Грецкий орех – посадка и уход, как сажать правильно, обрезка, удобрение

Орех грец­кий (jugans regia) издав­на про­из­рас­та­ет в диком виде в рай­оне юго-восточ­ной Евро­пы, Азии. Хотя кли­мат боль­шин­ства реги­о­нов Рос­сии не очень бла­го­при­я­тен, сеян­цы грец­ко­го оре­ха изна­чаль­но аккли­ма­ти­зи­ру­ют­ся в тихих лесах. Впо­след­ствии были выве­де­ны раз­лич­ные сор­та, при­спо­соб­лен­ные к холод­но­му кли­ма­ту. Спе­лые оре­хи едят сыры­ми и добав­ля­ют в кон­ди­тер­ские изде­лия. Огром­ное дере­во ста­нет при­вле­ка­тель­ным укра­ше­ни­ем дво­ра и местом отды­ха, а рас­ки­ди­стая кро­на обес­пе­чит защи­ту от солн­ца. Если вы пла­ни­ру­е­те выра­щи­вать это дере­во, вам необ­хо­ди­мо знать, как пра­виль­но поса­дить грец­кий орех, как уха­жи­вать за дере­вом: под­корм­ки, полив, обрез­ка и фор­ми­ро­ва­ние кро­ны, сколь­ко вре­ме­ни нуж­но, что­бы пло­до­но­сить. Это будет подроб­но обсуж­дать­ся ниже.

Выбор места

Выби­рая место для грец­ко­го оре­ха, нуж­но убе­дить­ся, что уча­сток не затоп­лен, грун­то­вые воды не слиш­ком высоки.

Вни­ма­ние! Наи­боль­шую угро­зу оре­хам пред­став­ля­ют не низ­кие зим­ние тем­пе­ра­ту­ры, а весен­ние замо­роз­ки. Здо­ро­вые дере­вья пере­но­сят тем­пе­ра­ту­ру ниже ‑30˚C и быст­ро вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся после заморозков.

Хоро­шее место для посад­ки — неболь­шие хол­мы, скло­ны, защи­щен­ные от ветра.

Где нель­зя сажать грец­кий орех:

• в ниж­ней части сада, на стро­пи­лах, где рас­са­да может быть повре­жде­на морозом;
• на откры­тых вер­ши­нах, под­вер­жен­ных ледя­но­му ветру;
• сле­ду­ет избе­гать мест, затоп­лен­ных река­ми, и мест у рек, где скап­ли­ва­ет­ся туман и холод­ный воздух.

Зем­ля долж­на быть пло­до­род­ной. Уро­вень грун­то­вых вод дол­жен быть не ниже (1,8–2 м).

Фото­гра­фия. Потрес­кав­ша­я­ся кора грец­ко­го оре­ха в резуль­та­те мороза.

Выби­рая место для посад­ки оре­хо­во­го дере­ва, нуж­но знать, что мож­но поса­дить рядом с оре­хом. Орех, как извест­но, содер­жит ядо­ви­тое веще­ство юглон, подав­ля­ю­щее рост мно­гих дру­гих рас­те­ний. Осо­бен­но это каса­ет­ся сажен­цев, при­ви­тых на под­вои чер­но­го оре­ха. Поэто­му деко­ра­тив­ные рас­те­ния под орех луч­ше не сажать. Мож­но поса­дить траву.

Подготовка грунта

Поч­ва долж­на быть про­ана­ли­зи­ро­ва­на на содер­жа­ние мине­ра­лов. Вы долж­ны сна­ча­ла выко­пать откры­тую яму и посмот­реть, есть ли какие-либо непро­ни­ца­е­мые (неглу­бо­кие) слои поч­вы на уровне ямы, кото­рые могут вызвать затоп­ле­ние кор­ней в очень влаж­ный год. В заго­род­ных домах, при­уса­деб­ных участ­ках доста­точ­но ори­ен­ти­ро­вать­ся на то, рас­тут ли ста­рые оре­хи у соседей.

Поч­ву для посад­ки нуж­но под­го­то­вить зара­нее, пото­му что оре­хи дол­го­жи­те­ли, и после посад­ки рас­са­ды неко­то­рые ошиб­ки уже не исправить.

Регулирование реакции грунта

Грец­кие оре­хи могут рас­ти в диа­па­зоне рН поч­вы от 5,5 до 8,8, но луч­ше все­го рас­тут на слег­ка кис­лых и ней­траль­ных поч­вах (рН 6,5–7,5) с боль­шим коли­че­ством лег­ко­усво­я­е­мо­го кальция.

Непод­хо­дя­щие поч­вы сле­ду­ет подготовить:

1. Слиш­ком кис­лая поч­ва спо­соб­ству­ет раз­ви­тию бак­те­ри­аль­ной гни­ли. Извест­ко­ва­ние необ­хо­ди­мо при рН ниже 6,5.
2. На щелоч­ных поч­вах может воз­ник­нуть хло­роз: желез­ный или маг­ни­е­вый. На таких поч­вах сле­ду­ет при­ме­нять кис­лые удоб­ре­ния (суль­фат калия, суль­фат маг­ния, суль­фат аммо­ния). На при­уса­деб­ных участ­ках полез­ны хвой­ные опилки.

Органические удобрения

Поми­мо пра­виль­ной реак­ции, вто­рым важ­ным вопро­сом явля­ет­ся обес­пе­че­ние необ­хо­ди­мо­го коли­че­ства орга­ни­ки. Хоро­шо вно­сить навоз или ком­пост. Если орга­ни­че­ско­го удоб­ре­ния нет, сле­ду­ет поса­дить сиде­раль­ные рас­те­ния. Когда они под­рас­тут, вы долж­ны копать зем­лю вме­сте с ними. Этот:

• люпин,
• фей­с­лия,
• гор­чи­ца,
• нару­ше­ние,
• под­сол­нух,
• овсян­ка.

Так­же мож­но пере­ко­пать зем­лю с соло­мой зла­ков. В поч­вах, бога­тых гуму­сом, гораз­до луч­ше раз­ви­ва­ют­ся мел­кие кор­ни, поэто­му оре­хи обла­да­ют боль­шей спо­соб­но­стью погло­щать мине­раль­ные веще­ства. Гумус так­же изме­ня­ет физи­че­ские свой­ства почвы:

• улуч­ша­ет аэрацию,
• уве­ли­чи­ва­ет сорб­ци­он­ный комплекс,
• поз­во­ля­ет пере­во­дить нерас­тво­ри­мые мине­ра­лы в фор­мы, доступ­ные растениям.

Минеральный состав

Если мине­раль­ная состав­ля­ю­щая поч­вы слиш­ком низ­кая, перед пере­коп­кой сле­ду­ет вне­сти фос­фор­ные и калий­ные удоб­ре­ния в соот­вет­ствии с реко­мен­ду­е­мой дози­ров­кой. Выем­ка долж­на быть глубокой.

Зако­пать в землю:

• Грец­кий орех чув­стви­те­лен к хло­ри­дам (калий­ной соли), поэто­му калий в таком виде необ­хо­ди­мо вно­сить за несколь­ко меся­цев до посад­ки или в виде суль­фа­та калия.
• При отсут­ствии в поч­ве маг­ния вно­сят окись маг­ния, кар­бо­нат маг­ния или суль­фат магния.
• Из мик­ро­эле­мен­тов боль­ше все­го в боре нуж­да­ет­ся грец­кий орех, сто­ит обо­га­тить поч­ву этим компонентом.

Рабо­чий стол. Мак­си­маль­ные дозы мине­ра­лов, реко­мен­ду­е­мые для дере­вьев грец­ко­го ореха

Мине­раль­ная	Доза, кг/сотка
фос­фор (P2O5)	3
калий (К2О)	3
маг­ний (MgO)	два

Вни­ма­ние! Кор­ни грец­ко­го оре­ха чув­стви­тель­ны к све­жей изве­сти, поэто­му за несколь­ко меся­цев до посад­ки сле­ду­ет про­ве­сти извест­ко­ва­ние. Извест­ко­ва­ние в после­ду­ю­щие годы уже не опас­но для кор­ней. Преж­де чем каль­ций про­ник­нет глу­бо­ко в поч­ву, он поте­ря­ет свои жгу­чие свойства.

Азот­ные удоб­ре­ния перед посад­кой сажен­цев грец­ко­го оре­ха не при­ме­ня­ют. В пер­вые годы после посад­ки под дере­вья вно­сят азот­ные удобрения.

На дачах, при­уса­деб­ных участ­ках, если зем­ля не слиш­ком пло­до­род­ная, в месте, пред­на­зна­чен­ном для посад­ки, мож­но за несколь­ко недель под­го­то­вить поса­доч­ный грунт:

1. Выка­пы­ва­ют доволь­но боль­шую яму (глу­би­на — 0,5 м, диа­метр — 1 м).
2. Зем­лю откла­ды­ва­ют, сме­ши­ва­ют с пере­прев­шим наво­зом, ком­по­стом, измель­чен­ной соло­мой или рас­кис­лен­ным тор­фом. Мож­но исполь­зо­вать золу – она повы­ша­ет рН поч­вы, обо­га­ща­ет ее кали­ем, фос­фо­ром, маг­ни­ем и кальцием.
3. Если поч­ва сме­ша­на с наво­зом, нель­зя одно­вре­мен­но исполь­зо­вать известь, так как это при­во­дит к поте­ре азо­та из наво­за. Извест­ко­ва­ние про­во­дят за несколь­ко недель до или после.

