Как обрезать черешню весной и летом

Под­рез­ка виш­ни – важ­ная про­це­ду­ра, выпол­ня­ю­щая мно­же­ство задач. С помо­щью под­рез­ки фор­ми­ру­ет­ся внеш­ний вид дере­ва, мак­си­маль­но при­спо­соб­лен­ный для хоро­ше­го плодоношения.

Кро­ме это­го, про­це­ду­ра помо­га­ет изба­вить­ся от ста­рых, сло­ман­ных, сухих и боль­ных вет­вей, что зна­чи­тель­но омо­ла­жи­ва­ет дере­во и спо­соб­ству­ет его дол­гой жизни.

Нужно ли подрезать вишню

Для того, кто хотя бы раз стал­ки­вал­ся с дико­рас­ту­щим пло­до­вым дере­вом, такой вопрос не сто­ит. Без под­рез­ки виш­ня очень ско­ро пре­вра­тит­ся в оброс­шее неряш­ли­вое дере­во, пло­ды измель­чат, а кро­на силь­но загу­стит­ся. Это ухуд­шит доступ воз­ду­ха внутрь кро­ны, там будут воз­ни­кать оча­ги повы­шен­ной влаж­но­сти, что при­ве­дет, в свою оче­редь, к раз­ви­тию гриб­ко­вых заболеваний.

Виды подрезки вишни

Суще­ству­ет несколь­ко видов под­рез­ки виш­ни, и каж­дая из них дела­ет­ся с опре­де­лен­ной целью.

1. Фор­ми­ру­ю­щая. Про­во­дит­ся в тече­ние несколь­ких пер­вых лет жиз­ни. Назна­че­ние под­рез­ки – фор­ми­ро­ва­ние кро­ны дере­ва нуж­ной фор­мы. Вре­мя про­ве­де­ния – ран­няя весна.
2. Омо­ла­жи­ва­ю­щая. Про­во­дит­ся с целью заме­ще­ния ста­рых побе­гов, кото­рые пере­ста­ли давать уро­жай, более моло­ды­ми. Поз­во­ля­ет зна­чи­тель­но омо­ло­дить ста­рое дере­во и про­длить его актив­ное пло­до­но­ше­ние. Ста­рые дере­вья омо­ла­жи­ва­ют весной.
3. Сани­тар­ная. Целью ее явля­ет­ся избав­ле­ние дере­ва от сухих, сло­ман­ных, погиб­ших и боль­ных побе­гов. Про­во­дит­ся в пла­но­вом поряд­ке вес­ной и осе­нью, а так­же в пери­од пло­до­но­ше­ния при экс­тре­маль­ных слу­ча­ях, напри­мер, повре­жде­ния вет­вей под тяже­стью плодов.

Подрезка вишни весной

Весен­няя под­рез­ка виш­ни – про­це­ду­ра доволь­но ответ­ствен­ная. Понять ее суть и избе­жать оши­бок помо­жет видео по ссыл­ке ниже.

Когда подрезать вишню весной

Сро­ки весен­ней под­рез­ки виш­ни зави­сят от реги­о­на ее про­из­рас­та­ния. Во вре­мя про­ве­де­ния этой про­це­ду­ры дере­во долж­но нахо­дить­ся в состо­я­нии покоя. Для под­рез­ки нуж­но выбрать вре­мя, когда сред­не­су­точ­ная тем­пе­ра­ту­ра будет дер­жать­ся выше 0 гра­ду­сов Цель­сия, но пери­од веге­та­ции у виш­ни еще не начал­ся, то есть поч­ки еще не нача­ли набухать.

В зави­си­мо­сти от реги­о­на это вре­мя при­хо­дит­ся на пери­од с нача­ла мар­та (для южных реги­о­нов) до нача­ла апре­ля (для более север­ной местности).

