Как обрезать персик осенью: схема

Подстри­гание перси­ка в осень – вопрос, кото­рый вызы­ва­ет мно­го спо­ров сре­ди садо­во­дов. Часто дере­вья удоб­но обре­зать осе­нью, когда рас­те­ния впа­ли в спяч­ку. Одна­ко сре­ди дру­гой части садо­во­дов преобла­дает мне­ние, что пер­сик – един­ственное дере­во, кото­рое нель­зя ни обре­зать, ни пере­садить осе­нью. Все манипу­ляции с ним реко­менду­ется прово­дить толь­ко весной.

В южных реги­онах, где выращи­вают пер­си­ки в индуст­риальных мас­шта­бах, обре­зку про­во­дят осе­нью. Это более выго­дно с практи­ческой точ­ки зре­ния. Вре­ме­ни на про­ве­де­ние опе­рации предо­ста­точно, и мож­но не спешить.

Когда следует обрезать персик: в осенний период или весной

Из-за раз­но­гласий во взгля­дах на вопрос «мож­но ли обре­зать пер­сик в осен­ний пери­од или луч­ше подо­ждать до вес­ны» совсем не пустой. На юге боль­ших бед нет, даже если дерев­це погиб­нет. При раз­ве­де­нии перси­ков на севе­ре мирить­ся с гибе­лью сажен­ца будет сложно.

Основ­ная аргу­мен­тация против­ников осен­него обре­зания пер­си­ка: дере­во не успе­ет зала­жить нане­сенные раны, и они будут поврежде­ны моро­зом. Даже видео обрез­ки пер­си­ка осе­нью в сети встре­чается очень мало. В осно­вном пред­став­лены весен­ние манипу­ляции по обрезке.

Одна­ко при пра­виль­ной подго­товке дерев­ца к зиме, обрез­ка пер­си­ка выго­днее прово­дить осенью:

• дви­же­ние соков уже прекратилось;
• рана успе­ет подсох­нуть до морозов;
• вес­ной рас­те­ние не будет тра­тить сил на перерас­пре­де­ление соков по дру­гим ка­на­лам после обрез­ки, и уро­жай ста­нет более обильным;
• все соки сра­зу пой­дут на раз­витие оставших­ся почек;
• уже обре­занный пер­сик про­ще при­крыть на зимов­ку вмес­те с кро­ной, чем «раз­рос­ший­ся».

Пер­сик отно­сит­ся к дере­вьям, кото­рые за лето могут дать хлы­сты дли­ной до 3 м. Это еще одна при­чи­на, поче­му на юге отда­ют пред­по­чте­ние обре­зке пер­си­ка осе­нью. Вес­ной по расслаб­лен­ной гря­зи эти хлы­сты будет невоз­можно выта­щить с план­та­ций. Если при этом хоро­шо утеп­лить сажен­цы к зиме, то мороз не смо­жет повре­дить места срезов.

Важ­но! В север­ных реги­онах нель­зя допу­ска­ть рост перси­ко­вых дере­вьев до 3—4 мет­ров в высоту.

Кро­ну нуж­но форми­ровать таким обра­зом, что­бы рас­те­ние оста­валось высо­той 1,5—2 м. В таком слу­чае пер­сик лег­ко будет при­крыть на зиму пол­но­стью, а не толь­ко ствол.

Почему осенняя обрезка способствует увеличению урожайности

Пер­сик обра­шивает на себя вни­мание при­мерно одно­временно с цве­те­ни­ем, и при обрез­ке пре­ва­ль­тиру­ющие поч­ки рез­ко направ­ля­ют соки к дру­гим поч­кам. Давле­ние соков в это вре­мя очень силь­ное, и дере­во испы­тывает стресс. Резуль­татом любо­го стрес­са явля­ется сниже­ние уро­жай­но­сти у растений.

Если «пожа­леть» рас­те­ние и оста­вить без обрез­ки, дере­во поме­стит мно­го пло­дов, кото­рые будут мел­кими. А гори­зонтальные осе­вые вет­ви под весом лист­вы и пло­дов могут сло­мать. Такую ситуа­цию хоро­шо пред­ста­вляет видео о том, как пра­виль­но обре­зать пер­сик осе­нью, или точ­нее, поче­му сле­ду­ет обре­зать пер­сик осе­нью и какие послед­ствия, если не сде­лать этого.