Пред­ва­ри­тель­но под­го­тов­лен­ная поч­ва не осе­да­ет после посад­ки дере­ва. Несвое­вре­мен­ная под­го­тов­ка ямы и после­ду­ю­щее про­се­да­ние поч­вы могут при­ве­сти к полом­ке кор­ней. Кро­ме того, на месте посад­ки обра­зу­ет­ся углуб­ле­ние, в кото­ром скап­ли­ва­ет­ся вода. После­ду­ю­щее вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти даст эффект слиш­ком глу­бо­кой посад­ки дере­вьев – это губительно.

Подбор сортов для сада

В Рос­сии мно­гие сор­та рай­о­ни­ро­ва­ны. Наи­бо­лее попу­ляр­ны следующие:

• Аль­мин­ский,
• Арка­да,
• Аста­хов­ский,
• Бос­фор,
• Бур­люк,
• Даге­стан,
• Стра­на,
• Дуэт,
• Восточ­ный рассвет,
• Кар­лик,
• Костю­жен­ский,
• Люби­мый Петросян,
• Мари­он,
• Ожи­дать,
• Овен,
• Ори­он,
• Памя­ти Пассенкова,
• В память о про­фес­со­ре Вересин,
• Пелан,
• Пес­чан­ский,
• Роди­на,
• Уро­жай­ный,
• Годов­щи­на.

Подготовка к посадке деревьев

Перед посад­кой дере­вьев грец­ко­го оре­ха необ­хо­ди­мо под­го­то­вить необ­хо­ди­мые материалы.

• Колья: Даже если колья не нуж­ны во вре­мя посад­ки, они пона­до­бят­ся в тече­ние сле­ду­ю­щих 2 лет.
• Мяг­кий мате­ри­ал для под­вя­зы­ва­ния дере­вьев к кольям. Верев­кой нель­зя свя­зать деревья.
• Защи­та от мышей, зай­цев, если они рядом.
• Защи­та от моро­за зимой: пер­фо­ри­ро­ван­ная плен­ка от живот­ных, муль­чи­ро­ва­ние соло­мой зла­ков (в т.ч куку­ру­зой). Ствол мож­но покра­сить сили­ко­но­вой акри­ло­вой бетон­ной крас­кой для защи­ты моло­дых дере­вьев от пере­гре­ва зимой. Ствол закра­ши­ва­ют по покры­той соло­мой части вме­сте с поч­ка­ми сра­зу после опа­да­ния листьев.

Вни­ма­ние! Нель­зя исполь­зо­вать известь для беле­ния моло­дых сажен­цев, она сжи­га­ет тон­кую кору.

Даты посадки

Выби­рая вре­мя посад­ки грец­ко­го оре­ха, сле­ду­ет учи­ты­вать воз­мож­ность полива:

• Если нет воз­мож­но­сти полить моло­дые дере­вья, сажен­цы грец­ко­го оре­ха выса­жи­ва­ют осенью.
• Если оре­хи, поса­жен­ные вес­ной, попа­дут в засу­ху, сле­ду­ю­щей зимой они вымерз­нут боль­ше, чем новые сажен­цы, поса­жен­ные осе­нью. Сажен­цы без поли­ва пло­хо при­жи­ва­ют­ся, затем под­мер­за­ют или совсем замер­за­ют. Каж­дый день задерж­ки с посад­кой вес­ной уве­ли­чи­ва­ет риск замо­роз­ков сле­ду­ю­щей зимой.

Сажен­цы грец­ко­го оре­ха с закры­той кор­не­вой систе­мой (из горш­ков) мож­но выса­жи­вать вес­ной до кон­ца мая, а летом с сере­ди­ны авгу­ста. Выса­жен­ная в такие сро­ки рас­са­да тре­бу­ет регу­ляр­но­го полива.

В тече­ние года грец­кие оре­хи про­хо­дят 2 цик­ла бур­но­го роста корней:

1. Пер­вый начи­на­ет­ся в нача­ле листо­па­да (сере­ди­на октяб­ря) и про­дол­жа­ет­ся до про­мер­за­ния грун­та или зна­чи­тель­но­го пони­же­ния тем­пе­ра­ту­ры грунта.
2. Вто­рой этап интен­сив­но­го раз­ви­тия кор­ней начи­на­ет­ся после отта­и­ва­ния и про­гре­ва­ния поч­вы и про­дол­жа­ет­ся до нача­ла раз­ви­тия листьев. Вес­ной кор­ни боль­ше отрас­та­ют в без­лист­ный пери­од. Поэто­му ран­ний срок так важен при посад­ке грец­ко­го оре­ха вес­ной. Дере­вья сле­ду­ет сажать как мож­но ско­рее после того, как зем­ля отта­ет. Чем поз­же они будут поса­же­ны, тем более регу­ляр­ный полив им потре­бу­ет­ся после посадки.

Пло­хое уко­ре­не­ние толь­ко что поса­жен­но­го оре­ха может вызвать голод и повы­шен­ный риск забо­ле­ва­ния, осо­бен­но в дре­ве­сине. Пло­хое уко­ре­не­ние в год после посад­ки вызы­ва­ет замед­ле­ние роста в тече­ние сле­ду­ю­щих 3–4 лет. Эти оре­хи начи­на­ют нор­маль­но рас­ти толь­ко через 4–5 лет после посадки.

Вни­ма­ние! Отсроч­ка посад­ки дере­вьев гико­ри вес­ной, когда нет воз­мож­но­сти полить дере­вья летом, явля­ет­ся одной из самых боль­ших оши­бок при посад­ке сажен­цев гикори.

После посад­ки дере­вьев грец­ко­го оре­ха осе­нью их жела­тель­но хоро­шо защи­тить от моро­зов. Защи­та кор­ней более важ­на в слу­чае бес­снеж­ной зимы. Для это­го насы­па­ют хол­ми­ки, засы­пая место при­вив­ки зем­лей и несколь­ки­ми поч­ка­ми на этом очень чув­стви­тель­ном участ­ке. В слу­чае силь­но мороз­ной зимы и под­мер­за­ния дере­ва над насы­пью это обес­пе­чит рост при­ви­то­го сор­та из скры­тых под зем­лей почек. Насы­пи мож­но допол­ни­тель­но утеп­лить, насы­пав сверху:

• листья,
• ком­пост,
• снег,
• хвой­ные ветки.

В теп­лые зимы насыпь долж­на быть широ­кой. Толь­ко что поса­жен­ные оре­хи могут без зна­чи­тель­ных повре­жде­ний выдер­жи­вать моро­зы до ‑20˚C при усло­вии хоро­ше­го кор­не­во­го покро­ва. Новые замо­роз­ки уже вызы­ва­ют поте­ри всхо­дов, кото­рые мож­но умень­шить, покра­сив дере­вья белой крас­кой. Моло­дые дере­вья окра­ши­ва­ют, как толь­ко опа­да­ют листья.

Схема посадки

Выбрать пра­виль­ную схе­му посад­ки грец­ко­го оре­ха доста­точ­но сложно:

• Сажен­цы, выса­жен­ные на рас­сто­я­нии 10 × 10 м друг от дру­га, не загу­ща­ют­ся до 30–40 лет после посад­ки. Поз­же такой сад ста­но­вит­ся густым, осно­ва­ния крон отми­ра­ют, а пло­до­но­ше­ние пере­ме­ща­ет­ся на вер­ши­ну кроны.
• Мож­но выса­жи­вать рас­са­ду на рас­сто­я­нии 8×6 м. Плот­но поса­жен­ные оре­хи рас­тут мед­лен­нее (в них мень­ше воды и мине­раль­ных веществ), но при­мер­но через 30 лет после посад­ки ста­но­вят­ся слиш­ком плотными.
• Базо­вое рас­сто­я­ние посад­ки 10 x 10 м может быть умень­ше­но на бед­ных поч­вах и уве­ли­че­но на бога­тых почвах.

При пла­ни­ро­ва­нии рас­сто­я­ния меж­ду дере­вья­ми необ­хо­ди­мо учи­ты­вать силу роста каж­до­го сорта:

• Выбор све­то­лю­би­вых сор­тов поз­во­ля­ет про­из­во­дить более густые посад­ки: 8×7 м, 8×6 м.
• Для силь­но­рос­лых сор­тов выби­ра­ют рас­сто­я­ние 8×8 м.

Рас­сто­я­ния в боль­ших садах могут быть мет­ра­ми: 10×7, 10×8, 10×9, 9×8, 9×9.

Интен­сив­ные сады тре­бу­ют боль­шей обрез­ки и боль­ше­го коли­че­ства удоб­ре­ний, и их мож­но поса­дить более плотно.

Посадка

При посад­ке грец­ко­го оре­ха дей­ству­ют те же пра­ви­ла и для дру­гих деревьев.

Подготовка саженцев

1. Перед посад­кой обре­за­ют повре­жден­ные и слиш­ком длин­ные кор­ни. Если кор­не­вой ком, извле­чен­ный из горш­ка, име­ет кор­ни, изо­гну­тые вокруг сте­нок кон­тей­не­ра, кор­не­вой ком сле­ду­ет раз­ре­зать по вер­ти­ка­ли с обе­их сто­рон и слег­ка осла­бить. Сле­ду­ет про­ве­рить состо­я­ние кор­ней ниже: срез повре­жден или искривлен.
2. Сажен­цы с откры­той кор­не­вой систе­мой перед посад­кой сле­ду­ет замо­чить на пол­ча­са в воде или погру­зить в гли­ня­ный поддон.
3. Сажен­цы с закры­той кор­не­вой систе­мой нуж­но полить или замо­чить на вре­мя в воде, если зем­ля сухая.