Когда можно срубить сухие ветки на вишне

Все сухие, сло­ман­ные, повре­жден­ные моро­зом вет­ви уда­ля­ют­ся в это же самое вре­мя, когда про­из­во­дит­ся и основ­ная под­рез­ка. Осо­бен­но сле­ду­ет обра­тить вни­ма­ние на состо­я­ние коры дере­ва. Вет­ви, повре­жден­ные гры­зу­на­ми или име­ю­щие сле­ды гриб­ко­вых забо­ле­ва­ний, так­же под­ле­жат уда­ле­нию. Все сру­бы и сре­зы после про­ве­де­ния под­рез­ки нуж­но про­дез­ин­фи­ци­ро­вать, исполь­зуя вод­ный рас­твор мед­но­го купо­ро­са, а сруб­лен­ные вет­ви – сжечь.

Как правильно подрезать вишню

Суще­ству­ет несколь­ко схем, поз­во­ля­ю­щих сфор­ми­ро­вать кро­ну виш­ни опре­де­лен­ным обра­зом. С помо­щью еже­год­ной под­рез­ки мож­но сфор­ми­ро­вать сле­ду­ю­щие виды кроны:

• Лидер.
• Австра­лий­ская роща.
• Ваза.
• Раз­ре­жен­ная.
• Испан­ская роща.
• Фогель.
• Плос­кая корона.
• Тре­уголь­ник.
• Кусто­вид­ная.
• Вере­те­но.

Часто садо­во­ды фор­ми­ру­ют у череш­ни раз­ре­жен­ную коро­ну или вазообразную.

Формирование короны черешни в виде вазы

Фор­ми­ро­ва­ние коро­ны череш­ни в виде вазы про­из­во­дит­ся с целью:

• Умень­шить рост дере­ва, тем самым облег­чить сбор уро­жая с верх­них ветвей.
• Осве­тить коро­ну, уве­ли­чив коли­че­ство сол­неч­но­го све­та, про­ни­ка­ю­ще­го внутрь кроны.
• Умень­шить загу­щен­ность короны.

Фор­ми­ру­ет­ся ваза сле­ду­ю­щим обра­зом. После посад­ки на высо­те 0,5 м саже­нец при­щи­пы­ва­ет­ся. Остав­ля­ют­ся 5–6 побе­гов, рав­но­мер­но рас­пре­де­лен­ных по окруж­но­сти ство­ла. Их при необ­хо­ди­мо­сти отги­ба­ют так, что­бы они сфор­ми­ро­ва­ли остов вазы.

Впо­след­ствии все вет­ки, кото­рые рас­тут внутрь вазы, необ­хо­ди­мо вырезать.

Омолаживающая обрезка черешни весной: схема

Омо­ла­жи­ва­ю­щая обрез­ка вес­ной может пона­до­бить­ся взрос­ло­му дере­ву, если наблю­да­ет­ся уве­рен­ное сни­же­ние его пло­до­но­ше­ния. В этом слу­чае вме­сто отпло­до­но­сив­ших и ослаб­ших ста­рых вет­вей нуж­но вырас­тить новые. Для это­го еже­год­но уби­ра­ет­ся тре­тья часть побе­гов стар­ше 5 лет. Через несколь­ко сезо­нов вновь появ­ля­ю­щи­е­ся побе­ги пол­но­стью сфор­ми­ру­ют новую крону.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх

Взрос­лая череш­ня – высо­кое и мощ­ное дере­во, поэто­му соби­рать уро­жай с само­го ее вер­ха весь­ма про­бле­ма­тич­но. Частич­но мож­но решить этот вопрос на эта­пе фор­ми­ро­ва­ния кро­ны дере­ва, фор­ми­руя ее плос­кой или в виде вазы.

Широ­ко исполь­зу­ет­ся и под­вя­зы­ва­ние гру­зи­ков к вет­кам, под их тяже­стью побе­ги при­ни­ма­ют гори­зон­таль­ное поло­же­ние. При­ме­ня­ют так­же раз­лич­ные рас­пор­ки и при­щеп­ки, направ­ля­ю­щие рост побе­га не вверх, а в сторону.

Впо­след­ствии побег одре­вес­не­ет и оста­нет­ся в таком гори­зон­таль­ном или наклон­ном положении.