Когда следует подрезать персики осенью

Под­рез­ку пер­си­ков осе­нью начи­на­ют после сбо­ра пло­дов, когда соко­дви­же­ние уже пре­кра­ща­ет­ся, но до наступ­ле­ния холо­дов. В сред­нем это конец сен­тяб­ря – нача­ло октяб­ря. На юге это­го холо­да насту­па­ют зна­чи­тель­но поз­же это­го вре­ме­ни и дере­во успе­ет прий­ти в нор­му после про­це­ду­ры. На севе­ре, в зави­си­мо­сти от кли­ма­ти­че­ских усло­вий, под­рез­ку про­во­дят рань­ше, а само рас­те­ние утеп­ля­ют на зиму.

Подготовка инструментов и материалов

Для пра­виль­ной под­рез­ки пер­си­ка осе­нью (и не толь­ко осе­нью) инстру­мен­ты долж­ны быть ост­ро зато­че­ны и очи­ще­ны от ржав­чи­ны. Сека­то­ры и суч­ко­ре­зы долж­ны при под­рез­ке не сдав­ли­вать вет­ки, а остав­лять ров­ный срез. Поэто­му их исполь­зу­ют толь­ко на вет­вях отно­си­тель­но неболь­шо­го диаметра.

Осе­нью парал­лель­но про­во­дят не толь­ко под­рез­ку, фор­ми­ру­ю­щую кро­ну дере­ва, но и сани­тар­ную. При сани­тар­ной уда­ля­ют сухие и боль­ные вет­ви. Зара­жа­ют­ся дере­вья не толь­ко пато­ген­ны­ми гриб­ко­вы­ми мик­ро­ор­га­низ­ма­ми, но и пол­но­цен­ным дре­вес­ным гри­бом. Если от пер­вых пер­си­ков мож­но выле­чить, опрыс­кав их осе­нью фун­ги­ци­да­ми, то вто­рой гаран­ти­ро­ван­но уни­что­жа­ет растение.

Гриб­ни­цу дре­вес­но­го гри­ба мож­но зане­сти на здо­ро­вое рас­те­ние, если после уда­ле­ния боль­ной вет­ки, сра­зу сре­зать здо­ро­вую. Спо­ры гри­ба так­же хоро­шо сами «садят­ся» на све­жие срезы.

Поэто­му, что­бы пра­виль­но под­ре­зать пер­сик осе­нью, пона­до­бят­ся не толь­ко инстру­мен­ты, но и дез­ин­фи­ци­ру­ю­щие материалы:

• рас­твор мар­ган­цов­ки или бор­дос­ской жидкости;
• спирт;
• состав для зама­зы­ва­ния срезов.

Инстру­мен­ты перед под­рез­кой выма­чи­ва­ют пол­ча­са в креп­ком рас­тво­ре мар­ган­цов­ки или 3‑процентной бор­дос­ской жид­ко­сти. Затем инстру­мен­ты выни­ма­ют и ждут есте­ствен­но­го высы­ха­ния. После про­суш­ки режу­щие кром­ки про­ти­ра­ют спир­том. После испа­ре­ния спир­та, мож­но при­сту­пать к под­рез­ке персиков.

 Из инстру­мен­тов для под­рез­ки потребуются:

• сека­тор с длин­ны­ми, плот­но смы­ка­ю­щи­ми­ся лез­ви­я­ми. Исполь­зу­ет­ся для обре­за­ния веток диа­мет­ром не более 2,5 см;
• суч­ко­рез – ана­лог сека­то­ра, но с длин­ны­ми руко­я­тя­ми, выпол­ня­ю­щи­ми роль рыча­га. Исполь­зу­ют для веток диа­мет­ром не более 5 см;
• садо­вый нож;
• нож­ни­цы для дере­ва. Долж­ны быть цель­но­ме­тал­ли­че­ские, с закруг­лен­ны­ми кон­ца­ми лез­вий. Исполь­зу­ют для сре­за­ния тон­ких вето­чек, слиш­ком загу­ща­ю­щих крону;
• садо­вая пила. Часто поче­му-то назы­ва­ют ножов­кой. Име­ет фор­му дуги и пред­на­зна­че­на для сре­за­ния самых тол­стых ветвей.

