Виноград Саперави северный. Описание сорта, фото, отзывы, видео

Вино­град тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся южным рас­те­ни­ем, кото­ро­му для успеш­но­го роста тре­бу­ет­ся мно­го теп­ла и сол­неч­но­го све­та. По опи­са­нию и бла­го­да­ря рабо­те селек­ци­о­не­ров, создав­ших сорт Сапе­ра­ви Север­ный, вино теперь могут делать жите­ли реги­о­нов с несо­вер­шен­ным климатом.

Характеристика

Сорт Сапе­ра­ви Север­ный был офи­ци­аль­но заре­ги­стри­ро­ван в 1958 году. Для сво­ей рабо­ты селек­ци­о­не­ры взя­ли в каче­стве исход­но­го мате­ри­а­ла все­мир­но извест­ный тех­ни­че­ский сорт Сапе­ра­ви и север­ный эко­тип вино­гра­да Уссу­рий­ский, про­из­рас­та­ю­щий на широ­те Хаба­ров­ска. Путем скре­щи­ва­ния куль­тур полу­чен Сапе­ра­ви Норт.

Этот сорт про­ис­хо­дит от:

• зна­ме­ни­тый Сапе­ра­ви с неве­ро­ят­ны­ми вку­со­вы­ми и кра­ся­щи­ми свойствами;
• вино­град Уссу­рий­ский: моро­зо­стой­кость и спо­соб­ность рас­ти и пло­до­но­сить в раз­ных регионах.

Сапе­ра­ви север­ный виноград 

Изна­чаль­но сорт пред­на­зна­чал­ся для выра­щи­ва­ния на Север­ном Кав­ка­зе, в Повол­жье, в Ростов­ской обла­сти. Со вре­ме­нем он рас­про­стра­нил­ся на сред­нюю поло­су и тер­ри­то­рии, рас­по­ло­жен­ные к севе­ру от нее.

Вино­град Сапе­ра­ви Север­ный (в опи­са­нии рас­те­ния ука­за­на его адап­та­ция к раз­ным реги­о­нам) име­ет сле­ду­ю­щие характеристики:

• это тех­ни­че­ский сорт, исполь­зу­е­мый для про­из­вод­ства соков, десер­тов и сто­ло­вых вин. Бла­го­да­ря высо­ко­му содер­жа­нию кра­ся­щих веществ может исполь­зо­вать­ся для окра­ши­ва­ния вин дру­гих сортов;
• срок созре­ва­ния – сред­не­позд­ний, сбор уро­жая при­хо­дит­ся на конец сентября;
• засу­хо­устой­чи­вость – ниже сред­ней, сорт любит влагу;
• моро­зо­стой­кость – высо­кая: взрос­лые рас­те­ния выдер­жи­ва­ют моро­зы до ‑20°С без укры­тия, и до ‑30°С – с укрытием;
• уро­жай­ность – высо­кая, сред­няя – 115 ц/га, пло­до­но­ше­ние – ста­биль­ное, коли­че­ство пло­до­но­ся­щих побе­гов дости­га­ет 80%;
• куст высо­кий, лиа­на свет­ло-корич­не­во­го цве­та, суч­ки ярко выра­же­ны. На кусте может быть до 30–35 пло­до­но­ся­щих побе­гов. Листья круп­ные, округ­лые, трех­ло­паст­ные, с харак­тер­ной ворон­ко­об­раз­ной фор­мой. В нача­ле сезо­на они име­ют ярко-зеле­ный цвет, кото­рый поз­же меня­ет­ся на крас­ный. Цвет­ки обое­по­лые, кисть рых­лая (теря­ет фор­му при смене поло­же­ния), кони­че­ской фор­мы, сред­не­го размера;
• яго­ды мел­кие, мас­сой 0,7–1,2 г, оваль­ные. Кожа на них плот­ная, име­ет тем­но-синий цвет и покры­та бело­ва­тым вос­ко­вым налетом.

Сор­то­вые харак­те­ри­сти­ки сор­та следующие:

• лопасть ворон­ко­об­раз­ной формы;
• рых­лые кони­че­ские гроз­ди мас­сой до 110 г;
• тем­но-синий цвет поверх­но­сти ягод и тем­но-розо­вый цвет их мякоти.