Рас­са­ду мож­но вырас­тить само­сто­я­тель­но из оре­ха, но про­цесс этот дол­гий и не все­гда удачный.

Боль­ше инфор­ма­ции вы може­те полу­чить из ста­тьи: как про­рас­тить и вырас­тить грец­кий орех из грец­ко­го оре­ха для посадки.

Посадка

1. Выка­пы­ва­ет­ся яма немно­го боль­ше кор­не­во­го кома (в слу­чае дере­ва в горш­ке). При посад­ке голо­кор­не­во­го дере­ва клу­бень необ­хо­ди­мо насы­пать на дно, в зем­лю сажа­ют грец­кий орех, а над клуб­нем рас­прав­ля­ют корни.
2. Засыпь­те саже­нец грун­том на 2/3 раз­ме­ра лун­ки, обиль­но полейте.
3. Впи­ты­вая воду, яма пол­но­стью засы­па­ет­ся землей.
4. Сфор­ми­руй­те отвер­стие, предо­хра­ня­ю­щее от про­ли­ва­ния воды при поливе.

Вни­ма­ние! Дере­вья не сле­ду­ет сажать глуб­же, чем они рос­ли в питомнике.

При посад­ке дере­вьев грец­ко­го оре­ха не нуж­но вме­сто поли­ва уплот­нять поч­ву. Моло­дые дере­вья чув­стви­тель­ны к недо­стат­ку воды, кото­рый затем ком­пен­си­ру­ют пло­хим ростом.

Часто спра­ши­ва­ют, зачем при посад­ке грец­ко­го оре­ха под­кла­ды­вать под кор­ни плос­кий камень. В каж­дом народ­ном обы­чае есть доля прав­ды, но лишь в отдель­ных слу­ча­ях. Кор­ни взрос­лых грец­ких оре­хов рас­хо­дят­ся пря­мо под поверх­но­стью зем­ли на мно­гие мет­ры. У само­се­ва цен­траль­ный корень рас­тет вер­ти­каль­но вниз. Одна­ко у при­ви­тых грец­ких оре­хов стерж­не­вой корень несколь­ко раз обре­за­ет­ся в про­цес­се выра­щи­ва­ния сеян­ца и ему боль­ше неку­да рас­ти вер­ти­каль­но. При­ви­тые грец­кие оре­хи начи­на­ют пло­до­но­сить прак­ти­че­ски сра­зу после посад­ки, поэто­му нуж­да­ют­ся в тща­тель­ном после­по­са­доч­ном ухо­де (полив и вне­се­ние удоб­ре­ний), не замед­ля­ю­щем рост. Поэто­му под­кла­ды­вать косточ­ки под при­ви­тые оре­хи не толь­ко бес­смыс­лен­но, но это может быть и вред­но. Исклю­че­ние состав­ля­ют слу­чаи, когда нуж­но поса­дить грец­кий орех в слиш­ком влаж­ную поч­ву и необ­хо­дим дре­наж. Тогда на дно ямы луч­ше насы­пать щебень.

Выращивание дерева

Про­цесс посад­ки и ухо­да, выра­щи­ва­ния грец­ко­го оре­ха вклю­ча­ет в себя необ­хо­ди­мые про­це­ду­ры, осо­бен­но важен тща­тель­ный уход за моло­дым деревцем.

Мульчирование травой

В пер­вые несколь­ко лет после посад­ки поч­ва вокруг дере­вьев не долж­на содер­жать сор­ня­ков, трав, кото­рые силь­но кон­ку­ри­ру­ют с кор­ня­ми гико­ри за воду и пита­тель­ные веще­ства. Чистую поверх­ность мож­но полу­чить, покры­вая ее раз­лич­ны­ми орга­ни­че­ски­ми материалами:

• навоз,
• покос,
• соло­ма,
• ком­пост,
• исполь­зо­ва­на гриб­ная основа.

Опил­ки и кору хвой­ных мож­но исполь­зо­вать толь­ко для щелоч­ной сре­ды. Орга­ни­че­ские мате­ри­а­лы под­дер­жи­ва­ют влаж­ность поч­вы, обес­пе­чи­ва­ют хоро­шую струк­ту­ру поч­вы, а так­же обес­пе­чи­ва­ют пита­тель­ны­ми веще­ства­ми дере­вья. Недо­ста­ток это­го мето­да в том, что под опил­ка­ми могут жить мыши.

Мож­но исполь­зо­вать чер­ную поли­про­пи­ле­но­вую набив­ку. Под таким укры­ти­ем поч­ва не пере­сы­ха­ет, сохра­ня­ет хоро­шую струк­ту­ру. Мыши тоже живут под таким материалом.

Подкормки и удобрения

Удобрение молодых деревьев

Пра­виль­ное удоб­ре­ние грец­ких оре­хов очень важ­но. Нель­зя исполь­зо­вать слиш­ком мно­го азо­та и откла­ды­вать подкормку.

На сле­ду­ю­щих фото пока­за­ны послед­ствия непра­виль­но­го ухо­да, и для срав­не­ния ухо­жен­ное дере­во того же сор­та. Пер­вый грец­кий орех был поса­жен в бед­ную поч­ву, после посад­ки его не под­карм­ли­ва­ли. В год посад­ки боко­вые вет­ки зимой под­мерз­ли. На сле­ду­ю­щий год живые побе­ги толь­ко пусти­ли розет­ки на вер­хуш­ках, боль­ше листьев дере­во питать не мог­ло. Эти дере­вья часто теря­ют вер­хуш­ки. Толь­ко через 3–4 года кор­ни сеян­цев доста­точ­но раз­рас­та­ют­ся, что­бы най­ти в бед­ной поч­ве доста­точ­ное коли­че­ство мине­раль­ных веществ, грец­кий орех дает новые побе­ги под боль­ной под­мерз­шей частью и начи­на­ет нор­маль­но расти.

Фото­гра­фия. Грец­кий орех, кото­рый не поли­ва­ют и не удоб­ря­ют (сле­ва) и регу­ляр­но поли­ва­е­мое и удоб­ря­е­мое дере­во (спра­ва).

Если до посад­ки грец­ко­го оре­ха в поч­ву посту­па­ли фос­фор, калий, каль­ций, маг­ний, то пер­вые 4–5 лет после посад­ки доста­точ­но под­корм­ки толь­ко азо­том. Дозы азо­та зави­сят от орошения.

Рабо­чий стол. Азот­ное удоб­ре­ние из грец­ко­го оре­ха, оро­ша­е­мо­го в круг вбли­зи ство­ла дере­ва (N в дей­ству­ю­щем веществе).

Уро­жай­ный год	Доза, грамм	Диа­метр, м
а	сто	а
два	200	1,5
3	300	два
4	400	2,5
5–7	500	3
7–9	600	3

Если орех не поли­ва­ют, дозы мине­раль­ных удоб­ре­ний умень­ша­ют. При отсут­ствии оро­ше­ния дере­вья пло­хо рас­тут в пер­вые два года после посад­ки. На тре­тий год рост несколь­ко улуч­ша­ет­ся, с чет­вер­то­го года дере­во креп­нет. Поэто­му на чет­вер­тый год дозу амми­ач­ной селит­ры уве­ли­чи­ва­ют еще на 100 г. Потреб­ность в удоб­ре­нии для богар­но­го оре­ха в этом воз­расте зави­сит от раз­ме­ров дере­вьев и кли­ма­та. Здо­ро­вые оре­хи име­ют тем­но-зеле­ные листья.

Рабо­чий стол. Богар­ный сад с азот­ны­ми удобрениями

Год	Амми­ач­ная селит­ра, г	Нит­рат каль­ция, г
а	сто	230
два	200	460
3	300	660

В садах с адек­ват­ной реак­ци­ей поч­вы и доста­точ­ным коли­че­ством каль­ция в поч­ве мож­но исполь­зо­вать нит­рат аммо­ния для азот­ных удоб­ре­ний. Если реак­ция поч­вы немно­го сла­бая, мож­но исполь­зо­вать нит­рат кальция.

При­зна­ком чрез­мер­но высо­ко­го содер­жа­ния азо­та в листьях явля­ет­ся нали­чие вес­ной боль­ших коло­ний тли. Тля появ­ля­ет­ся инди­ви­ду­аль­но на листьях, пере­гру­жен­ных азо­том. На листьях, стра­да­ю­щих от недо­стат­ка азо­та, тли обыч­но нет. Опти­маль­ное вос­ста­нов­ле­ние азо­та очень важ­но для грец­ких орехов.

Два самых опас­ных забо­ле­ва­ния – антрак­ноз и бак­те­ри­аль­ная гниль зави­сят от подкормки:

• бак­те­ри­аль­ная гниль пора­жа­ет пере­корм­лен­ные орехи,
• антрак­ноз – истощение.

Сле­до­ва­тель­но, откло­не­ние в любую сто­ро­ну созда­ет повы­шен­ную чув­стви­тель­ность к одно­му из этих двух забо­ле­ва­ний. Избы­ток азо­та удли­ня­ет веге­та­цию, сни­жая моро­зо­стой­кость орехов.

Азот­ные удоб­ре­ния сле­ду­ет раз­де­лить на 2 приема:

1. Пер­вый про­ис­хо­дит после нача­ла веге­та­ци­он­но­го пери­о­да (нача­ло апреля).
2. Вто­рой – до кон­ца мая.