Можно ли обрезать цветущую черешню

Обре­зать цве­ту­щую череш­ню не сле­ду­ет. Пери­од цве­те­ния – это вре­мя интен­сив­но­го соко­дви­же­ния, поэто­му любая вет­ка, кото­рая под­верг­лась уко­ра­чи­ва­нию, может про­сто высохнуть.

Как обрезать молодую черешню: схема

Фор­ми­ро­ва­ние коро­ны череш­ни начи­на­ет­ся с пер­во­го года высад­ки ее в откры­тый грунт. В зави­си­мо­сти от типа фор­ми­ру­е­мой коро­ны схе­мы обрез­ки различны.

Обрезка старой черешни

Обрез­ка ста­рой череш­ни про­из­во­дит­ся вес­ной и летом. В это вре­мя уда­ля­ют ста­рые вет­ки воз­рас­том 6–8 лет. Луч­ше рас­тя­нуть эту про­це­ду­ру на несколь­ко лет, выре­зая за 1 раз не более 30% ста­рой коро­ны. Пло­до­но­ше­ние пере­во­дят на боко­вые вет­ви, это упро­ща­ет как сани­тар­ные рабо­ты с дере­вом, так и сбор урожая.

Обрезка черешни летом

Тра­ди­ци­он­ным вре­ме­нем обрез­ки пло­до­вых дере­вьев счи­та­ет­ся вес­на и осень. Одна­ко череш­ню обре­за­ют и летом.

На видео ниже – основ­ные нюан­сы лет­ней обрез­ки черешни.

Возможно ли подрезать черешню летом?

Летом под­ре­зать череш­ню мож­но и даже необ­хо­ди­мо. В это вре­мя уда­ля­ют­ся лиш­ние зеле­ные побе­ги, загу­ща­ю­щие кро­ну, волч­ки, выре­за­ют­ся сухие вет­ки, неза­ме­чен­ные вес­ной при про­ве­де­нии сани­тар­ной обрезки.

Когда лучше делать обрезку черешни летом?

Лет­няя обрез­ка про­во­дит­ся в два эта­па. Пер­вый этап – это про­ре­жи­ва­ние кро­ны. Дела­ет­ся он после рас­пус­ка­ния листьев. Вто­рой этап про­во­дит­ся после сбо­ра урожая.

Подрезка черешни летом после цветения

После окон­ча­ния пери­о­да цве­те­ния, когда на вет­ках появит­ся листва, мож­но при­сту­пать к чист­ке и про­ре­жи­ва­нию кро­ны. Ран­ней вес­ной труд­но опре­де­лить, какие вет­ки хоро­шо пере­нес­ли зиму, а какие под­мерз­ли. Летом же все на виду. На отмер­ших вет­вях про­сто не рас­пу­стят­ся листья, поэто­му их нуж­но уда­лить. Если на побе­гах про­явил­ся гри­бок – их тоже выре­за­ют и сжигают.

Как формировать черешню методом пинцировки

Пин­ци­ров­ка – это при­щи­пы­ва­ние вер­хуш­ки рас­ту­ще­го побе­га. Ее мож­но сде­лать про­сто ног­тем, если побег одре­вес­нел – садо­вым ножом или сека­то­ром. Пин­ци­ров­ка задер­жи­ва­ет рост побе­га и дает тол­чок к росту боко­вых ответв­ле­ний. Пин­ци­ров­ка умень­ша­ет рост дере­ва, но уве­ли­чи­ва­ет его уро­жай­ность. Таким спо­со­бом мож­но оста­но­вить рост побе­га в непра­виль­ном направ­ле­нии и напра­вить его куда нужно.

Что­бы хоро­шо сфор­ми­ро­ва­лась кро­на сажен­ца череш­ни, его побег при­щи­пы­ва­ют на высо­те око­ло мет­ра от зем­ли. К осе­ни бла­го­да­ря это­му боко­вые побе­ги с хоро­ши­ми угла­ми рас­хож­де­ния созда­дут осно­ву для фор­ми­ро­ва­ния кроны.