Вку­со­вые каче­ства вино­гра­да оце­ни­ва­ют­ся как отлич­ные. Сок, полу­чен­ный из ягод сор­та Сапе­ра­ви Север­ный, харак­те­ри­зу­ет­ся опти­маль­ным соот­но­ше­ни­ем саха­ра (20–25 г на 1 л) и фрук­то­вых кис­лот (не более 11 г на 1 л).

Оптимальные условия для выращивания

Тре­бо­ва­ния к буду­ще­му вино­град­ни­ку Saperavi Northern следующие:

• хоро­шее освещение.Недостаток сол­неч­но­го све­та при­ве­дет к замед­ле­нию созре­ва­ния ягод и сни­же­нию в них коли­че­ства сахара;
• пол­ная пода­ча воз­ду­ха в соче­та­нии с защи­той от холод­но­го ветра;
• рых­лая поч­ва, хоро­шо увлаж­нен­ная, но не забо­ло­чен­ная и не склон­ная к задерж­ке вла­ги: при ее накоп­ле­нии кор­ни рас­те­ния загни­ва­ют и отмирают;
• кис­лот­ность поч­вы в пре­де­лах от 6,5 до 7. Пло­до­ро­дие осо­бо­го зна­че­ния не име­ет, но в соста­ве поч­вы долж­но быть как мож­но мень­ше соли и извести;
• раз­ме­ры участ­ка с уче­том того, что рас­сто­я­ние меж­ду сосед­ни­ми рас­те­ни­я­ми долж­но быть не менее 2,5 м, рас­сто­я­ние меж­ду ряда­ми – 1,5 м. При несо­блю­де­нии это­го пра­ви­ла кустам будет не хва­тать места для роста;
• систе­ма­ти­че­ский обиль­ный полив (при боль­ших объ­е­мах участ­ка жела­тель­на авто­ма­ти­зи­ро­ван­ная систе­ма полива);
• пери­о­ди­че­ское оплодотворение.

Требования к своевременной высадке и сборе урожая

Харак­тер­ной осо­бен­но­стью это­го сор­та явля­ет­ся то, что пере­зрев­шие яго­ды не осы­па­ют­ся, давая цве­то­во­ду на сбор уро­жая целый месяц, после чего они посте­пен­но начи­на­ют засы­хать и оста­ют­ся на грозди.

Роди­те­ли «Сапе­ра­ви Север­ный» — «Север­ный» и «Сапе­ра­ви”

Несмот­ря на моро­зо­стой­кость, кор­не­вая систе­ма вино­град­но­го куста, наи­бо­лее уяз­ви­мая, нуж­да­ет­ся в защи­те от пере­охла­жде­ния. Назем­ная часть рас­те­ния потре­бу­ет обо­гре­ва в пер­вые 2–3 года жиз­ни. Укры­тие взрос­лых кустов необ­хо­ди­мо при выра­щи­ва­нии в реги­о­нах, где зим­ние тем­пе­ра­ту­ры опус­ка­ют­ся ниже ‑20°С или выпа­да­ет мало снега.

Подготовка саженцев

Вино­град Сапе­ра­ви Север­ный (в опи­са­нии ука­за­но на важ­ность креп­ко­го поса­доч­но­го мате­ри­а­ла) для успеш­но­го выра­щи­ва­ния дол­жен соот­вет­ство­вать сле­ду­ю­щим условиям:

• одно­лет­ний саженец;
• дли­на сажен­ца – 50 см;
• тол­щи­на – 7–9 см;
• цвет сре­за – зеле­ный, кор­ни – белые, эла­стич­ные, креп­кие, здоровые;
• нали­чие зре­лых почек.

Сажен­цы винограда 

Под­го­тов­ка к посад­ке заклю­ча­ет­ся в пред­ва­ри­тель­ной обра­бот­ке кор­ней сти­му­ля­то­ром роста. Для это­го саже­нец поме­ща­ют в рас­твор Кор­не­ви­на на несколь­ко часов. Перед посад­кой побе­ги уко­ра­чи­ва­ют, остав­ляя на них 4 глаз­ка, и каж­дый корень слег­ка под­ре­за­ют, уда­ляя сухие кончики.

