овощных культур отсутствие этих микроэлементов чаще проявляется на цветной капусте. Недостаток бора вызывает загнивание и отмирание верхушечной точки роста — "сердечка", в результате чего головка не образуется. При недостатке молибдена головка развивается, но приобретает желто-синий или желто-зеленый цвет и сильно грубеет. Листовые пластинки израстают в черешки, такое явление называют «нитевидностью» листьев.

    Чтобы предупредить это, применяют внекорневую подкормку рассады цветной капусты смесью бора н молибдена (по 2,5 г каждую), растворенной в 10 л воды; 1 л раствора расходуют на парниковую раму. Перед образованием головок цветной капусты подкормку повторяют таким же раствором, но под корень. При этом 1 л раствора расходуют на 10 растений. На торфяных почвах чаще всего ощущается недостаток меди. Вследствие этого кончики листьев растений белеют, а по краям образуется кайма желтовато-серого цвета.

    Для пополнения почвы медью один раз в 5—6 лет осенью или ранней весной вносят пиритный (колчеданный) огарок — рассыпча-П4П порошок темного цвета (500—600 г на 10 кв. м) или медный купорос (25 г на 10 кв. м). Для равномерного распределения его хорошо размельчают и смешивают с любым количеством земли. Медный купорос хорошо растворяется в воде, поэтому его с успехом применяют и для внекорневых подкормок: 2—5 г купороса растворяют в 10 л воды и этим раствором опрыскивают растения на площади 50—100 кв. м, в зависимости от их возраста. На выщелоченных черноземах, каштановых почвах и засоленных, сероземах отсутствуют главным образом марганец и цинк. При недостатке марганца, который сильнее всего сказывается на свекле и картофеле, ткани листа между жилками белеют, затем появляются коричневые пятна. Недостаток цинка характеризуется образованием у растений коротких междоузлий и узких листьев. Из овощных культур от этого чаще страдают фасоль и сахарная кукуруза.

    Зная о недостатке в почве марганца и цинка, семена перед посевом обрабатывают их смесью (по 0,25 г каждого на 10 л воды). Если обработка семян не дала должных результатов, целесообразно провести внекорневую подкормку растений. Для этого 5 г одного из недостающих микроудобрений или по 2,5 г каждого растворяют в 10 л воды, используя этот раствор на 50—100 кв. м, в зависимости от возраста растений. Отсутствие железа во всех почвах вызывает преждевременное пожелтение листьев (хлороз), суховершинность и отмирание побегов. В этом случае необходимо опрыскивать растения раствором железного купороса (5—10 г на 10 л воды). Применять микроудобрения можно лишь в том случае, если Вы твердо убеждены в недостатке микроэлемента в почве. Применение микроудобрений «ради моды» часто приводит к отрицательным результатам.

    БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

    К органическим и минеральным удобрениям хорошо добавлять бактериальные. К ним относятся азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин и другие, которые при внесении вместе с органическими и минеральными удобрениями обеспечивают значительную прибавку урожая овощей и картофеля. Бактериальные удобрения продаются в бутылках и коробках, которые хранят при температуре от 5 до 15°. Более высокая температура ухудшает качество препарата. Приобретать препараты нужно в год использования, а открывать — непосредственно перед применением. Азотобактерин применяют так: 1 бутылку препарата тщательно смешивают с 1 кг сахарного песку, добавляют эту смесь к 100 кг перегноя и хорошо перелопачивают. Приготовленную массу выдерживают 3—4 дня в теплом помещении при температуре 20—25° для ускоренного размножения полезных бактерий, а затем используют: на опудривание семян (10 г на 1 кг семян); на добавление к смеси при поделке питательных горшочков и кубиков для рассады (10 кг на 1 куб. м смеси); на обработку кома рассады перед посадкой (1 кг на 500 штук); для внесения в лунку перед посадкой рассады и картофеля (4—5 г на лунку).
    Клубни картофеля перед посадкой чаще опрыскивают раствором фосфоробактерина или азотобактерина. Бутылку одного из препаратов разводят в 5 л воды. Этого раствора достаточно для опрыскивания 750 кг клубней. Проще всего опрыскивать из лейки с мелким ситечком. Нитрагин вносят главным образом под бобовые культуры.


  • На садовых лужайках

  • Особенная ягода

  • Недогадливые кроты

  • Огурцам навоз - не для "еды", а для тепла

  • Огурцы... на сливе

  • Опилки вместо навоза

  • Осень пришла - работать пора подошла

  • Травяные фиточаи

  • ВОЗДУШНОЕ КРУЖЕВО АСТИЛЬБЫ

  • Спасем розу от холода

  • Сделаем скворечник

  • Виноградная лоза - зимуем вместе