Азот­ные удоб­ре­ния в пер­вый год луч­ше раз­де­лить на 3 рав­ных при­е­ма и вно­сить каж­дые 2 неде­ли. Такая систе­ма удоб­ре­ния предот­вра­ща­ет чрез­мер­ное засо­ле­ние бес­кор­не­вых дере­вьев, что при­во­дит к луч­ше­му росту. Кон­тей­нер­ную рас­са­ду мож­но под­карм­ли­вать дву­мя дозами.

При отсут­ствии оро­ше­ния боль­шое зна­че­ние в опре­де­ле­нии потреб­но­сти в удоб­ре­ни­ях име­ет засу­ха. Если сезон очень сухой, вто­рую дозу азо­та луч­ше про­пу­стить. Грец­кие оре­хи чув­стви­тель­ны к соли. Когда на зем­ле не хва­та­ет воды, соле­ность авто­ма­ти­че­ски уве­ли­чи­ва­ет­ся. Добав­ле­ние допол­ни­тель­ной пор­ции соли может даже при­ве­сти к гибе­ли моло­дых деревьев.

Удобрение взрослых деревьев

С пято­го по шестой год сле­ду­ет вно­сить ком­плекс­ное удоб­ре­ние. При опре­де­ле­нии дозы сле­ду­ет руко­вод­ство­вать­ся резуль­та­та­ми поч­вен­ных иссле­до­ва­ний и типом листьев. Нуж­но обра­тить вни­ма­ние на внеш­ний вид листьев и про­ана­ли­зи­ро­вать уро­жай­ность плодов:

• если уро­жай сни­жа­ет­ся без види­мых при­чин, оре­хи обя­за­тель­но нуж­да­ют­ся в удобрении;
• листья долж­ны быть ярко-зеле­ны­ми, блед­ные листо­вые пла­сти­ны – при­знак дефи­ци­та питания.

Калий­ные и фос­фор­ные удоб­ре­ния очень мед­лен­но пере­дви­га­ют­ся в поч­ве, поэто­му их вно­сят осе­нью и зимой.

Вни­ма­ние! Калий­ную соль не сле­ду­ет вно­сить вес­ной из-за чув­стви­тель­но­сти оре­хов к хлоридам.

Ори­ен­ти­ро­воч­ные дозы NPK Ca Mg в ста­рых садах

Бата­рея	Доза, кг/сотка
Север	0,8–1,2
P2O5	0,6–0,8
К2О	1,2–1,6
MgO	0,8–1,6

Хоро­шо вли­я­ет на каче­ство оре­хов (раз­мер, свет­лая окрас­ка ядер) при­ме­не­ние вто­рой дозы NPK в пер­вых чис­лах авгу­ста. Для ран­них сор­тов выби­рай­те послед­ние дни июля. Послед­ствия тако­го дли­тель­но­го вне­се­ния удоб­ре­ний тре­бу­ют наблю­де­ния за зимовкой.

Известкование

В оре­хо­вых садах доста­точ­но извест­ко­ва­ния в тече­ние 5–7 лет. Каль­ций кон­тро­ли­ру­ет био­до­ступ­ность мине­ра­лов в поч­ве и вли­я­ет на здо­ро­вье дере­вьев. Дозы каль­ция зави­сят не толь­ко от pH поч­вы, но и от ее физи­че­ских свойств. На лег­ких поч­вах извест­ко­ва­ние при­ме­ня­ют чаще и в мень­ших дозах, чем на тяжелых.

Органическое удобрение

Грец­кие оре­хи осо­бен­но бла­го­склон­но реа­ги­ру­ют на пере­гной в поч­ве. У них раз­ви­ва­ет­ся боль­ше мел­ких кореш­ков, кото­рые обес­пе­чи­ва­ют луч­шее пита­ние дере­ва и мень­шую чув­стви­тель­ность к засу­хе. Перед посад­кой оре­хов важ­но вне­сти органику.

Вы може­те муль­чи­ро­вать позже:

• навоз,
• ком­пост
• соло­ма,
• рас­кис­лен­ный торф,
• опил­ки и кору хвой­ных исполь­зу­ют толь­ко на щелоч­ных почвах.

Удобрение на приусадебных участках

Вла­дель­цы отдель­ных оре­хо­вых дере­вьев их обыч­но не под­карм­ли­ва­ют. Эти оре­хи пло­до­но­сят до несколь­ких лет. Затем сни­жа­ет­ся каче­ство пло­дов, что обыч­но свя­за­но с воз­рас­том дере­ва. Воз­раст 20–30 лет – это взрос­лое дере­во, дале­кое от ста­ро­сти. Со вре­ме­нем оре­хи теря­ют свой вкус. Парен­хи­ма умень­ша­ет­ся, про­цент кож­но­го содер­жи­мо­го уве­ли­чи­ва­ет­ся. Это созда­ет впе­чат­ле­ние уве­ли­че­ния горе­чи пло­дов по мере ста­ре­ния деревьев.

Если есть воз­мож­ность ком­по­сти­ро­вать орга­ни­че­ские отхо­ды, в том чис­ле листья грец­ко­го оре­ха, и их доста­точ­но, ком­по­сти­ро­вать сле­ду­ет под грец­кие оре­хи. Навоз мож­но исполь­зо­вать для покры­тия зем­ли под орехом.

Что­бы умень­шить поте­ри азо­та, сто­ит вер­нуть­ся к преж­не­му спо­со­бу вне­се­ния удоб­ре­ний. Лун­ки выка­пы­ва­ют­ся в сред­ней и край­ней части кро­ны, где рас­по­ло­же­ны самые малень­кие кореш­ки. Чем боль­ше отвер­стий, тем луч­ше. Глу­би­на лунок 30–40 см, в эти лун­ки вно­сят орга­ни­ку и мине­раль­ные удобрения.

Оби­лие гуму­са в поч­ве обес­пе­чи­ва­ет мик­ро­эле­мен­та­ми и уве­ли­чи­ва­ет их доступ­ность. Мож­но исполь­зо­вать базаль­то­вую муку. Это вул­ка­ни­че­ская поро­да, нату­раль­ный про­дукт, содер­жа­щий неболь­шой про­цент минералов.

Грец­кие оре­хи име­ют высо­кие тре­бо­ва­ния к пита­нию. При опре­де­лен­ных усло­ви­ях наблю­да­ет­ся повы­шен­ный спрос:

• в очень влаж­ный сезон (про­мыв­ка руды),
• после очень холод­ной зимы и поте­ри части кроны,
• после исклю­чи­тель­но бога­то­го урожая.

Вла­дель­цам одно­го или несколь­ких дере­вьев удоб­но исполь­зо­вать мно­го­ком­по­нент­ные мине­раль­ные удоб­ре­ния. Они обыч­но содер­жат мень­ше азо­та, чем калий, поэто­му тре­бу­ют добав­ле­ния амми­ач­ной селит­ры или каль­ци­е­вой селит­ры. Для удоб­ре­ния оре­хов мож­но исполь­зо­вать сме­си, пред­на­зна­чен­ные для ово­щей или уни­вер­саль­ные. В целом удоб­ре­ния, пред­на­зна­чен­ные для ово­щей, име­ют более высо­кую кон­цен­тра­цию мине­раль­ных веществ, чем уни­вер­саль­ные соста­вы, поэто­му их вно­сят в умень­шен­ной дозе на 1 м².

Из удоб­ре­ний, доступ­ных в неболь­ших упа­ков­ках, для оре­хов мож­но исполь­зо­вать азофос.

Ори­ен­ти­ро­воч­ная доза мине­раль­ных удоб­ре­ний на 1 м² состав­ля­ет 50–80 г, дозу сле­ду­ет умень­шить, если ранее при­ме­ня­лись орга­ни­че­ские удобрения.

При­мер рас­че­та дози­ров­ки мине­раль­ных удоб­ре­ний: если рас­сто­я­ние от ство­ла до края вет­ки рав­но 3 м, дере­во зани­ма­ет пло­щадь 3,14 × (3 м × 3 м) = 28,26 м².

• Если взять дозу 50 г удоб­ре­ния на квад­рат­ный метр, то под такой орех нуж­но вне­сти 1,4 кг.
• Если возь­мем 80 г на метр, вый­дет 2,26 кг.

Из них при­мер­но 40 % необ­хо­ди­мо вво­дить в виде каль­ци­е­вой селит­ры, 60 % — в виде ком­плекс­ных удоб­ре­ний. Напри­мер, при дозе удоб­ре­ния 1,4 кг мож­но вне­сти 0,56 кг нит­ра­та каль­ция и 0,86 кг слож­но­го удобрения.

Мине­раль­ное удоб­ре­ние для грец­ких оре­хов делит­ся на 2 при­е­ма, что­бы умень­шить поте­ри ингре­ди­ен­тов и обес­пе­чить рав­но­мер­ное питание:

1. пер­вая доза вно­сит­ся после нача­ла веге­та­ци­он­но­го периода,
2. вто­рой, в кон­це мая или нача­ле августа.

Удоб­ре­ния сле­ду­ет рав­но­мер­но рас­пре­де­лить по всей поверх­но­сти кру­га воз­ле ство­ла, избе­гая при­стволь­но­го кру­га. У моло­дых дере­вьев это может при­ве­сти к повре­жде­нию ство­ла; у взрос­лых здесь нет актив­ных кор­ней, поэто­му удоб­ре­ния дере­во не использует.

Вни­ма­ние! Под моло­дые оре­хи нель­зя бес­кон­троль­но раз­бра­сы­вать у дере­ва какие-либо удоб­ре­ния. Это может при­ве­сти к засо­ле­нию поч­вы и гибе­ли деревьев.