Подготовка места посадки

Осо­бен­но важен выбор места посад­ки. Это долж­но быть хоро­шо осве­щен­ное место. При нали­чии на нем дру­гих рас­те­ний жела­тель­но выде­лить южную, запад­ную или юго-запад­ную окра­и­ну вино­град­ни­ка, рас­по­ло­жен­ную вда­ли от высо­ких дере­вьев и круп­ных построек.

На выбран­ном участ­ке за несколь­ко меся­цев уда­ля­ют все сор­ня­ки, в поч­ву вносят:

• пепел;
• супер­фос­фа­ты;
• пере­гнив­ший навоз.

Поса­доч­ные лун­ки необ­хо­ди­мо под­го­то­вить при­мер­но за 2 неде­ли, что­бы поч­ва успе­ла осесть. В про­тив­ном слу­чае рас­те­ние ока­жет­ся слиш­ком глу­бо­ко в зем­ле и погиб­нет. Стан­дарт­ный раз­мер и глу­би­на поса­доч­ной ямы – 80 см.

Для при­го­тов­ле­ния поч­вен­но­го суб­стра­та созда­ет­ся смесь, в состав кото­рой входят:

• часть зем­ли, выну­той из ямы (верх­ний слой);
• пере­прев­ший навоз (1–2 ведра);
• калий­ные или фос­фор­ные удоб­ре­ния (3 ст л.);
• гли­на (½ вед­ра) – толь­ко при пес­ча­ных грунтах.

При близ­ком нали­чии грун­то­вых вод на дне ямы созда­ют дре­наж­ный слой из галь­ки, мел­ких кам­ней и керам­зи­та тол­щи­ной 12 см. Свер­ху укла­ды­ва­ют 2/3 под­го­тов­лен­но­го суб­стра­та и слег­ка уплот­ня­ют. 1/3 сме­си пона­до­бит­ся непо­сред­ствен­но при посад­ке – ею засы­па­ют кор­ни саженца.

Посадка: этапы и сроки

Сро­ки посад­ки напря­мую зави­сят от осо­бен­но­стей реги­о­на. Напри­мер, на юге, где зем­ля не про­мер­за­ет, ее мож­но запла­ни­ро­вать на сере­ди­ну октября.

Для север­ных реги­о­нов такое реше­ние непри­ем­ле­мо: высад­ку про­во­дят в сере­дине апре­ля, после того как зем­ля хоро­шо отта­ет и про­гре­ет­ся, а сред­не­су­точ­ная тем­пе­ра­ту­ра под­ни­мет­ся до +10°С.

При этом затя­ги­вать с посад­кой не сто­ит – необ­хо­ди­мо успеть до нача­ла сокодвижения.

Сам про­цесс высад­ки состо­ит из сле­ду­ю­щих этапов:

1. Саже­нец уста­нав­ли­ва­ет­ся в цен­тре лун­ки стро­го вер­ти­каль­но, так, что­бы 1–2 рост­ка были над уров­нем земли.
2. Кор­ни тща­тель­но рас­прав­ля­ют и рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ют по дну лунки.
3. В лун­ку насы­па­ют оста­ток суб­стра­та, что­бы пол­но­стью покрыть корни.
4. Грунт раз­рав­ни­ва­ют и уплотняют.
5. Про­во­дит­ся полив (вед­ро воды на каж­дый куст).
6. Зем­лю засы­па­ют опил­ка­ми, тор­фом, соло­мой, укры­ва­ют лапником.

Уходовые процедуры

Обя­за­тель­ным усло­ви­ем обиль­но­го уро­жая явля­ет­ся пра­виль­ный уход за растением.

Опрыскивание и полив

Вино­град Сапе­ра­ви север­ный, как сви­де­тель­ству­ют опи­са­ние и отзы­вы садо­во­дов, без свое­вре­мен­ной обра­бот­ки дез­ин­фи­ци­ру­ю­щи­ми сред­ства­ми может стать жерт­вой болез­ней или насекомых-вредителей:

• сам куст;
• сосед­ний уча­сток земли;
• сосед­ние растения.