После окон­ча­ния работ все сре­зы обра­ба­ты­ва­ют бор­дос­ской жид­ко­стью или сла­бым рас­тво­ром мар­ган­цов­ки и зама­зы­ва­ют пче­ли­ным вос­ком или садо­вым варом. Если нет ни вос­ка, ни вара, подой­дет мас­ля­ная крас­ка. Основ­ная зада­ча – создать гер­ме­тич­ную пре­гра­ду меж­ду окру­жа­ю­щей сре­дой и све­жим сре­зом и поме­шать пато­ген­ным мик­ро­ор­га­низ­мам про­ник­нуть в дре­ве­си­ну. На видео для начи­на­ю­щих пред­став­ле­на под­рез­ка пер­си­ка осенью.

Обрезка персика в осенний период: различные планы

Пер­си­кам не сле­ду­ет раз­рас­тать­ся в высо­ту, ина­че уро­жай будет толь­ко на вер­хуш­ке дере­ва. Для хоро­ше­го пло­до­но­ше­ния и удоб­ства сбо­ра пло­дов кро­ны мож­но фор­ми­ро­вать двух типов:

• кра­те­ро­об­раз­ная;
• в фор­ме куста.

Послед­няя слож­нее в про­ве­де­нии обрез­ки и фор­ми­ро­ва­нии кро­ны, но удоб­нее для сбо­ра урожая.

Для начи­на­ю­щих эта схе­ма обрез­ки пер­си­ка в осен­ний пери­од под­хо­дит мало. Гораз­до удоб­нее будет фор­ми­ро­вать кра­те­ро­об­раз­ную или улуч­шен­ную кра­те­ро­об­раз­ную крону.

Кра­те­ро­об­раз­ная фор­ма кро­ны бази­ру­ет­ся на двух яру­сах вет­вей: в ниж­нем 4 ске­лет­ных вет­ви, в верх­них 5. Общее коли­че­ство пло­до­но­ся­щих веток не более 80.

Прин­цип фор­ми­ро­ва­ния улуч­шен­ной кра­те­ро­об­раз­ной кро­ны такой же, как у пер­вой. Но вет­ки рас­по­ло­же­ны бли­же друг к дру­гу. Рас­сто­я­ние меж­ду вет­ка­ми 10—15 см. Такая кро­на отли­ча­ет­ся боль­шей устой­чи­во­стью к погод­ным невзго­дам. Осо­бен­но выгод­на она фер­ме­рам при про­мыш­лен­ном выра­щи­ва­нии персиков.

При кусто­вой схе­ме фор­ми­ро­ва­ния кро­ны, у дере­ва нет цен­траль­но­го побе­га. Осно­ва фор­ми­ру­ет­ся из 3—4 побе­гов, отхо­дя­щих от ниж­ней части ство­ла. Пре­иму­ще­ства такой фор­мы в рав­но­мер­ном осве­ще­нии всех веток, высо­кой уро­жай­но­сти и хоро­шей морозостойкостью.

На видео схе­ма как под­ре­зать пер­сик в осен­ний период.

Как правильно подрезать персик в осенний период

Что­бы пра­виль­но под­ре­зать дере­во пер­си­ка осе­нью, необ­хо­ди­мо сна­ча­ла разо­брать­ся, какие из побе­гов важ­ны для даль­ней­шей жиз­не­де­я­тель­но­сти рас­те­ния, а какие толь­ко меша­ют. Пер­сик может пло­до­но­сить толь­ко на про­шло­год­них побе­гах. Поэто­му и часть ста­рых веток и неко­то­рые новые совер­шен­но бесполезны:

• росто­вые. Пло­дов они не дают, при обрез­ке эти побе­ги удаляют;
• сме­шан­ные. На этих побе­гах завя­зы­ва­ют­ся поч­ки, из кото­рых на сле­ду­ю­щий год будут рас­ти как пло­ды, так и новые побе­ги. Эти побе­ги не уда­ля­ют, но ино­гда их тре­бу­ет­ся уко­ро­тить. Отли­ча­ют­ся боль­шей тол­щи­ной, чем осталь­ные это­го же года;
• букет­ные. Это недлин­ные (25—30 см) пло­до­но­ся­щие побе­ги с куч­но рас­по­ло­жен­ны­ми веге­та­тив­ны­ми поч­ка­ми. Про­ду­ци­ру­ют мел­кие пер­си­ки и зна­чи­тель­ная часть завя­зей осы­па­ет­ся. Уда­ля­ют с сажен­цев моло­же 3 лет. На более взрос­лых пер­си­ках оставляют;
• пло­до­вые. Коро­че букет­ных. Дли­на 15—20 см. Вопре­ки назва­нию уро­жая почти не дают, завя­зи осы­па­ют­ся. Если что-то слу­чай­но и созре­ет, то будет мел­ким и без­вкус­ным. Срок «жиз­ни» этих побе­гов 1 год. После одно­го пло­до­но­ше­ния обыч­но отми­ра­ют зимой. Остав­лять их не стоит.
• волч­ки. Боко­вые побе­ги, иду­щие от ство­ла. Не пло­до­но­сят. Здо­ро­во­му рас­те­нию они толь­ко меша­ют и отни­ма­ют соки, поэто­му осе­нью волч­ки уда­ля­ют. Но если дере­во под­мерз­ло про­шлой зимой, волч­ки остав­ля­ют ради вос­ста­нов­ле­ния кроны;
• лет­ние. Вырас­та­ют на сме­шан­ных побе­гах в кон­це лета. Завя­зей не дают. Так как побе­ги очень тон­кие и неж­ные, зимой вымерзают.

 С уче­том этих осо­бен­но­стей и фор­ми­ру­ют кро­ну пер­си­ко­вых деревьев.

Подрезка молодых саженцев

Моло­дым пер­сик счи­та­ет­ся до4-лет­не­го воз­рас­та, то есть до нача­ла пло­до­но­ше­ния. В это вре­мя и про­во­дят все мани­пу­ля­ции по фор­ми­ро­ва­нию кроны.

Куполовидная крона

Фор­ми­ро­ва­ние начи­на­ют у одно­лет­не­го сажен­ца. Если пер­сик был поса­жен вес­ной, зна­чит, пер­вая обрез­ка долж­на быть осе­нью это­го же года. Ствол годо­ва­ло­го дерев­ца сре­за­ют на высо­ту 50 см. Но при этом сле­дят, что­бы ниже две креп­кие здо­ро­вые вет­ви. Мини­маль­ное тре­бо­ва­ние – хоро­шо раз­ви­тые поч­ки. Вет­ви долж­ны быть направ­ле­ны в про­ти­во­по­лож­ные друг от дру­га стороны.

Вет­ки при­вя­зы­ва­ют к рей­кам так, что­бы они в даль­ней­шем рос­ли под углом к ство­лу 45°. С боко­вых побе­гов сре­за­ют верх­нюю поч­ку. Если на сле­ду­ю­щий год вет­ви отрос­ли на 50 см, остав­ший­ся меж­ду ними ствол дере­ва сре­за­ют до места соеди­не­ния вет­вей со ство­лом. Если вет­ви коро­че, их обре­за­ют до пер­вой нахо­дя­щей­ся мак­си­маль­но дале­ко от ство­ла трой­ной или росто­вой поч­ки. На остав­шем­ся участ­ке выби­ра­ют еще 2—3 хоро­шо раз­ви­тых побе­га и тоже при­вя­зы­ва­ют к рей­ке. Осталь­ные вет­ви обре­за­ют, остав­ляя толь­ко бли­жай­ший к основ­ной вет­ке лист.

На тре­тьем году жиз­ни сажен­ца осе­нью ске­лет­ные вет­ви уко­ра­чи­ва­ют еще на треть. С остав­ших­ся двух тре­тей выби­ра­ют 3 побе­га и уда­ля­ют с них те росто­вые поч­ки, кото­рые направ­ле­ны вниз. Эти побе­ги сно­ва при­вя­зы­ва­ют к рей­ке, а осталь­ные обре­за­ют до 1‑го листа. На чет­вер­тый год уже соби­ра­ют урожая.

На замет­ку! Если пер­сик рас­тет воз­ле сте­ны, при обрез­ке уда­ля­ют все побе­ги, кото­рые рас­тут пер­пен­ди­ку­ляр­но стенке.

Кустовидная крона

У одно­лет­не­го сажен­ца осе­нью обре­за­ют все лиш­ние побе­ги. Долж­но остать­ся толь­ко 3—4 ниж­них вет­ки с 5 росто­вы­ми точ­ка­ми на каж­дом побе­ге. На сле­ду­ю­щий год эти буду­щие ске­лет­ные вет­ви обре­за­ют на ¼ или ⅓. Дли­на обрез­ки зави­сит от того, насколь­ко вырос­ли вет­ви за лето. Новые побе­ги, направ­лен­ные вниз, сре­за­ют пол­но­стью. Направ­лен­ные вверх не трогают.

На тре­тий год на основ­ных вет­вях выби­ра­ют по 6—8 побе­гов, кото­рые будут пло­до­но­сить в сле­ду­ю­щем году. Осталь­ное сре­за­ют до 1—2 листов. Побе­ги, кото­рый дал основ­ной ствол в цен­тре куста, тоже сре­за­ют до 1 листа.

Как обрезать плодоносящие персики

При фор­ми­ро­ва­нии купо­ло­вид­ной кро­ны на чет­вер­тый год из боко­вых побе­гов, кото­рые сфор­ми­ро­ва­лись в теку­щий веге­та­тив­ный сезон, отби­ра­ют по 3 каж­дой про­шло­год­ней вет­ви: у осно­ва­ния, посе­ре­дине и на вер­хуш­ке. Имен­но на этих побе­гах сле­ду­ю­щей вес­ной сфор­ми­ру­ют­ся завязи.

Тот, что у осно­ва­ния, выпол­ня­ет роль заме­ща­ю­ще­го; посе­ре­дине – резерв­но­го для пер­во­го; на вер­хуш­ке – удли­ня­ет основ­ную ветвь. Все осталь­ные побе­ги обре­за­ют: направ­лен­ные вверх до вто­ро­го листа, вниз – до точ­ки роста.

При фор­ми­ро­ва­нии кусто­вид­ной кро­ны из новых пло­до­но­ся­щих побе­гов выби­ра­ют те, что рас­тут под нуж­ным углом к ство­лу. Гори­зон­таль­ные и направ­лен­ные вниз обре­за­ют полностью.

На пятом году жиз­ни дере­во фор­ми­ру­ет­ся пол­но­стью. После­Каж­дый год необ­хо­ди­мо про­во­дить гиги­е­ни­че­ское обре­за­ние и под­дер­жи­вать нуж­ную фор­му кроны:

• уда­лять сухие и боль­ные части;
• уко­ра­чи­вать на треть пло­до­но­ся­щие побеги;
• не допус­кать пер­си­ку вырас­ти выше 3 м;
• уда­лять все тон­кие вет­ви, если обе­ща­ют холод­ную снеж­ную зиму.

Таким обра­зом, необ­хо­ди­мо лишь под­дер­жи­вать и про­ре­жи­вать уже сфор­ми­ро­ван­ную кро­ну персика.

Омолаживающая обрезка персиков старше 10 лет

Через 5 лет после дости­же­ния пол­но­го раз­ви­тия пер­си­ком уро­жай­ность дере­ва сни­жа­ет­ся. Поэто­му после 10 лет каж­дую пяти­лет­ку про­во­дят омо­ла­жи­ва­ю­щее обре­за­ние персика:

• ске­лет­ные вет­ви сре­за­ют до той дли­ны, какой они были 3 года назад;
• так­же под­ре­за­ют сме­шан­ные ветки;
• остав­ши­е­ся на вет­вях моло­дые побе­ги не тро­га­ют, остав­ляя их для буду­ще­го фор­ми­ро­ва­ния новой кроны.

Такая обрез­ка очень поло­жи­тель­но вли­я­ет на уве­ли­че­ние уро­жай­но­сти персика.

Дальнейший уход за персиками после обрезки

После обрез­ки пер­си­кам нуж­но под­го­то­вить к зимов­ке. Для это­го пере­ка­пы­ва­ют грунт под пер­си­ка­ми, дела­ют послед­ний осен­ний полив, что­бы заря­дить поч­ву водой к весне. После это­го обра­ба­ты­ва­ют пер­си­ки от вре­ди­те­лей и укры­ва­ют на зиму.

Заключение

Обрез­ка пер­си­ка осе­нью менее мучи­тель­на для рас­те­ния и поз­во­ля­ет зара­нее убрать те части, кото­рые все рав­но вымерз­ли бы зимой. Пра­виль­ная осен­няя обрез­ка спо­соб­ству­ет уве­ли­че­нию уро­жай­но­сти и дол­го­ле­тию персика.