Формирование кроны и обрезка

Кро­ну грец­ко­го оре­ха фор­ми­ру­ют в пер­вые 2–4 года после посад­ки на посто­ян­ное место, это обес­пе­чит здо­ро­вье дере­вьев в буду­щем, ведь раны, обра­зо­вав­ши­е­ся после сре­за­ния ненуж­ных при­ро­стов, неболь­шие и быст­ро пол­но­стью зажи­ва­ют. Все ненуж­ные побе­ги обре­за­ют­ся до диа­мет­ра 5 см.

Высота кроны

Очень рас­про­стра­нен­ной ошиб­кой при ухо­де за дере­вья­ми грец­ко­го оре­ха явля­ет­ся слиш­ком низ­кое раз­ме­ще­ние кро­ны дере­ва, что в после­ду­ю­щие годы при­во­дит к обрез­ке тол­стых ветвей.

Так как грец­кий орех явля­ет­ся дере­вом-дол­го­жи­те­лем, то боль­шие раны, обра­зу­ю­щи­е­ся после уда­ле­ния веток боль­шо­го диа­мет­ра, рано или позд­но зара­жа­ют­ся бак­те­ри­я­ми и гри­ба­ми, вызы­ва­ю­щи­ми гни­е­ние дре­ве­си­ны, в резуль­та­те чего дере­вья часто гиб­нут. Грец­кие оре­хи, пора­жен­ные болез­ня­ми дре­ве­си­ны, могут повре­ждать­ся вет­ром, силь­ным сне­го­па­дом, обле­де­не­ни­ем. Дре­ве­си­на таких оре­хов не при­год­на для про­из­вод­ства мебе­ли, уро­жай­ность посте­пен­но осла­бе­ва­ет, дере­вья мед­лен­но гибнут.

В кли­ма­ти­че­ских усло­ви­ях Под­мос­ко­вья, Под­мос­ко­вья, Сред­ней Рос­сии кро­ны оре­ха фор­ми­ру­ют­ся на высо­те не менее 1,5 мет­ра. Это мини­маль­ная высо­та, поз­во­ля­ю­щая про­во­дить после­ду­ю­щие рабо­ты по обслу­жи­ва­нию (стриж­ка газо­на, сгре­ба­ние листьев, сбор плодов).

Высо­кое рас­по­ло­же­ние кро­ны дает сле­ду­ю­щие преимущества:

1. Облег­ча­ет цир­ку­ля­цию воз­ду­ха, уско­ря­ет высы­ха­ние листьев после дождя. Бла­го­да­ря это­му оре­хи мень­ше пора­жа­ют­ся болезнями.
2. Облег­ча­ет уход за деревьями.
3. Это умень­ша­ет поте­ри, вызван­ные пер­вы­ми замо­роз­ка­ми на зем­ле, пото­му что холод­ный воз­дух скап­ли­ва­ет­ся у земли.

На ста­рых дере­вьях вет­ки рас­тут более гори­зон­таль­но, слиш­ком низ­кие вет­ки меша­ют рабо­те. При­ви­тые кро­ны грец­ко­го оре­ха име­ют более рас­ки­ди­стую форму.

Сроки обрезки

Луч­шее вре­мя для обрез­ки грец­ко­го оре­ха зави­сит от погод­ных условий:

• В реги­о­нах, где зимой быва­ют силь­ные моро­зы, обрез­ку про­во­дят вовре­мя, что обес­пе­чи­ва­ет быст­рое зажив­ле­ние раны. Неза­жи­ва­ю­щие раны могут стать при­чи­ной силь­но­го под­мер­за­ния дере­вьев в холод­ные зимы.
• На юге обрез­ку дела­ют, что­бы дре­ве­си­на не силь­но пере­сы­ха­ла. В жар­ком кли­ма­те, где нет опас­но­сти замо­роз­ков, обрез­ку про­во­дят в без­лист­ный пери­од, обыч­но в феврале.

В боль­шин­стве реги­о­нов РФ обрез­ку про­во­дят с кон­ца мар­та по нача­ло июня. Оздо­ро­ви­тель­ные и моде­ли­ру­ю­щие про­це­ду­ры мож­но сме­ло про­во­дить летом, до кон­ца августа.

После обрез­ки в мар­те и авгу­сте дре­ве­си­на усы­ха­ет и отми­ра­ет мень­ше, чем после зим­ней обрез­ки, мень­ше пора­жа­ет­ся болез­ня­ми, но недо­ста­точ­ный рост кал­лю­са. Наи­боль­ший рост кал­лу­са про­ис­хо­дит после обрез­ки в мае-июне.

Вни­ма­ние! Любая задерж­ка с датой обрез­ки при­во­дит к мень­ше­му росту мозо­лей и мень­шим шан­сам оре­ха пере­жить холод­ную зиму.

При черен­ко­ва­нии зимой и ран­ней вес­ной выде­ля­ю­щий­ся сок пре­пят­ству­ет зажив­ле­нию ран. Откры­тые раны, осо­бен­но при силь­ных моро­зах, глу­бо­ко под­сы­ха­ют. Сухая дре­ве­си­на ста­но­вит­ся вос­при­им­чи­вой к пора­же­нию гри­ба­ми пре­иму­ще­ствен­но рода Nectria (N cinnabarina и N galligena). Поз­же могут при­со­еди­нить­ся и дру­гие опас­ные паразиты.

Как опре­де­лить, когда обре­зать грец­кий орех? Луч­шее вре­мя для обрез­ки начи­на­ет­ся, когда моло­дые побе­ги дости­га­ют дли­ны 5 см. В этот пери­од напор сока пада­ет настоль­ко, что он пере­ста­ет выте­кать из ран, раны могут зажи­вать. Выде­ле­ние сока после обрез­ки у оре­хов начи­на­ет­ся при­мер­но в нача­ле листо­па­да и про­дол­жа­ет­ся (с пере­ры­ва­ми на замо­роз­ки) до тех пор, пока новые побе­ги не достиг­нут дли­ны 5 см.

Цели формирования кроны

При­ви­тые оре­хи нуж­да­ют­ся в фор­ми­ро­ва­нии кро­ны в пер­вые несколь­ко лет после высад­ки в грунт.

Пре­иму­ще­ства фор­ми­ро­ва­ния кро­ны в пер­вые годы:

1. При отсут­ствии фор­ми­ро­ва­ния дере­вья фор­ми­ру­ют слиш­ком низ­кие кро­ны, слиш­ком боль­шое коли­че­ство вет­вей. Это вынуж­да­ет вла­дель­цев дере­вьев сре­зать вет­ки позже.
2. Позд­нее фор­ми­ро­ва­ние кро­ны уве­ли­чи­ва­ет риск забо­ле­ва­ния дере­ва или обмо­ро­же­ния после обрез­ки тол­стых ветвей.
3. Низ­ко поса­жен­ная кро­на при­вле­ка­тель­на толь­ко в пер­вые несколь­ко лет после посад­ки. Поз­же ста­но­вит­ся труд­но пере­дви­гать­ся под дере­вом, косить тра­ву, соби­рать плоды.
4. При замо­роз­ках наи­боль­шие поте­ри при­хо­дят­ся на ниж­ние вет­ки, где нахо­дит­ся боль­ше все­го пора­жен­ных болез­ня­ми плодов.
5. Несвое­вре­мен­ная обрез­ка при­ве­дет к сни­же­нию уро­жай­но­сти орехов.
6. Отсут­ствие обрез­ки в пер­вые годы может при­ве­сти к замед­ле­нию роста. Сла­бо рас­ту­щие вет­ки сле­ду­ет обре­зать силь­нее, чем силь­но растущие.

Целью раз­ви­тия моло­дых дере­вьев грец­ко­го оре­ха явля­ет­ся полу­че­ние силь­ной кро­ны, хоро­шо осве­щен­ной и мало­вет­вя­щей­ся. Наи­бо­лее реко­мен­ду­е­мая фор­ма – это корон­ка с моди­фи­ци­ро­ван­ным шаб­ло­ном. Фор­ми­ро­ва­ние такой кро­ны заклю­ча­ет­ся в полу­че­нии проч­но­го про­вод­ни­ка и фор­ми­ро­ва­нии на нем 3–5 креп­ких вет­вей. После фор­ми­ро­ва­ния вет­вей про­вод­ник обрезается.

Коро­на не долж­на быть слиш­ком густой. Боль­шое коли­че­ство листьев в тени – это нагруз­ка на дере­во. Листья ста­но­вят­ся потре­би­те­ля­ми про­дук­тов асси­ми­ля­ции, пло­до­но­ше­ние сме­ща­ет­ся на пери­фе­рию кро­ны, доба­воч­ные вет­ви посте­пен­но отми­ра­ют. Недо­экс­по­ни­ро­ван­ные вет­ки замер­за­ют лег­че, чем те, кото­рые рас­тут на пол­ном солнце.

Грец­кий орех име­ет воз­мож­ность само­сто­я­тель­но регу­ли­ро­вать коли­че­ство мел­ких вето­чек в кроне (допол­ни­тель­ные вет­ки отми­ра­ют, опа­да­ют), но для это­го тре­бу­ют­ся чрез­мер­ные энер­го­за­тра­ты. Боль­шое коли­че­ство отмер­ших вет­вей в кроне при­вле­ка­ет пара­зи­тар­ные орга­низ­мы (гри­бы, бак­те­рии). При малом коли­че­стве сухо­стоя грец­кий орех мож­но защи­тить от пара­зи­тов, при боль­шом коли­че­стве сухой дре­ве­си­ны – это слож­но. Обыч­но после появ­ле­ния пара­зи­тар­ной инфек­ции дере­во дол­го пло­до­но­сит, гибель лист­вен­ных пород длит­ся годами.