Реко­мен­ду­е­мое пери­о­ди­че­ское опрыскивание:

• фун­ги­ци­ды – пре­па­ра­ты, предот­вра­ща­ю­щие гриб­ко­вые забо­ле­ва­ния (в част­но­сти, бор­до­ская смесь). Обра­бот­ку дела­ют 3–4 раза в год;
• инсек­ти­ци­ды, пред­на­зна­чен­ные для борь­бы с насекомыми-вредителями.

При­мер­но до сере­ди­ны июля, в пери­од актив­но­го роста и появ­ле­ния ягод, вино­град­но­му кусту тре­бу­ет­ся частый полив – 3 вед­ра на взрос­лый куст. Так как застой вла­ги нега­тив­но ска­жет­ся на росте рас­те­ний, так­же необ­хо­дим посто­ян­ный кон­троль за влаж­но­стью поч­вы. После поли­ва жела­тель­но укрыть поч­ву муль­чей – слой муль­чи будет удер­жи­вать влагу.

Не реко­мен­ду­ет­ся лить воду воз­ле стеб­ля (ство­ла) куста, это при­ве­дет к раз­ви­тию поверх­ност­ных кор­ней и после­ду­ю­щей гибе­ли глу­бо­ких кор­ней. Так как кор­ни росы рас­по­ло­же­ны близ­ко к поверх­но­сти, при силь­ных моро­зах они повре­жда­ют­ся и рас­те­ние погибает.

При­мер­но в сере­дине лета, когда яго­ды дости­га­ют пол­но­го раз­ме­ра и начи­на­ют созре­вать, полив прекращают.

Подкормка

Под­корм­ка явля­ет­ся обя­за­тель­ной про­це­ду­рой ухо­да и про­во­дит­ся регу­ляр­но на про­тя­же­нии все­го веге­та­ци­он­но­го периода.

Каче­ствен­ный состав пище­вых сме­сей зави­сит от вре­ме­ни года и раз­ви­тия растения:

• вес­ной до нача­ла соко­дви­же­ния под каж­дый куст вно­сят пере­гной (10 л) и золу (2 л);
• летом, нака­нуне пери­о­да цве­те­ния, под­карм­ли­ва­ют рас­тво­ром нит­ро­фос­ки (15 г на ведро);
• в сере­дине июля, до нача­ла созре­ва­ния ягод, реко­мен­ду­ет­ся про­ве­сти обра­бот­ку рас­тво­ром фос­фор­но­го удоб­ре­ния с добав­ле­ни­ем суль­фа­та калия (15 г на ведро).

При под­корм­ке необ­хо­ди­мо соблю­дать меру: не сто­ит пере­карм­ли­вать куст, осо­бен­но азот­со­дер­жа­щи­ми препаратами.

Обрезка

Для вино­град­но­го куста необ­хо­ди­мы все виды обрез­ки, что позволяет:

• укре­пить растение;
• под­дер­жи­вать высо­кий уро­вень продуктивности;
• све­сти к мини­му­му риск заболевания.

Реко­мен­ду­е­мые:

Тип отдел­ки	Опи­са­ние
Сани­тар­ная обрезка	Дела­ет­ся это вес­ной, до нача­ла соко­дви­же­ния. Все боль­ные, сухие, сло­ман­ные и под­мерз­шие вет­ки уда­ля­ют. У моло­дых кустов оста­ет­ся 3–8 моло­дых побе­гов, у взрос­лых их обре­за­ют до дли­ны 0,5 м. Сани­тар­ная лет­няя обрез­ка заклю­ча­ет­ся толь­ко в уда­ле­нии ненуж­ных веток и лиш­ней лист­вы, кото­рая закры­ва­ет доступ сол­неч­ных лучей к ягодам
Бес­фор­мен­ный вырез	В этом вари­ан­те назем­ная часть ство­ла отсут­ству­ет, куст состо­ит из мно­же­ства вет­вей. Для это­го рукав 2‑летнего рас­те­ния поме­ща­ют в зем­лю и закреп­ля­ют. Каж­дый бутон на рука­ве сре­за­ет­ся выше шесто­го глаз­ка. Обыч­но фор­ми­ру­ют 4 рука­ва, при этом коли­че­ство почек состав­ля­ет 35 штук. Поч­ка – орган веге­та­тив­но­го раз­мно­же­ния, из кото­ро­го обра­зу­ют­ся новые побеги. Бес­сте­бель­ную фор­ми­ров­ку при­ме­ня­ют в север­ных реги­о­нах, где тре­бу­ет­ся утеп­ле­ние куста на зиму
Низ­кая фор­ми­ру­ю­щая обрез­ка стебля	Его исполь­зу­ют в южных реги­о­нах, где вино­град зиму­ет без укры­тия, на рас­те­нии оста­ет­ся толь­ко 1 побег, самый креп­кий и здо­ро­вый, кото­рый уко­ра­чи­ва­ют до нуж­ной дли­ны так, что­бы на его вер­хуш­ке оста­ва­лось 2–3 побе­га. В сле­ду­ю­щем году из них разо­вьют­ся рука­ва, появ­ля­ю­щи­е­ся на них побе­ги обре­за­ют на 8–10 глаз­ков. Общее коли­че­ство почек, при этом – 60 шт.
Обрез­ка фор­ми­ро­ва­ния высо­ких стеблей	Изред­ка исполь­зу­ет­ся в южных реги­о­нах. При этом высо­та штам­ба более 1,2 м, а коли­че­ство рука­вов от 2 до 4, что поз­во­ля­ет уве­ли­чить коли­че­ство побе­гов. При этом сле­ду­ет учи­ты­вать, что боль­шая нагруз­ка на куст может при­ве­сти к недо­ста­точ­но­му раз­ви­тию кистей и появ­ле­нию боль­шо­го коли­че­ства мел­ких ягод
Омо­ла­жи­ва­ю­щая обрезка	Пред­на­зна­чен для ста­рых или забро­шен­ных кустов, уро­жай­ность кото­рых све­де­на к мини­му­му. Для это­го все рука­ва обре­за­ют­ся до осно­ва­ния. Это раз­бу­дит спя­щие поч­ки, кото­рые все­гда есть в под­зем­ной части ство­ла, и они вырас­тут, дав новые побе­ги. В сле­ду­ю­щем году из них мож­но будет сфор­ми­ро­вать новый куст

Подвязывание

Атар предо­ста­вит вино­град­ный куст:

• рав­но­мер­ная плотность;
• пол­ный при­ток све­же­го воз­ду­ха к каж­до­му листу;
• доста­точ­но сол­неч­но­го света.

Кро­ме того, под­вя­зы­ва­ние повы­сит эффек­тив­ность после­ду­ю­щих обра­бо­ток назем­ной части рас­те­ния и сни­зит риск полом­ки моло­дых побе­гов, что воз­мож­но при силь­ном вет­ре или под соб­ствен­ным весом.

Для моло­дых кустов Сапе­ра­ви север­ной мож­но исполь­зо­вать для этой цели обыч­ный колы­шек, но тогда его при­дет­ся заме­нить шпа­ле­рой. Про­во­ло­ки натя­ги­ва­ют меж­ду шпа­ле­ра­ми гори­зон­таль­но к зем­ле, на рас­сто­я­нии полу­мет­ра друг от дру­га, на ниж­них про­во­ло­ках закреп­ля­ют рука­ва, на верх­них про­во­ло­ках, пер­пен­ди­ку­ляр­но им, закреп­ля­ют отрас­та­ю­щие от них побеги.

Под­вяз­ку дела­ют вес­ной до того, как поч­ки нач­нут набу­хать. В это вре­мя они осо­бен­но уяз­ви­мы, лег­ко трав­ми­ру­ют­ся, что впо­след­ствии при­во­дит к сни­же­нию работоспособности.

При созда­нии лиги нельзя:

• слиш­ком силь­но при­щип­нуть побег;
• оста­вить листы под фик­си­ру­ю­щей петлей;
• свя­жи­те побе­ги на кон­чи­ках, так как они могут лег­ко сломаться.

Побе­ги долж­ны рас­по­ла­гать­ся стро­го парал­лель­но друг дру­гу, нигде не пересекаясь.