Формировка кроны черешни без обрезки

Череш­ня пло­до­но­сит толь­ко на гори­зон­таль­ных побе­гах. Поэто­му садо­во­ды зача­стую про­сто при­ги­ба­ют вер­ти­каль­ные побе­ги к зем­ле, удер­жи­вая их в гори­зон­таль­ном поло­же­нии с помо­щью вере­вок, под­ве­шен­ных гру­зов и т. п. Такой спо­соб может из волч­ка сде­лать пло­до­но­ся­щую ветвь.

Обрезка черешни для увеличения урожайности

Самый про­стой спо­соб уве­ли­че­ния уро­жай­но­сти моло­дой череш­ни – сдер­жи­вать рост еже­год­но­го при­ро­ста, кото­рый может дости­гать 1,2 м за год. Такие побе­ги при­щи­пы­ва­ют на высо­те 60–80 см. Это при­ве­дет к росту более корот­ких боко­вых побе­гов, на кото­рых появят­ся плоды.

Обрезка черешни летом после плодоношения

После сбо­ра уро­жая про­во­дит­ся вто­рая часть лет­ней обрез­ки череш­ни. В это вре­мя уда­ля­ют­ся зеле­ные неод­ре­вес­нев­шие побе­ги, рас­ту­щие непра­виль­но, загу­ща­ю­щие кро­ну, а так­же зеле­ные волч­ки. Вер­ти­каль­ные побе­ги теку­ще­го года уко­ра­чи­ва­ют­ся на треть.

Несколько методов формирования кроны черешни

Наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ные вари­ан­ты фор­ми­ро­ва­ния кро­ны череш­ни уже были пере­чис­ле­ны ранее. К чис­лу таких мето­дов отно­сит­ся и фор­ми­ро­ва­ние кро­ны по мето­ду KGB, кото­рый сей­час стре­ми­тель­но вхо­дит в моду у садоводов.

Формировка черешни KGB

Аббре­ви­а­ту­ра KGB не име­ет ниче­го обще­го с совет­ской спец­служ­бой. Сокра­ще­ние озна­ча­ет Kym Green Bush, что пере­во­дит­ся как куст Кима Гри­на. Этот австра­лий­ский садо­вод впер­вые пред­ло­жил такую мето­ди­ку для фор­ми­ро­ва­ния низ­ко­рос­ло­го череш­не­во­го сада.

Фор­ми­ро­ва­ние куста череш­ни по мето­ду Кима Гри­на име­ет неко­то­рые преимущества:

• Все череш­ни при­мер­но оди­на­ко­во­го размера.
• Кусты ком­пакт­ны и удоб­ны в работе.
• У рас­те­ний не быва­ет ста­рых ветвей.
• Посто­ян­ное омо­ло­же­ние куста.
• Нали­чие боль­шо­го коли­че­ства лиде­ров сни­жа­ет веро­ят­ность под­мёр­за­ния зимой.
• Систе­ма про­ста и понятна.

На видео ниже – фор­ми­ро­ва­ние кро­ны череш­ни по мето­ду Кима Грина.

Обрезка черешни KGB: как обрезать в первый год после посадки

После высад­ки сажен­ца обре­за­ют­ся на высо­те 0,6 м от зем­ли. За лето на нем появят­ся несколь­ко побе­гов. 4 самых мощ­ных из них остав­ляют, и после того, как они вырас­тут до дли­ны 0,6 м уко­ра­чи­ва­ют их до дли­ны 0,15–0,2 м.

Формировка двухлетней черешни по системе KGB

К кон­цу сле­дую­щего лета на четы­рех пень­ках про­шло­го года отрас­тут побе­ги. Нуж­но оста­вить по 2 шту­ки на каж­дом из них, так­же обре­зав их до дли­ны 0,15–0,2 м. Ито­го пень­ков будет уже 8.