Техника резки

Обрез­ка моло­дых дере­вьев дела­ет­ся в основ­ном для уко­ра­чи­ва­ния направ­ля­ю­щей. Для ста­рых дере­вьев обрез­ку сле­ду­ет про­во­дить при воз­ник­но­ве­нии усло­вий: поло­ман­ные вет­ром вет­ки, необ­хо­ди­мость рас­ши­ре­ния поля, меха­ни­че­ские повреждения.

Обре­зать на пень

Когда пого­да или погод­ные усло­вия не под­хо­дят для рез­ки оре­хов, их раз­ре­за­ют на пни. Этот кусок остав­шей­ся дре­ве­си­ны пред­на­зна­чен для защи­ты дере­ва от инфек­ции, пока орех не нач­нет про­цесс зажив­ле­ния ран.

После под­хо­дя­ще­го сезо­на пень­ку сле­ду­ет убрать. В зави­си­мо­сти от погод­ных усло­вий и реги­о­на сре­зать пни мож­но с сере­ди­ны мая до 10–15 июня.

Левое фото. При­чи­ной забо­ле­ва­ния обыч­но явля­ет­ся дол­го­жи­ву­щая конопля.

Обрез­ка без конопли

Метод обрез­ки без коноп­ли зави­сит от рас­по­ло­же­ния на дере­ве. Срез вет­ки может быть косым или прямым.

Пря­мые сре­зы дела­ют при ухо­де за более гори­зон­таль­ной вет­кой. Таким обра­зом обре­за­ют моло­дые вет­ки так, что­бы они рос­ли под широ­ким углом к направляющей.

Пень сре­за­ют как мож­но бли­же к вет­ке, ста­ра­ясь не повре­дить ее. Рану обра­ба­ты­ва­ют медикаментозно.

Обрез­ку про­из­во­дят при дости­же­нии моло­ды­ми побе­га­ми дли­ны 5 см, до нача­ла июня. Мел­кие побе­ги обре­за­ют в тече­ние все­го лета, не повре­ждая дере­во, до кон­ца августа.

Вни­ма­ние! Для рабо­ты выбе­ри­те день с теп­лой, сол­неч­ной, сухой погодой.

Обрезка в первый год после посадки

Фор­ми­ру­ю­щая обрез­ка вновь поса­жен­ных грец­ких оре­хов во мно­гом зави­сит от фор­мы при­об­ре­та­е­мо­го сеян­ца. Саже­нец может быть со штам­бом (одно­лет­ние сеян­цы) или с кро­ной (двух­лет­ние сеянцы).

В слу­чае вет­вя­ще­го­ся дере­ва обрез­ка заклю­ча­ет­ся в обре­за­нии боко­вых побе­гов и уко­ра­чи­ва­нии цен­траль­но­го побе­га или обре­за­нии побе­га выше само­го силь­но­го боко­во­го побе­га и обре­за­нии остав­ших­ся боко­вых побегов.

Обрез­ка оди­ноч­но­го побе­га заклю­ча­ет­ся в уко­ра­чи­ва­нии направ­ля­ю­щей при­мер­но на 1/4–1/3 дли­ны. Отрежь­те слиш­ком тон­кую и пло­хо одре­вес­нев­шую или под­мерз­шую часть сажен­ца. Выре­за­ем направ­ля­ю­щую на пеньке.

Лег­че все­го фор­ми­ро­вать дере­во с побе­гом, кото­рый сра­зу после покуп­ки сажен­ца име­ет доста­точ­ную высо­ту и зимой не вымерз­нет. Такой орех начи­на­ем фор­ми­ро­вать с отре­за­ния вер­хуш­ки, само­го тон­ко­го и наи­ме­нее одре­вес­нев­ше­го фраг­мен­та направ­ля­ю­щей. Отре­зать на 1/4 или 1/3 дли­ны. Так­же обре­за­ем побе­ги, рас­ту­щие под пла­ни­ру­е­мой кро­ной, одре­вес­нев­шие или зеле­ные. Осталь­ные побе­ги обре­за­ем толь­ко после того, как мину­ет угро­за замо­роз­ков. Остав­ля­ем 5 побе­гов (на фото отме­че­ны зеле­ным). Коро­на с моди­фи­ци­ро­ван­ной направ­ля­ю­щей долж­на иметь от 3 до 5 ветвей.

Толь­ко что поса­жен­ный грец­кий орех после обрез­ки не пла­чет. Сажен­цы с закры­той кор­не­вой систе­мой из горш­ка обре­за­ют толь­ко после того, как моло­дые побе­ги достиг­нут дли­ны 5 см, у таких оре­хов более сохра­нив­ши­е­ся кор­ни, поэто­му после обрез­ки они «пла­чут.

После холод­ной зимы про­ис­хо­дит силь­ное под­мер­за­ние моло­дых оре­хов. Если про­вод­ник силь­но замерз­нет, ​​то луч­ше его не сре­зать и дождать­ся, пока дере­во не уда­рит по почке.

Обрезка на второй год

Вес­ной вто­ро­го года после посад­ки грец­ко­го оре­ха в откры­тый грунт мож­но сфор­ми­ро­вать дере­во с кро­ной нуж­ной высо­ты. Осталь­ные дей­ствия зави­сят от назна­че­ния уро­жая. Если это силь­но­рос­лый сорт, вы може­те оста­вить дере­во необ­ре­зан­ным или про­сто уда­лить под­мерз­шие ветки.

Отсут­ствие обрез­ки спо­соб­ству­ет гене­ра­тив­но­му росту (заклад­ке цве­точ­ных почек) и огра­ни­чи­ва­ет рост моло­дых оре­хов. Такой орех рань­ше нач­нет пло­до­но­сить и в бли­жай­шие несколь­ко лет достиг­нет раз­ме­ров мень­ше, чем обре­зан­ное дерево.

Обрезка в последующие годы

В более позд­ние годы про­во­дят сани­тар­ную обрез­ку, выре­зая вет­ки, которые:

• пере­се­ка­ют­ся,
• забо­леть
• замо­ро­зить.

При необ­хо­ди­мо­сти уко­ро­ти­те вет­ки, не обре­зая более 1/3 объ­е­ма кро­ны. Рабо­ты про­во­дят­ся толь­ко позд­ней вес­ной (вто­рая поло­ви­на мая, нача­ло июня).

Как хранить орехи?

Оре­хи пол­но­стью созре­ли, когда зеле­ная кожи­ца лопа­ет­ся и плод пада­ет на зем­лю. Пло­ды, лежа­щие на зем­ле, быст­ро теря­ют каче­ство, поэто­му их нуж­но соби­рать немедленно.

Оре­хи сушат в про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии, часто поме­ши­вая во вре­мя суш­ки. Суш­ка длит­ся 2 неде­ли, что­бы коли­че­ство воды сни­зи­лось до 8–12% от мас­сы пло­дов. При таком содер­жа­нии воды оре­хи лег­ко рас­ко­лоть. Если содер­жа­ние воды пада­ет ниже 8%, ядра раз­ру­ша­ют­ся при расщеплении.

Вни­ма­ние! Мак­си­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра суш­ки не долж­на пре­вы­шать 43 ˚C. Оре­хи, высу­шен­ные при более высо­кой тем­пе­ра­ту­ре, теря­ют свой нату­раль­ный вкус, жир, содер­жа­щий­ся в ядрах, быст­ро прогоркает.

Суше­ные грец­кие оре­хи мож­но хра­нить в холод­ном поме­ще­нии с отно­си­тель­ной влаж­но­стью 65–70% и тем­пе­ра­ту­рой 5–7 ˚С в тече­ние все­го года. В таких усло­ви­ях они сохра­ня­ют хоро­шие каче­ства до весен­не­го про­гре­ва (май). Они сго­ра­ют позже.

Урожайность, начало плодоношения

Стан­дарт­ный для сор­та раз­мер пло­дов и тол­щи­на скор­лу­пы оре­ха дости­га­ют­ся в воз­расте око­ло 20 лет. Оре­хи мель­ча­ют в годы высо­ко­го уро­жая, во вре­мя засу­хи, после ради­каль­ной обрез­ки в непод­хо­дя­щее вре­мя и после силь­ной поте­ри сока.

Когда грец­кий орех начи­на­ет пло­до­но­сить после посад­ки? При­ви­тые оре­хи рано начи­на­ют пло­до­но­сить, но не дают зна­чи­тель­ных уро­жа­ев в пер­вые годы из-за неболь­ших раз­ме­ров дере­вьев. На чет­вер­тый год после посад­ки мож­но рас­счи­ты­вать на пер­вый неболь­шой урожай.

В зави­си­мо­сти от сор­та соби­ра­ют до 0,5 кг пло­дов четы­рех­лет­них оре­хов. С пято­го года уро­жай­ность быст­ро рас­тет. В этом воз­расте дере­вья дают боль­шие при­ро­сты и име­ют боль­шое коли­че­ство цве­точ­ных почек.

Болезни

Грец­кие оре­хи по срав­не­нию с дру­ги­ми вида­ми пло­до­вых дере­вьев име­ют мало болез­ней и вре­ди­те­лей. Оре­хи, при­ви­тые в пер­вые годы после высад­ки в грунт, не обла­да­ют спе­ци­фи­че­ской устой­чи­во­стью к болезням.

Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis)

Это самое опас­ное забо­ле­ва­ние, кото­рое ока­зы­ва­ет боль­шое вли­я­ние на про­дук­тив­ность. Забо­ле­ва­ние пора­жа­ет листья, побе­ги и пло­ды. Бак­те­рия зиму­ет в поч­ках, при бла­го­при­ят­ных усло­ви­ях зара­жа­ет рас­те­ние в нача­ле веге­та­ци­он­но­го пери­о­да. Вме­сте с пыль­цой он рас­про­стра­ня­ет­ся от дере­ва к дере­ву на боль­шие рас­сто­я­ния. Бак­те­рия быст­рее раз­мно­жа­ет­ся при тем­пе­ра­ту­ре 16–29 ˚C и высо­кой влаж­но­сти. Наи­боль­ший риск зара­же­ния гни­ля­ми при­хо­дит­ся на вес­ну, в том чис­ле в пери­од цветения.

Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся опрыс­ки­ва­нию с момен­та появ­ле­ния буто­нов до цве­те­ния жен­ских цвет­ков. При­ме­ня­ет­ся для защи­ты пре­па­ра­тов меди, ино­гда в сме­си с ман­ко­це­бом, улуч­ша­ю­щим харак­те­ри­сти­ки меди. Из-за фито­ток­сич­но­сти меди реко­мен­ду­ет­ся сокра­тить коли­че­ство про­це­дур до 2‑х за сезон.

Дата опрыс­ки­ва­ния важ­нее, чем коли­че­ство обработок:

1. пер­вое опрыс­ки­ва­ние сле­ду­ет про­во­дить при рас­кры­тии чешуй почек,
2. вто­рой – при рас­кры­тии пести­ков жен­ских цветков.

В реги­о­нах с теп­лым кли­ма­том риск воз­ник­но­ве­ния бак­те­ри­аль­ных гни­лей выше. В холод­ную сухую вес­ну болезнь про­те­ка­ет лег­ко. Более позд­ние сор­та менее под­вер­же­ны гниению.

Симп­то­мы заболевания:

• вна­ча­ле на листьях появ­ля­ют­ся мел­кие корич­не­вые пят­на непра­виль­ной формы;
• затем пят­на раз­рас­та­ют­ся, сли­ва­ют­ся в более круп­ные группы;
• силь­но зара­жен­ные листья преж­де­вре­мен­но опадают;
• сна­ча­ла на побе­гах появ­ля­ют­ся водя­ни­стые пят­на, кото­рые тем­не­ют, быст­ро рас­тут, побе­ги посте­пен­но засы­ха­ют, листья опадают;
• пло­ды вна­ча­ле покры­ва­ют­ся мел­ки­ми водя­ни­сты­ми пят­на­ми, затем пят­на тем­не­ют, уве­ли­чи­ва­ют­ся, вплоть до пол­но­го почер­не­ния и опа­де­ния урожая;
• частич­но зара­жен­ные пло­ды созре­ва­ют, но име­ют более низ­кое качество.

Спо­соб­ству­ют раз­ви­тию болезни:

1. азот­ных удоб­ре­ний слиш­ком много,
2. закис­ле­ние почвы,
3. чрез­мер­ная густо­та кро­ны дерева.

Фото­гра­фия. Бак­те­ри­аль­ная гниль грец­ко­го оре­ха (Xantomonas arboricola pv juglandis, сино­ним Xantomonas campestris pv juglandis) в листьях, побе­гах, плодах.

Антракноз ореха (Gnomonia leptostyla)

Болезнь вызы­ва­ет­ся гриб­ком, пора­жа­ю­щим листья, побе­ги и пло­ды. Гри­бок зиму­ет на опав­ших листьях и кожу­ре пло­дов, поэто­му для про­фи­лак­ти­ки это­го забо­ле­ва­ния так важ­но сгре­ба­ние и сжи­га­ние (ком­по­сти­ро­ва­ние) листьев.

В отли­чие от бак­те­ри­аль­но­го ожо­га антрак­ноз нано­сит наи­боль­ший ущерб летом и ран­ней осе­нью. Во влаж­ную пого­ду на пора­жен­ных участ­ках воз­ни­ка­ют вто­рич­ные инфек­ции, вплоть до опа­де­ния зара­жен­ных листьев и плодов.

При­зна­ки болезни:

• Боль­ные места покры­ты сло­ем беле­со­го мице­лия – основ­ной при­знак, поз­во­ля­ю­щий отли­чить антрак­ноз от бак­те­ри­аль­ной гнили.
• Зара­жен­ные побе­ги ред­ко отми­ра­ют полностью.
• На месте зара­же­ния обра­зу­ют­ся тре­щи­ны, кото­рые зажи­ва­ют в сле­ду­ю­щие сезоны.
• На зара­жен­ных листьях пят­на сли­ва­ют­ся в более круп­ные груп­пы, листья жел­те­ют и преж­де­вре­мен­но опадают.
• Силь­но пора­жен­ные пло­ды гни­ют и опа­да­ют, менее пора­жен­ные пло­ды име­ют пони­жен­ное каче­ство. Ядра мел­кие, корич­не­во­го цвета.

Опти­маль­ное вне­се­ние удоб­ре­ний и оро­ше­ние азо­том помо­га­ют повы­сить устой­чи­вость к антракнозу.

Для защи­ты от антрак­но­за при­ме­ня­ют пре­па­ра­ты Дитан, Ман­ко­цеб. Опрыс­ки­ва­ние про­во­дят 4–5 раз за сезон:

1. пер­вая – с появ­ле­ни­ем пер­вых листьев;
2. вто­рое оку­ри­ва­ние перед цве­те­ни­ем жен­ских цветков;
3. сле­ду­ю­щий, каж­дые 10–14 дней, если сто­ит дожд­ли­вая погода.

Инстру­мен­ты, исполь­зу­е­мые для обрез­ки боль­ных дере­вьев, сле­ду­ет дез­ин­фи­ци­ро­вать дена­ту­ра­том, бен­зой­ной кис­ло­той. Раз­ве­ден­ный Доме­стос так­же исполь­зу­ет­ся для дез­ин­фек­ции ран. После дез­ин­фек­ции рану необ­хо­ди­мо про­мыть водой и сма­зать спе­ци­аль­ной пас­той Funaben 03 PA.

Мучнистая роса

Доста­точ­но рас­про­стра­нен­ное, но менее опас­ное забо­ле­ва­ние – муч­ни­стая роса. Пер­вые симп­то­мы мож­но заме­тить во вто­рой поло­вине июня — нача­ле июля. На ста­рых дере­вьях они появ­ля­ют­ся в сла­бо­осве­щен­ной, густой ниж­ней части кро­ны, но боль­шо­го вре­да не нано­сят. Одна­ко у моло­дых дере­вьев, осо­бен­но с низ­кой густой кро­ной, болезнь может губи­тель­но ска­зать­ся на общем состо­я­нии дерева.

Симп­то­мы заболевания:

• Болезнь про­яв­ля­ет­ся в виде белых скоп­ле­ний мице­лия на ниж­ней сто­роне листьев и жел­тых пятен на верхней
• Пят­на на верх­ней части листьев напо­ми­на­ют при­зна­ки пита­ния тли, сосре­до­то­че­ны пре­иму­ще­ствен­но вдоль жилок.
• Силь­но зара­жен­ные листья преж­де­вре­мен­но жел­те­ют и опадают.

Забо­ле­ва­ние мож­но предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ни­ем высо­кой кро­ны с неболь­шим коли­че­ством вет­вей. При появ­ле­нии муч­ни­стой росы доста­точ­но собрать и сжечь боль­ные листья. После уда­ле­ния пора­жен­ных листьев улуч­ша­ет­ся при­ток воз­ду­ха в ниж­нюю часть кро­ны, муч­ни­стая роса пере­ста­ет рас­про­стра­нять­ся на дру­гие листья.

Неинфекционные заболевания

Ожог пло­дов может про­изой­ти в жар­кое сухое лето. В послед­нее вре­мя доволь­но часто слу­ча­лись засу­хи, поэто­му надо учи­ты­вать такое повре­жде­ние оре­хов. Хотя не кажет­ся, что плод серьез­но повре­жден, в дей­стви­тель­но­сти ядро ​​не срас­та­ет­ся пол­но­стью. Менее под­го­рев­шие пло­ды сво­ра­чи­ва­ют зер­на, но они мел­кие и пло­хо­го каче­ства. При боль­шом дефи­ци­те воды оре­хи могут опасть.

В слу­чае засу­хи ухуд­ша­ет­ся усво­е­ние пита­тель­ных веществ и оре­хи одно­вре­мен­но стра­да­ют от голо­да. Если за засу­хой сле­ду­ет холод­ная зима, есть риск, что дере­вья вымерз­нут, осо­бен­но в моло­дом воз­расте. У моло­дых дере­вьев засу­ха так­же повы­ша­ет вос­при­им­чи­вость к болез­ням дре­ве­си­ны (кино­вар­но­му гри­бу Nectria).

Нектрия киноварно-красная

Гри­бок Nectria (Nectria cinnabarina) про­яв­ля­ет пер­вые симп­то­мы летом, а затем зимой. Этот дре­вес­ный сапро­троф встре­ча­ет­ся на мно­гих видах лист­вен­ных дере­вьев и напа­да­ет в тече­ние все­го года в усло­ви­ях повы­шен­ной влаж­но­сти и плю­со­вой тем­пе­ра­ту­ры. Обыч­но живет как сапро­фит на мерт­вой дре­ве­сине. Если дере­во ста­но­вит­ся сла­бым, гри­бок вызы­ва­ет посте­пен­ное отми­ра­ние ветвей.