Прищипывание

При­щип­ка – необ­хо­ди­мо уда­лить вер­хуш­ки моло­дых побе­гов, что­бы огра­ни­чить рост вино­град­но­го куста. Если это­го не сде­лать, то черес­чур длин­ная лиа­на и листья и пло­ды на ней отни­мут у рас­те­ния слиш­ком мно­го сил. В резуль­та­те выход сни­зит­ся, а каче­ство конеч­но­го про­дук­та будет крайне низким.

Пло­до­но­ся­щие побе­ги при­щи­пы­ва­ют за 2–3 дня до появ­ле­ния пер­вых цвет­ков (при­мер­но 10 июня). При этом уда­ля­ют­ся их кон­чи­ки и несколь­ко не пол­но­стью раз­ви­тых листьев. Про­це­ду­ра вре­мен­но оста­нав­ли­ва­ет рост лиа­ны и спо­соб­ству­ет луч­ше­му снаб­же­нию моло­дых побе­гов пита­тель­ны­ми веществами.

Пересадка

Вино­град Сапе­ра­ви Север­ный (опи­са­ние сор­та содер­жит как основ­ные харак­те­ри­сти­ки рас­те­ния, так и реко­мен­да­ции по ухо­ду) обыч­но пересаживают:

• вес­ной, когда поч­ва хоро­шо про­гре­ет­ся, но до нача­ла сокодвижения;
• осе­нью, после того как куст сбро­сит листву;
• зимой в южных рай­о­нах, где зем­ля не промерзает.

Так как эта про­це­ду­ра для вино­град­ных кустов явля­ет­ся силь­ней­шим стрес­сом, ее про­во­дят в край­нем слу­чае, если нет воз­мож­но­сти оста­вить рас­те­ние на ста­ром месте.

Шап­ка нуж­на для облег­че­ния после­ду­ю­щей адап­та­ции, для чего необ­хо­ди­мо пра­виль­но выпол­нить все действия:

1. Зара­нее под­го­товь­те новую поса­доч­ную яму. Его раз­ме­ры долж­ны быть немно­го боль­ше, чем при посад­ке рас­са­ды. На дно ямы укла­ды­ва­ют дре­наж, а свер­ху укла­ды­ва­ют слой субстрата.
2. Выко­пай­те вокруг ство­ла тран­шею глу­би­ной в 2 шты­ка, най­ди­те и срежь­те цен­траль­ный корень.
3. Обрежь­те все осталь­ные пяточ­ные кор­ни, оста­вив 30–40 см их длины.
4. Пол­но­стью уда­ли­те кор­ни, нахо­дя­щи­е­ся в верх­ней части, на глу­би­ну око­ло 5 см.
5. Если пяточ­ные кор­ни сохра­ни­лись, они креп­кие и здо­ро­вые, то на назем­ной части куста мож­но оста­вить 2 рука­ва, в про­тив­ном слу­чае всю назем­ную часть уда­ля­ют полностью.
6. При­го­товь­те смесь гли­ны и коро­вье­го наво­за (2:1) и оку­ни­те в нее корни.
7. На дне лун­ки создай­те хол­мик из выну­то­го ранее грунта.
8. Поме­сти­те саже­нец в хол­мик и рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­те его корни.
9. Засыпь­те кор­ни зем­лей, затем уплот­ни­те ее.
10. Обиль­но полей­те растение.
11. При пере­сад­ке вес­ной, если назем­ная часть была пол­но­стью сре­за­на, закрой­те полу­чив­ший­ся пенек сло­ем зем­ли тол­щи­ной 15 см.

Все дей­ствия нуж­но про­во­дить как мож­но быст­рее, что­бы кор­ни рас­те­ния не успе­ли засохнуть

Уход за пере­са­жен­ны­ми куста­ми сво­дит­ся к:

• обиль­ный полив летом;
• под­корм­ка (2–3 раза за сезон);
• рых­ле­ние почвы;
• про­фи­лак­ти­ка болез­ней (прак­ти­ку­ют оку­ри­ва­ние побе­гов, достиг­ших дли­ны 20 см, бор­дос­ской жидкостью).