Обрезка трехлетней черешни методом KGB

На тре­тий год на каж­дом пень­ке остав­ля­ют так­же по 2 побе­га, дово­дя их общее чис­ло до 16. Если поз­во­ля­ет место, мож­но остав­лять и 20 побе­гов. К кон­цу лета их уко­ра­чи­ва­ют так, что­бы высо­та дере­ва была не боль­ше 2–2,5 метров.

Формирование черешни кустом на 4‑й год

На 4 и в последую­щие годы выре­за­ют зате­ня­ю­щие и рас­тущие вглубь кро­ны вет­ви. Коли­че­ство лиде­ров сохра­ня­ют неиз­мен­ным, уда­ляя 4 или 5 самых тол­стых побе­гов в год и вза­мен выра­щи­вая новые.

Формирование черешни по типу «Австралийский куст» со схемой

Преиму­ществами фор­ми­ро­ва­ния кро­ны по это­му типу явля­ют­ся то, что кро­на изна­чаль­но закла­ды­ва­ет­ся низ­ко­рос­лой. Это зна­чи­тель­но облег­ча­ет уход за посад­ка­ми и сбор уро­жая. Поми­мо это­го, нали­чие несколь­ких оди­на­ко­во нагру­жен­ных ство­лов более рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет пло­до­вую нагрузку.

Видео о фор­ми­ро­ва­нии череш­ни мето­дом «Австра­лий­ский куст» ниже.

Как формировать черешню в первый год посадки

После посад­ки сажен­ца череш­ни уко­ра­чи­ва­ют до 0,5 м. После того, как отрас­та­ю­щие от пень­ка боко­вые побе­ги достиг­нут дли­ны 5–6 см, остав­ляют 4 из них, отхо­дя­щие друг от дру­га при­мерно под пря­мым углом. Над ними при­крепляют к ство­лу обыч­ные белье­вые при­щеп­ки, кото­рые направ­ля­ют рост побе­гов прак­ти­че­ски горизонтально.

Формирование черешни на второй год посадки

На вто­рой год про­должают фор­ми­ро­вать куст в фор­ме вазы. Для это­го вес­ной уда­ля­ют­ся все росто­вые поч­ки, кото­рые име­ют направ­ле­ние роста вглубь кро­ны. На основ­ных побе­гах остав­ля­ют толь­ко поло­гие ветви.

Схема обрезки черешни на 3‑й год

На тре­тий год уко­ра­чи­ва­ют до 8–10 см всю поросль теку­ще­го года. Это дела­ет­ся для того, что­бы она не силь­но зате­ня­ла букет­ные ветви.

Формировка черешни по схеме «Австралийский куст» в последующие годы

В сле­ду­ю­щие годы все одно­лет­ние побе­ги обре­за­ют так, что­бы дере­во не выхо­ди­ло за габа­ри­ты. Раз в 5–6 лет про­во­дят обрез­ку с целью омо­ло­же­ния куста, уда­ляя 1/5 часть плодоносящихпоша­го­вос­то обре­зать все лиш­ние дол­гие вет­ви. Это помо­жет обра­ти­ть раз­ра­ботан­ную кро­ну в опре­де­лен­ное рус­ло. Затем менее раз­ви­тые вет­ки и моло­дые побе­ги обру­ба­ют, что­бы стиму­ли­ро­вать рост тех, что осно­ва­ли­ся ранее. После обре­зки на месте отру­блен­ных побе­гов выра­щи­ва­ют моло­дые побежки.

Фор­мо­вание череш­ни по прин­ципу «Испан­ский куст»

Опе­ра­ция по обра­зо­ва­нию череш­ни по дан­но­му мето­ду прово­дит­ся в основ­ном в юж­ных реги­о­нах. Такая необ­хо­ди­мость объ­яс­ня­ет­ся тем, что при форми­ро­вании дере­ва с низ­кой кро­ной воз­ни­ка­ет боль­шой риск поте­рять весь уро­жай в слу­чае вне­за­пных возврат­ных замо­роз­ков. Цвет­ко­вые буто­ны на высо­ких дере­вьях почти не под­мер­за­ют в это время.