Осо­бен­но под­вер­же­ны зара­же­нию Nectria cinnabarina рас­те­ния, повре­жден­ные моро­зом, засу­хой, ослаб­лен­ные дру­ги­ми болез­ня­ми или несвое­вре­мен­но обре­зан­ные. Инфек­ции наи­бо­лее опас­ны осе­нью и зимой, когда есте­ствен­ные защит­ные силы дере­ва нахо­дят­ся в состо­я­нии покоя. Болезнь ред­ко уби­ва­ет ста­рые дере­вья, но может пора­жать моло­дые замо­ро­жен­ные или суше­ные оре­хи, вызы­вая гибель растений.

При­зна­ки болезни:

• Пер­вым види­мым при­зна­ком инфек­ции явля­ет­ся обес­цве­чи­ва­ние коры воз­ле ран или у осно­ва­ния мерт­вых ветвей.
• На пора­жен­ном участ­ке появ­ля­ют­ся кре­мо­вые или оран­же­вые вали­ки и фор­ми­ру­ют­ся пло­до­вые тела гриба.
• Яркая окрас­ка этих наро­стов сохра­ня­ет­ся до позд­ней осе­ни или нача­ла зимы, затем тем­не­ет до черной.
• Вес­ной зара­жен­ные побе­ги не сбра­сы­ва­ют листья или листья вне­зап­но засыхают.
• Тон­кие веточ­ки пол­но­стью отми­ра­ют, а на более тол­стых веточ­ках в месте зара­же­ния обра­зу­ет­ся мозо­ли­стая ткань. Дере­вья пыта­ют­ся изо­ли­ро­вать здо­ро­вую дре­ве­си­ну за счет интен­сив­но­го роста мозо­лей в месте зара­же­ния. Если попыт­ка выде­ле­ния не уда­лась, создан­ный мозоль отми­ра­ет, а на его месте появ­ля­ет­ся новый. Явле­ние нарас­та­ния и раз­ру­ше­ния гриб­ком после­до­ва­тель­ных сло­ев мозо­лей может длить­ся мно­го лет, вызы­вая обра­зо­ва­ние харак­тер­ных руб­цов с кон­цен­три­че­ски­ми линиями.
• Болезнь раз­ви­ва­ет­ся мед­лен­но в тече­ние мно­гих лет, при­во­дя к посте­пен­но­му отми­ра­нию наи­бо­лее тол­стых ветвей.

Про­фи­лак­ти­ка забо­ле­ва­ния заклю­ча­ет­ся в под­дер­жа­нии моло­дых оре­хов в хоро­шем состо­я­нии. Осо­бен­но важен полив в слу­чае засухи.

Рак плодовых деревьев

Гриб Nectria galliegena рас­про­стра­нен на мно­гих видах лист­вен­ных дере­вьев и кустар­ни­ков. Обыч­но это не смер­тель­ное забо­ле­ва­ние, но оно вызы­ва­ет зна­чи­тель­ные повре­жде­ния дре­ве­си­ны вбли­зи реза­ных ран, при­во­дя к рас­трес­ки­ва­нию коры. Болезнь пора­жа­ет кору и дре­ве­си­ну дере­ва. Боль­шие участ­ки голой дре­ве­си­ны обес­пе­чи­ва­ют удоб­ную сре­ду для раз­мно­же­ния дру­гих пара­зи­ти­че­ских гри­бов. Спо­ры гри­ба рас­про­стра­ня­ют­ся во влаж­ном кли­ма­те и могут про­ни­кать в клет­ки дере­вьев через раны, полу­чен­ные после несвое­вре­мен­ной обрез­ки, моро­зо­стой­кие тре­щи­ны, вет­ро­вое повре­жде­ние, меха­ни­че­ские повре­жде­ния, есте­ствен­ные отвер­стия от опав­ших листьев, плодов.

Про­фи­лак­ти­ка инфек­ций, вызван­ных вида­ми Nectria, заклю­ча­ет­ся в под­дер­жа­нии дере­вьев в хоро­шем состоянии:

• обрез­ку про­во­дят в сухую погоду,
• защи­тить боль­шие раны после обрезки,
• поли­вать толь­ко что поса­жен­ные оре­хи в пери­о­ды засухи,
• укрыть зем­лю воз­ле моло­дых дере­вьев, что­бы сохра­нить влагу,
• удоб­рять правильно.

Вредители орехов

В реги­о­нах с холод­ным кли­ма­том мень­ше вре­ди­те­лей оре­хов, чем в реги­о­нах с жар­ким кли­ма­том. Ста­рые грец­кие оре­хи, по срав­не­нию с дру­ги­ми вида­ми пло­до­вых дере­вьев, хоро­шо справ­ля­ют­ся с вре­ди­те­ля­ми. Исклю­че­ние состав­ля­ют птицы.

Четырехногий клещ зудень (Aceria tristriatus)

Вес­ной на вер­хуш­ках листьев появ­ля­ют­ся крас­но­ва­тые бугор­ки, кото­рые затем уве­ли­чи­ва­ют­ся в раз­ме­рах и жел­те­ют. На ниж­ней сто­роне листьев вол­ды­ри покры­ты мяг­ки­ми волос­ка­ми. Они обра­зу­ют волос­ки и вол­ды­ри, пита­ясь малень­ки­ми чет­ве­ро­но­ги­ми гал­ло­вы­ми кле­ща­ми, кото­рых труд­но уви­деть нево­ору­жен­ным гла­зом. Что­бы их уви­деть, нуж­но оста­вить листья с при­зна­ка­ми пора­же­ния вре­ди­те­ля­ми на солн­це. Вре­ди­те­ли, потре­во­жен­ные необыч­ны­ми усло­ви­я­ми, выхо­дят нару­жу, и тогда их лег­ко обнаружить.

Подоб­но кле­щам, зуд уси­ли­ва­ет­ся в жар­кое и сухое лето. В холод­ный и влаж­ный год их попу­ля­ция рез­ко сокра­ща­ет­ся, а затем вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся в тече­ние несколь­ких лет.

Они могут быть вред­ны для моло­дых оре­хов. Чув­стви­те­лен к пре­па­ра­там от клещей.

Ореховая тля

Тля на грец­ких оре­хах встре­ча­ет­ся часто, но не в таком коли­че­стве, как на дру­гих пло­до­вых дере­вьях. Обыч­но попу­ля­ция это­го вре­ди­те­ля доста­точ­но регу­ли­ру­ет­ся божьи­ми коров­ка­ми. Необ­хо­ди­мость в опрыс­ки­ва­нии может воз­ник­нуть в слу­чае с моло­ды­ми оре­ха­ми после одно­крат­но­го вне­се­ния боль­шой дозы азота.

Листовертки

Моло­дые оре­хи могут быть повре­жде­ны листо­верт­ка­ми, кото­рые скру­чи­ва­ют и поеда­ют листья. Вре­ди­те­ли повре­жда­ют или пол­но­стью уни­что­жа­ют росто­вые побе­ги, поеда­ют жен­ские цвет­ки и моло­дые пло­до­вые поч­ки. В моло­дых садах может потре­бо­вать­ся опрыс­ки­ва­ние пре­па­ра­та­ми: Калип­со 480 СК, Ран­нер 240 СК, Спин Тор 240 СК, Стю­ард 30 РГ.

На при­уса­деб­ных участ­ках доста­точ­но вруч­ную соби­рать и уни­что­жать вредителей.

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)

Симп­то­мы появ­ля­ют­ся в авгу­сте. Наи­бо­лее опа­сен вре­ди­тель для грец­ко­го оре­ха в пер­вый и вто­рой год после посад­ки в грунт. Ста­рые оре­хи менее под­вер­же­ны вли­я­нию дре­ве­си­ны. После вылуп­ле­ния гусе­ни­цы дре­во­точ­ца пита­ют­ся листья­ми и моло­ды­ми побе­га­ми, а затем вгры­за­ют­ся в оре­хи, где пита­ют­ся ядром.

Симп­то­мы пита­ния про­яв­ля­ют­ся вне­зап­ным высы­ха­ни­ем листьев (с сере­ди­ны авгу­ста до листо­па­да). В том месте, где начи­на­ет­ся засы­ха­ние листьев, мож­но заме­тить комок гусе­нич­но­го помета.

Борь­ба с вре­ди­те­ля­ми заклю­ча­ет­ся в сре­за­нии побе­гов и их сжи­га­нии. С сере­ди­ны авгу­ста дере­во сле­ду­ет осмат­ри­вать каж­дые 1–2 недели.

Если обра­бот­ка запоз­да­ет, гусе­ни­ца спу­стит­ся вниз по побе­гу, кото­рый смо­жет питать­ся в тече­ние 1–3 лет. За это вре­мя он может зна­чи­тель­но осла­бить рост и даже вызвать гибель ореха.

Очень важ­ной про­це­ду­рой, сни­жа­ю­щей веро­ят­ность оде­ре­ве­не­ния у моло­дых оре­хов, явля­ет­ся тща­тель­ное сма­зы­ва­ние ранок после раз­ре­за­ния. Моло­дые дере­вья име­ют полые побе­ги, поэто­му, если их не защи­тить после обрез­ки, бабоч­ка может отло­жить свои яйца воз­ле ранки.