Способы избавления от болезней и вредителей

Вино­град Сапе­ра­ви Север­ный (в опи­са­нии ука­за­но, что сорт не обла­да­ет высо­кой устой­чи­во­стью к болез­ням и вре­ди­те­лям) тре­бу­ет мак­си­маль­ной защи­ты от болез­ней и насе­ко­мых. При пер­вых при­зна­ках забо­ле­ва­ния лече­ние сле­ду­ет начи­нать немедленно.

Милдь

При­чи­ной забо­ле­ва­ния, так­же извест­но­го как лож­ная муч­ни­стая роса, явля­ет­ся гри­бок, поражающий:

• соцве­тия;
• яго­ды;
• моло­дые листья.

Пер­вый при­знак кре­ве­ток – жел­то­ва­тые мас­ля­ни­стые пят­на на верх­ней части листа и белый пушок на ниж­ней, зани­ма­ю­щий участ­ки под пятнами.

Гриб обыч­но попа­да­ет в куст с пер­вы­ми весен­ни­ми дождя­ми, раз­ви­ва­ет­ся при отсут­ствии доста­точ­но­го при­то­ка воз­ду­ха к назем­ным частям рас­те­ния и при застое вла­ги в поч­ве. Иде­аль­ные усло­вия для его раз­ви­тия – дожд­ли­вая пого­да и тем­пе­ра­ту­ра око­ло 20–30°C.

В целях про­фи­лак­ти­ки необходимо:

• созда­ние дре­наж­но­го слоя при посадке;
• свое­вре­мен­ная под­вяз­ка куста и про­ре­жи­ва­ние его кроны;
• гра­мот­ный полив;
• регу­ляр­ные обра­бот­ки фунгицидами.

Для борь­бы с болез­нью используются:

• систем­ные и кон­такт­ные фун­ги­ци­ды: Стро­би, Кон­сен­то, Алет, Квадрис;
• раз­лич­ные про­ти­во­гриб­ко­вые био­пре­па­ра­ты: Бак­сис, Вита­план, Планриз;
• народ­ные сред­ства: дре­вес­ная зола, сода, сыво­рот­ка, настой хвоща.

Дей­ствие домаш­них средств направ­ле­но на повы­ше­ние кис­лот­но­сти, так как гри­бок, вызы­ва­ю­щий пле­сень, пло­хо пере­но­сит кис­лую среду.

Серая гниль

Забо­ле­ва­ние, име­ю­щее гриб­ко­вый харак­тер и пора­жа­ю­щее в первую оче­редь вино­град­ную кисть. Его воз­бу­ди­тель – гриб ботри­тис, раз­ви­ва­ю­щий­ся в рас­ти­тель­ных остат­ках поч­вы. Яго­ды, пора­жен­ные серой гни­лью, покры­ва­ют­ся муч­ни­стым нале­том и начи­на­ют гнить. При­чи­на появ­ле­ния серой гни­ли – повы­шен­ная влаж­ность и недо­ста­ток све­же­го воздуха.

Основ­ные про­фи­лак­ти­че­ские меро­при­я­тия направ­ле­ны на созда­ние хоро­шей вен­ти­ля­ции всхо­дов и ран­нее уда­ле­ние сор­ня­ков, рас­ту­щих рядом с кустом, что ста­нет бла­го­при­ят­ной сре­дой для раз­ви­тия серой гнили.

Сни­жа­ют риск раз­ви­тия серой гнили:

• выбрать уча­сток с хоро­шим освещением;
• свое­вре­мен­ная обрезка;
• под­вя­зоч­ные кусты;
• лече­ние про­ти­во­гриб­ко­вы­ми препаратами.

Так как гри­бок изна­чаль­но пора­жа­ет под­пор­чен­ные яго­ды и отмер­шие части рас­те­ния, их необ­хо­ди­мо сра­зу же уда­лять с куста.

Ран­ней вес­ной или позд­ней осе­нью для лече­ния серой гни­ли широ­ко при­ме­ня­ют бор­до­скую смесь. В пери­од веге­та­ции его исполь­зо­ва­ние неже­ла­тель­но, так как это нега­тив­но ска­жет­ся на каче­стве уро­жая. Пред­по­чте­ние отда­ют био­хи­ми­че­ским пре­па­ра­там, содер­жа­щим спо­ры глио­кла­де­ума (гриб-супер­па­ра­зит, пора­жа­ю­щий гри­бы дру­го­го вида).