На видео демон­стри­ру­ет­ся прин­цип фор­ми­ро­вани­я череш­ни по мето­ду «Испан­ский куст». ниже.

Обре­зка черешни «Ис­пан­ский куст» со схемой при посадке

Вес­ной поса­же­ные сажен­цы обре­за­ют на высо­ты 35–70 см в зави­си­мо­сти от коли­че­ства почек на цен­траль­ном про­вод­ни­ке и от жела­е­мой высо­ты осно­вных скелет­ных вет­вей. Поя­вив­шие­ся летом бока­льные побе­ги (обыч­но 4 шт.) фикси­ру­ют­ся на оття­жках для форми­ро­вани­я боль­шого угла расхож­де­ния. Когда побе­ги достиг­нут дли­ны 50–60 см, их укора­чи­ва­ют на 15 см выше веду­щего побега.

Осе­нью вокруг кустов с посад­ка­ми на уровне зем­ли устанав­ли­ва­ют две шпале­ры, кото­рые слу­жат для зафи­кси­ро­вания побе­гов вто­рого поряд­ка. Это позво­ля­ет более равно­мер­но распре­де­лить вет­ви и сформи­ровать более откры­тую крону.

Обре­зка двух­лет­ней черешни по схеме «Ис­пан­ский куст»

На вто­рой год, когда побе­ги достиг­нут дли­ны 50–60 см, их выко­ро­ча­ива­ют наполо­ви­ну. К осе­ни рас­т­ки 3 поря­да будут иметь дли­ну око­ло полу­мет­ра, и их так­же необ­ходи­мо умень­шить вдвое.

Гори­зон­таль­ные побе­ги обре­зать не нужно.

Фор­мо­вание кроны черешни в последующие годы

Пло­до­но­ше­ние череш­ни, сфор­ми­ро­ван­ной по это­му мето­ду, проис­хо­дит на еже­год­ных моло­дых побе­гах. Для того, что­бы уро­жай не падал, плодо­но­сящие вет­ви частич­но удаля­ют (при­мер­но чет­верть от общей высо­ты). Таким обра­зом проис­хо­дит постоян­ное омо­ло­же­ние куста.

Череш­ня, сфор­ми­ро­ван­ная по дан­ному прин­ци­пу, долж­на иметь высо­ту не выше 2,5 м. Для это­го вет­ви, выхо­дящие за габа­ри­ты кро­ны как по высо­те, так и по шири­не, подре­за­ю­т­ся до необ­ходи­мых размеров.

Схема обрезки черешни «Разре­жен­но-ярусная»

Долго­е вре­мя раз­ре­­жен­­но-ярус­ная кро­на счи­та­лась опти­маль­ной для форми­ро­ва­ния пло­до­но­со­го дере­ва. Одна­ко сей­час все боль­ше садо­во­дов начи­на­ют отда­вать пред­поч­те­ние дру­гим мето­дам. Дере­во, сфор­ми­ро­ван­ное таким обра­зом, име­ет доста­точно боль­шую высо­ту, что затруд­няет ухо­д. Впро­чем, поло­жи­тель­ной сто­ро­ной явля­ет­ся то, что при такой схе­ме цвет­ки череш­ни более устой­чи­вы к весен­ним возврат­ным замо­ро­зкам, что помо­жет спас­ти хотя бы часть урожая.

Обре­зка саженца черешни после посадки

Поса­див дерев­це в пер­вый год его обре­зают на высо­те 30–60 см от зем­ли (чем южнее, тем ниже), оста­вляя на ство­ле 4–6 почек. В тече­ние следу­ющего года из почек разви­ва­ются мощ­ные побеги.

Обре­зка двух­лет­ней черешни

Вес­ной и летом вто­ро­го года произ­во­дит­ся форми­ро­вание пер­во­го яру­са дере­ва. Для это­го осно­вные боко­вые вет­ви обре­за­ют­ся, прида­вая кроне необхо­ди­мое направ­ление. Затем менее разви­тые вет­ки и моло­дые побе­ги укора­чи­ва­ют, что­бы стиму­ли­ро­вать рост тех, что осно­ва­лись ранее. В кон­це про­цеду­ры каж­дое усло­вно обру­бив­шее­ся место посре­дст­вом выстав­ле­ния вымы­шлен­ных череш­ков похо­же на маль­чи­ковый характер.

совер­шить следующее:

• Выбрать 3–4 наи­бо­лее мощ­ные побе­га, взяв их за осно­ву ниж­не­го яруса.
• Побег, отхо­дя­щий от ство­ла ниже всех, обре­зать на рас­сто­я­нии 50–60 см от точ­ки креп­ле­ния к стволу.
• Обре­зать все осталь­ные побе­ги на том же уровне от зем­ли, что и самый первый.
• Обре­зать цен­траль­ный про­вод­ник, изме­рив его высо­ту 60–70 см от самой верх­ней вет­ви и отсту­пив еще 4 почки.

Как подрезать трехлетнюю черешню

Вес­ной и летом тре­тье­го года про­дол­жа­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние пер­во­го яру­са череш­ни и закла­ды­ва­ет­ся вто­рой. Это дела­ет­ся так:

• Опре­де­ля­ют самую сла­бую ветвь ниж­не­го яру­са. Ее не обрезают.
• При­рост осталь­ных веток пер­во­го яру­са нуж­но обре­зать при­мер­но в один уро­вень с этой ветвью.
• Выре­зать вет­ви, рас­ту­щие под ост­рым углом к основ­но­му ство­лу (побе­ги-кон­ку­рен­ты), а так­же вет­ви, рас­ту­щие внутрь кроны.

После это­го при­сту­па­ют к фор­ми­ро­ва­нию вто­ро­го яру­са. Для это­го дела­ют следующее:

• Выби­ра­ют две мощ­ные вет­ви, направ­лен­ные нару­жу в раз­ные сто­ро­ны и отхо­дя­щие от цен­траль­но­го про­вод­ни­ка на 30 см и более. Осталь­ные вырезают.
• В слу­чае необ­хо­ди­мо­сти побе­ги уко­ра­чи­ва­ют по уров­ню на 10–15 см ниже побе­га удли­не­ния пер­во­го яруса.
• Цен­траль­ный про­вод­ник обре­за­ет­ся на уровне 50–60 см выше уров­ня точ­ки креп­ле­ния вет­вей вто­ро­го яру­са плюс еще 4 поч­ки выше.

Формирование черешни на 4‑й год

На чет­вер­тый год фор­ми­ро­ва­ние раз­ре­жен­но-ярус­ной кро­ны прак­ти­че­ски завер­ша­ет­ся. В это вре­мя огра­ни­чи­ва­ет­ся рост дере­ва, цен­траль­ный про­вод­ник обре­за­ет­ся выше сла­бей­шей боко­вой вет­ви. Сама ветвь обре­за­ет­ся до дли­ны 0,5 м. вет­ви тре­тье­го яру­са уко­ра­чи­ва­ют­ся, их дли­на долж­на быть при­мер­но на 20 см мень­ше дли­ны цен­траль­но­го проводника.

Если побе­ги удли­не­ния ске­лет­ных вет­вей пер­во­го и вто­ро­го яру­сов отрас­та­ют боль­ше чем на 0,7–0,8 м, то их тоже уко­ра­чи­ва­ют. Пол­но­стью уда­ля­ют­ся побе­ги, направ­лен­ные внутрь кро­ны, а так­же волч­ки. Побе­ги, рас­ту­щие в пра­виль­ном направ­ле­нии, обре­за­ют­ся до дли­ны 0,7 м.

Советы для начинающих садоводов

Для садо­во­дов, впер­вые решив­ших взять­ся за сека­тор, нелиш­ним будет изу­чить тео­ре­ти­че­скую часть вопро­са. Первую обрез­ку луч­ше выпол­нить с настав­ни­ком или под его руко­вод­ством. Нуж­но пом­нить, что непра­виль­ная обрез­ка может про­сто убить дерево.

Какие инструменты нужны для обрезки черешни

Каче­ствен­ный садо­вый инстру­мент – залог здо­ро­вья дере­ва. При про­ве­де­нии обрез­ки нуж­но пом­нить, что любое повре­жде­ние, а тем более спил или срез – это откры­тая рана, через кото­рую может попасть инфек­ция или гри­бок. Инстру­мент обя­за­тель­но дол­жен быть ост­рым, это мини­ми­зи­ру­ет веро­ят­ность излиш­них повреждений.

Для про­ве­де­ния обрез­ки вес­ной и летом садо­во­ду обыч­но требуется:

• Садо­вые нож­ни­цы для уда­ле­ния зеле­ных побегов.
• Сека­тор.
• Суч­ко­рез.
• Садо­вая пила.
• Садо­вый нож.
• Стре­мян­ка (для высо­ких участ­ков кроны).

Перед про­це­ду­рой обрез­ки все инстру­мен­ты нуж­но про­дез­ин­фи­ци­ро­вать рас­тво­ром мед­но­го купороса.

Как правильно срезать ветви

Вет­ви нуж­но обре­зать так, что­бы нане­сти как мож­но мень­ше ран дере­ву. Напри­мер, уда­ляя вет­ку, иду­щую от ство­ла, нуж­но стре­мить­ся не задеть кар­ман из коры в ниж­ней части креп­ле­ния вет­ки, а так­же рубец из коры, кото­рый нахо­дит­ся свер­ху. Такой спил очень быст­ро затянется.Если выпол­нять обрез­ку близ­ко к ство­лу, рана будет очень боль­шая, если отсту­пать дале­ко – полу­чит­ся круп­ный сук.

Круп­ные вет­ви луч­ше пред­ва­ри­тель­но над­ре­зать сни­зу, ина­че они, лома­ясь от соб­ствен­но­го веса при обрез­ке, могут ото­рвать кусок живой коры. На раз­ветв­ле­ни­ях срез обя­за­тель­но про­из­во­дят сни­зу. При рабо­те сека­то­ром нуж­но про­во­дить срез слег­ка под углом, пря­мо над почкой.

В какую погоду проводят обрезку черешни

Обрез­ку не про­во­дят при отри­ца­тель­ных тем­пе­ра­ту­рах, посколь­ку дре­ве­си­на в это вре­мя доволь­но хруп­кая. А так­же неже­ла­тель­но про­во­дить обрез­ку в сырую холод­ную пого­ду, посколь­ку это спо­соб­ству­ет камедетечению.

Обработка срезов после обрезки

Сре­зы и спи­лы, остав­ши­е­ся после про­це­ду­ры обрез­ки, нуж­но обя­за­тель­но про­шам­пунь­ко­вать рас­тво­ром мед­но­го купо­ро­са и зама­зать садо­вым варом. Осо­бен­но это каса­ет­ся круп­ных сре­зов. Повы­шен­ное вни­ма­ние нуж­но уде­лить обра­бот­ке ран, если обрез­ка про­во­ди­лась в сани­тар­ных целях, напри­мер, уда­ля­лась дре­ве­си­на, пора­жен­ная грибком.

Спи­лы мож­но обра­бо­тать и обыч­ной мас­ля­ной крас­кой на нату­раль­ной осно­ве. Садо­вый вар луч­ше исполь­зо­вать нату­раль­ный, на осно­ве смо­лы, а не нефтепродуктов.

Заключение

Обрез­ка череш­ни вес­ной и летом помо­га­ет дере­ву дол­го оста­вать­ся здо­ро­вым и радо­вать садо­во­да отлич­ным уро­жа­ем. Нюан­сов про­ве­де­ния этой про­це­ду­ры доволь­но мно­го, одна­ко и инфор­ма­ции по этой теме доста­точ­но, что­бы овла­деть все тон­ко­сти про­ве­де­ния обрезки.