Оидиум

Забо­ле­ва­ние, более извест­ное как муч­ни­стая роса, воз­бу­ди­те­лем кото­ро­го явля­ет­ся гриб оиди­ум, зиму­ет на чешу­ях лозы и начи­на­ет бур­но раз­ви­вать­ся вес­ной, как толь­ко тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха пре­вы­ша­ет +18°С болезнь пред­став­ля­ет собой тем­но-серые пят­на на листьях, пло­дах, соцве­ти­ях и исхо­дя­щий от них силь­ный запах гнили.

Луч­шим сред­ством про­фи­лак­ти­ки муч­ни­стой росы явля­ет­ся опрыс­ки­ва­ние рас­тво­ром кол­ло­ид­ной серы или бор­дос­ской жидкостью.

Сни­жа­ет веро­ят­ность раз­ви­тия муч­ни­стой росы:

• свое­вре­мен­ное про­ре­жи­ва­ние и под­вяз­ка куста;
• отказ от азот­ных подкормок;
• посад­ка по сосед­ству сор­тов вино­гра­да, устой­чи­вых к это­му пара­зи­ту: Али­го­те, Ркацители.

Для лече­ния при­ме­ня­ют мед­ный купо­рос, из народ­ных средств: сухая гор­чи­ца, мыль­но-содо­вая эмуль­сия, вод­ный рас­твор сыворотки.

Филлоксера

Наи­бо­лее опас­ное забо­ле­ва­ние, воз­бу­ди­те­лем кото­ро­го явля­ет­ся Phylloxeravastatrix Planch, пред­став­ля­ет собой мел­кое насе­ко­мое, оби­та­ю­щее на лиане и кор­нях рас­те­ния. Фер­мен­ты, содер­жа­щи­е­ся в слюне фил­ло­ксе­ры, вызы­ва­ют дефор­ма­цию кор­не­вой тка­ни, что при­во­дит к взду­ти­ям на кор­нях, кото­рые впо­след­ствии пере­хо­дят в трещины.

Со вре­ме­нем в тре­щи­ны про­ни­ка­ют гни­лост­ные бак­те­рии, вызы­ва­ю­щие кор­не­вые гни­ли и гибель растений.

Пер­вы­ми при­зна­ка­ми пора­же­ния фел­лок­се­ры явля­ют­ся замед­ле­ние роста рас­те­ний и появ­ле­ние боль­шо­го коли­че­ства сла­бых, пло­хо вызре­ва­ю­щих побе­гов. Что­бы поста­вить окон­ча­тель­ный «диа­гноз», необ­хо­ди­мо осмот­реть кор­ни рас­те­ния на нали­чие яиц или личи­нок. Поз­же болезнь может рас­про­стра­нить­ся на назем­ную часть рас­те­ния и пора­зить листья.

Мето­дов борь­бы с фил­ло­ксе­рой не суще­ству­ет, пора­жен­ное рас­те­ние необ­хо­ди­мо немед­лен­но уни­что­жить (сжечь), а место, где вырос куст, обра­бо­тать инсек­ти­ци­дом и выдер­жать 3 года.

Основ­ное пре­иму­ще­ство сор­та Север­ный Сапе­ра­ви — соче­та­ние пре­вос­ход­но­го вку­са и морозостойкости.

По опи­са­ни­ям и опы­ту садо­во­дов, недо­стат­ка­ми сор­та явля­ют­ся мел­кие раз­ме­ры ягод, излиш­няя терп­кость при выра­щи­ва­нии в север­ных рай­о­нах, низ­кая устой­чи­вость к раз­лич­ным забо­ле­ва­ни­ям. Одна­ко боль­шая попу­ляр­ность сор­та гово­рит о том, что его досто­ин­ства более зна­чи­тель­ны, чем недостатки.

Видео о винограде

Харак­те­ри­сти­ки и осо­бен­но­сти выра­щи­ва­ния вино­гра­да сор­та «Сапе­ра­ви Северный»: