Как посадить терн (терновник) весной и осенью

Тер­нов­ник – близ­кий «род­ствен­ник» сли­вы. Садо­во­ды выра­щи­ва­ют его как ради уро­жая полез­ных, отно­си­тель­но вкус­ных ягод, так и для укра­ше­ния при­уса­деб­но­го участ­ка. Куль­ту­ра отли­ча­ет­ся прак­ти­че­ски экс­тре­маль­ной вынос­ли­во­стью, одна­ко мини­мум «ком­фор­та» и ухо­да ей все же нуж­но обес­пе­чить. Посад­ка тер­на прово­дит­ся с уче­том «тре­бо­ва­ний» рас­те­ния к месту раз­ме­ще­ния, нюан­сы агро­тех­ни­ки изу­ча­ют­ся заранее.

Сроки посадки

В прин­ци­пе, тер­нов­ник мож­но сажать в грунт как вес­ной, так и осе­нью. Но в основ­ном его куль­ти­ви­ру­ют садо­во­ды в сред­ней поло­се Рос­сии и реги­о­нах с более суро­вым кли­ма­том, а они тра­ди­ци­он­но пред­по­чи­та­ют пер­вый вари­ант, учи­ты­вая тот факт, что ран­ние замо­роз­ки осе­нью (в сен­тяб­ре) на Ура­ле, в Сиби­ри, на Даль­нем Восто­ке – отнюдь не редкость.

Кон­крет­ные сро­ки высад­ки дере­ва в откры­тый грунт вес­ной ука­зать невоз­мож­но, нуж­но ори­ен­ти­ро­вать­ся на мест­ные кли­ма­ти­че­ские осо­бен­но­сти. В сред­ней поло­се Рос­сии веро­ят­ность воз­врат­ных замо­роз­ков мини­ми­зи­ру­ет­ся уже в нача­ле мая, в иных реги­о­нах неред­ко при­хо­дит­ся ждать еще 2–3 недели.

Как сажать терновник

Высад­ка тер­новника в грунт вес­ной и осе­нью ничем не отли­ча­ет­ся от ана­ло­гич­ной про­це­ду­ры для иных пло­до­вых дере­вьев. Самое глав­ное в про­цес­се – сохра­нить вер­ти­каль­ное поло­же­ние дерев­ца и не заглу­бить в грунт кор­не­вую шей­ку. Так­же важ­но, засы­пая яму зем­лей, пери­о­ди­че­ски уплот­нять ее, что­бы не оста­валось воз­душ­ных «кар­ма­нов». Но слиш­ком усерд­ство­вать не нуж­но, ина­че веро­ят­ны повре­жде­ния корней.

Сажать в откры­тый грунт любое пло­до­вое дере­во удоб­нее вдвоем

Важ­но! Сра­зу после высад­ки в откры­тый грунт реко­мен­ду­ется под­вя­зать саже­нец тер­новника к опо­ре и муль­чи­ро­вать при­стволь­ный круг диа­мет­ром око­ло 50 см.

Где посадить терновник

Тер­нов­ник в откры­том грун­те спо­со­бен адап­ти­ро­вать­ся к широ­ко­му диа­па­зо­ну кли­ма­ти­че­ских и погод­ных усло­вий. Поэто­му место для его высад­ки неред­ко выби­ра­ют «по оста­точ­но­му принципу».

Одна­ко иде­аль­но под­хо­дят для дере­ва толь­ко откры­тые участ­ки с хоро­шим осве­ще­ни­ем. Ему нужен соче­та­ю­щий пло­до­род­ность и рых­лость суб­страта с ней­траль­ной или близ­кой к это­му кис­­ло­т­­но-щелоч­­ной реак­ци­ей. Жела­тель­но нали­чие защи­ты от сквоз­ня­ков и силь­ных поры­вов вет­ра, отсут­ствие близ­ко под­хо­дя­щих к поверх­но­сти грун­то­вых вод.

Опыт садо­во­дов сви­де­тель­ству­ет, что дере­во успеш­но при­жи­ва­ется на гли­ни­стых, каме­ни­стых, пес­ча­ных, даже засо­лен­ных поч­вах. Един­ствен­ное, что не устра­и­ва­ет тер­нов­ник, – или­стый или торфя­ной грунт, почти неот­ли­чи­мый от боло­та. В такой пере­увлаж­нен­ной поч­ве зимой рез­ко воз­рас­та­ет веро­ят­ность вымер­зания кор­не­вой систе­мы (осо­бен­но при посад­ке осенью).

В тени тер­нов­ник очень неохот­но цве­тет, что неиз­беж­но ска­зы­ва­ется на плодоношении

Важ­но! В тече­ние веге­та­ци­он­но­го пери­о­да тер­нов­ник успеш­но пере­жи­вает вре­мен­ные «затоп­ления». Дере­во в откры­том грун­те не стра­да­ет из-за оби­лия талых вод вес­ной, частых силь­ных лив­ней летом и осенью.

«Аре­ал оби­та­ния» дере­ва в откры­том грун­те нуж­но огра­ни­чить зара­нее, вер­ти­каль­но вко­пав в поч­ву на глу­би­ну око­ло 50 см листы шифе­ра, поли­кар­бо­на­та или метал­ла. В про­тив­ном слу­чае поросль быст­ро «рас­пол­зет­ся» по все­му участ­ку и в про­цес­се «заду­шит»более дра­го­цен­ные для ого­род­ни­ка виды.

Подготовка почвы

Шипов­ник сажа­ют в зара­нее под­го­тов­лен­ные ямы глу­би­ной и диа­мет­ром 45–60 см. Их необ­хо­ди­мо выко­пать с про­шлой осе­ни. На дне жела­тель­но слой дре­наж­но­го мате­ри­а­ла, свер­ху его яму при­бли­зи­тель­но на треть запол­ня­ют сме­сью вер­хо­во­го дер­на с пере­гно­ем (при­мер­но поров­ну) и ком­плекс­ным удоб­ре­ни­ем для пло­до­вых дере­вьев (80–100 г).

На зиму ее закры­ва­ют листом поли­кар­бо­на­та, шифо­на, дру­го­го водо­не­про­ни­ца­е­мо­го мате­ри­а­ла, что­бы осад­ки не раз­мы­ли пло­до­род­ный суб­страт. Сни­ма­ют «укры­тие» толь­ко вес­ной, за 2–3 часа до высад­ки дере­ва. Грунт в поса­доч­ной яме нуж­но хоро­шо раз­рых­лить, про­лить водой, сфор­ми­ро­вать в «хол­мик».

Если посад­ка шипов­ни­ка в откры­тый грунт пла­ни­ру­ет­ся на осень, яму нуж­но выко­пать за 2–3 неде­ли до нее

Важ­но! При силь­ной кис­лот­но­сти поч­вы в поса­доч­ную яму осе­нью так­же нуж­но вне­сти гаше­ную известь, доло­ми­то­вую муку, про­се­ян­ную дре­вес­ную золу. Щелоч­ной суб­страт «ней­тра­ли­зу­ют» тор­фом, све­жей хво­ей или опил­ка­ми хвой­ных деревьев.

Схема посадки

Если пла­ни­ру­ет­ся выра­щи­вать шипов­ник в откры­том грун­те как пло­до­вое дере­во, меж­ду сосед­ни­ми сажен­ца­ми остав­ля­ют 2–3 м. Кон­крет­ный интер­вал зави­сит от габа­ри­тов взрос­ло­го рас­те­ния. По обще­му пра­ви­лу рас­сто­я­ние меж­ду дву­мя сосед­ни­ми дере­вья­ми не может быть мень­ше сум­мы диа­мет­ров их крон.

Так­же из шипов­ни­ка неред­ко фор­ми­ру­ют живую изго­родь. В этом слу­чае меж­ду сажен­ца­ми нуж­но оста­вить 1,2–1,5 м.

Важ­но! Неже­ла­тель­ные сосе­ди для дере­ва – мно­гие его «род­ствен­ни­ки» из семей­ства Розо­вые, осо­бен­но виш­ня, ябло­ня, сли­ва. Так­же «тор­мо­зит» его раз­ви­тие в откры­том грун­те и нега­тив­но вли­я­ет на уро­жай­ность грец­кий орех.

Как ухаживать за шиповником

Шипов­ник – дере­во, спо­соб­ное рас­ти и пло­до­но­сить в откры­том грун­те, даже если садо­вод его совер­шен­но забра­сы­ва­ет. Одна­ко соби­рать хоро­шие уро­жаи невоз­мож­но, если зара­нее не изу­чить нюан­сы агро­тех­ни­ки и регу­ляр­но не уде­лять куль­ту­ре немно­го вре­ме­ни и сил.

Полив

Регу­ляр­ные поли­вы шипов­ни­ку нуж­ны толь­ко в пер­вый сезон после высад­ки в откры­тый грунт. Пока саже­нец не при­жи­вет­ся, поч­ву увлаж­ня­ют еже­не­дель­но, рас­хо­дуя 4–5 л воды на каж­дое рас­те­ние. Затем интер­ва­лы меж­ду поли­ва­ми уве­ли­чи­ва­ют вдвое, разу­ме­ет­ся, учи­ты­вая и часто­ту, periodicity есте­ствен­ных осадков.

В сле­ду­ю­щие сезо­ны дере­во в откры­том грун­те неред­ко обхо­дит­ся дождя­ми и талы­ми вода­ми. Его нуж­но полить, толь­ко если на дол­го уста­нав­ли­ва­ет­ся жар­кая, засуш­ли­вая пого­да, рас­хо­дуя по 25–30 л воды на дере­во. При­мер­ный интер­вал меж­ду про­це­ду­ра­ми – 10–12 дней.

Если осень ока­зы­ва­ет­ся сухой и теп­лой, шипов­ни­ку нужен обиль­ный вла­го­за­ряд­ко­вый полив

Важ­но! Поли­вать дере­во очень холод­ной водой нель­зя. Даже шипов­ник при всей сво­ей вынос­ли­во­сти может отре­а­ги­ро­вать на эту про­це­ду­ру мас­со­вым «сбро­сом» буто­нов и завязей.

Подкормка

Шипов­ник в откры­том грун­те оди­на­ко­во поло­жи­тель­но реа­ги­ру­ет как на нату­раль­ную орга­ни­ку и народ­ные сред­ства, так и на мага­зин­ные мине­раль­ные и орга­но­ми­не­раль­ные удоб­ре­ния. За сезон ему доста­точ­но трех подкормок.

В нача­ле веге­та­ци­он­но­го, что­бы помочь дере­ву вый­ти из зим­ней «спяч­ки», его поли­ва­ют рас­тво­ром мине­раль­но­го азот­но­го удоб­ре­ния. Вв пери­од цве­те­ния и при­мер­но через месяц после завер­ше­ния пло­до­но­ше­ния (уже осе­нью) необ­хо­ди­мо доба­вить ком­плекс­ные удоб­ре­ния с содер­жа­ни­ем калия и фосфора.

Ком­плекс­ные под­корм­ки обес­пе­чи­ва­ют терн в откры­том грун­те не толь­ко основ­ны­ми мак­ро­эле­мен­та­ми, но и дру­ги­ми необ­хо­ди­мы­ми ему веществами

Важ­но! Если дере­во выса­же­но в очень «бед­ную» поч­ву, раз в 2–3 года вес­ной реко­мен­ду­ет­ся рас­пре­де­лить по при­стволь­но­му кру­гу 15–20 л перегной.

Обрезка терна осенью и весной

Дере­во склон­но к загу­ще­нию кро­ны, поэто­му два­жды в год ему необ­хо­ди­ма сани­тар­ная обрез­ка. Вес­ной избав­ля­ют­ся от всех сло­ман­ных, высох­ших, вымер­ших, слиш­ком тон­ких, дефор­ми­ро­ван­ных, неудач­но рас­по­ло­жен­ных вет­вей. Осе­нью у тер­нов­ни­ка одно­вре­мен­но обре­за­ют и при­кор­не­вую поросль.

Наи­бо­лее под­хо­дя­щая кон­фи­гу­ра­ция кро­ны – чаше­вид­ная. Фор­ми­ру­ют ее в тече­ние 3–4 сезо­нов, вес­ной. Ее основ­ная осо­бен­ность – в отсут­ствии цен­траль­но­го проводника.

Сра­зу после высад­ки в откры­тый грунт цен­траль­ный побег тер­на нуж­но уко­ро­тить при­бли­зи­тель­но на треть

Схе­ма обрез­ки тер­на осе­нью очень про­ста даже для начи­на­ю­щих. Фор­ми­ро­ва­ние кро­ны не про­во­дит­ся. Нуж­но толь­ко «под­дер­жи­вать» уже создан­ную конфигурацию.

На сле­ду­ю­щий сезон выби­ра­ют 4–6 побе­гов, отхо­дя­щих от цен­траль­но­го, рас­по­ло­жен­ных при­бли­зи­тель­но по кру­гу и более-менее на одной высо­те. Про­чие вет­ви уда­ля­ют до точ­ки роста. Далее по тем же прин­ци­пам нуж­но выбрать побе­ги вто­ро­го и тре­тье­го поряд­ка, рас­ту­щие на ске­лет­ных. Нагляд­но про­цесс обрез­ки тер­на вес­ной по этой схе­ме пред­став­лен на мно­го­чис­лен­ных видео садоводов.

Важ­но! С весен­ней обрез­кой тер­нов­ни­ка нуж­но успеть, пока листо­вые поч­ки не перей­дут в ста­дию «зеле­но­го кону­са». Осен­нюю про­во­дят толь­ко после листопада.

Зимовка тернослива

Терн с мини­маль­ны­ми повре­жде­ни­я­ми над­зем­ной части и кор­ней или вооб­ще без них пере­жи­ва­ет зимы с тем­пе­ра­ту­рой око­ло ‑40 °С. Соот­вет­ствен­но, на боль­шей части тер­ри­то­рии Рос­сии он не нуж­да­ет­ся в спе­ци­аль­ном укры­тии осе­нью. Для успеш­ной зимов­ки в откры­том грун­те нуж­но толь­ко очи­стить при­стволь­ный круг от рас­ти­тель­но­го и ино­го мусо­ра, обно­вить слой муль­чи, побе­лить ствол дере­ва и про­ве­сти вла­го­за­ряд­ко­вый полив.

Но если синоп­ти­ки про­гно­зи­ру­ют осо­бен­но суро­вую и мало­снеж­ную зиму, неко­то­рые садо­во­ды пред­по­чи­та­ют под­стра­хо­вать­ся. К осно­ва­нию ство­ла дере­ва под­сы­па­ют пере­гной или торф, созда­вая «хол­мик» высо­той 20–25 см. До пер­вой раз­вил­ки его обма­ты­ва­ют меш­ко­ви­ной или укрыв­ным мате­ри­а­лом в 2–3 слоя.

Терн – одно из наи­бо­лее холо­до­устой­чи­вых пло­до­вых деревьев

Важ­но! Хоро­шую теп­ло­изо­ля­цию обес­пе­чи­ва­ет снег. Как толь­ко его выпа­дет доста­точ­но, терн в откры­том грун­те нуж­но высо­ко «оку­чить». Но «сугроб» при­дет­ся вре­мя от вре­ме­ни рых­лить, что­бы на поверх­но­сти не обра­зо­ва­лась воз­ду­хо­не­про­ни­ца­е­мая кор­ка наста.

Как размножается терн

Воз­мож­но раз­мно­же­ние тер­нов­ни­ка как веге­та­тив­ным, так и гене­ра­тив­ным спо­со­бом. Исклю­че­ние состав­ля­ют выве­ден­ные селек­ци­он­ным путем гибри­ды. У них экзем­пля­ры, выра­щен­ные из семян, прак­ти­че­ски­ни­ко­гда не насле­ду­ют чер­ты “роди­те­ля”.

Семечки

Извле­чен­ные из пло­дов и очи­щен­ные от мяко­ти косточ­ки тер­на сеют позд­ней осе­нью или сле­ду­ю­щей вес­ной непо­сред­ствен­но в откры­тый грунт. Всхо­жесть они демон­стри­ру­ют неплохую (70–80%), поэто­му в выра­щи­ва­нии сажен­цев тер­нов­ни­ка в домаш­них усло­ви­ях нет необходимости.

Перед посад­кой нуж­но на 12–24 часа замо­чить косточ­ки тер­на в рас­тво­ре любо­го биостимулятора

Важ­но! Если семе­на зимой будут хра­нить­ся в домаш­них усло­ви­ях, обя­за­тель­на стра­ти­фи­ка­ция. Косточ­ки тер­на сме­ши­ва­ют с уме­рен­но влаж­ным пес­ком или тор­фя­ной крош­кой, в нача­ле декаб­ря уби­ра­ют в холодильник.

Посад­ку в откры­тый грунт про­во­дят в нояб­ре или в апре­ле. Что­бы вырас­тить терн из косточ­ки, нуж­но выбрать уча­сток с пло­до­род­ным, рых­лым грун­том, рас­по­ло­жен­ный в полу­те­ни. За 2–3 часа до про­це­ду­ры суб­страт уме­рен­но поливают.

Сеян­цы тер­на в откры­том грун­те раз­ви­ва­ют­ся доста­точ­но медленно

Осе­нью гряд­ку забра­сы­ва­ют лап­ни­ком, соло­мой, поверх затя­ги­ва­ют 2–3 сло­я­ми меш­ко­ви­ны. Потом нуж­но допол­ни­тель­но «утеп­лить» ее сне­гом. Вес­ной доста­точ­но закрыть чер­ным укрыв­ным мате­ри­а­лом до появ­ле­ния всходов.

На «вре­мен­ных» гряд­ках сажен­цы раз­ви­ва­ют­ся в тече­ние сле­ду­ю­щих двух сезо­нов. Уход тер­нов­ни­ку тре­бу­ет­ся стан­дарт­ный. Затем их пере­са­жи­ва­ют в зара­нее под­го­тов­лен­ные ямы.

Отводками

Отвод­ки тер­на заго­тав­ли­ва­ют в кон­це вес­ны или в июне, сре­зая вер­хуш­ки побе­гов дли­ной око­ло 20 см. Перед высад­кой ниж­ний срез на 5–6 часов нуж­но оку­нуть в емкость с рас­тво­ром биостимулятора.

Для уко­ре­не­ния отвод­ков тер­на подой­дет как обыч­ная вода, так и любой вла­го­ем­кий суб­страт. Суще­ствен­но уско­рит про­цесс «пар­ни­ко­вый эффект» и про­дол­жи­тель­ный (8–10 часов) све­то­вой день.

На появ­ле­ние кор­ней ухо­дит 2–3 неде­ли. Еще при­мер­но через месяц отвод­ки тер­на мож­но пере­са­дить в обыч­ный суб­страт. В откры­тый грунт их пере­но­сят осе­нью это­го же года или сле­ду­ю­щей весной.

На отвод­ках тер­на долж­но быть мини­мум пять почек

Важ­но! Емко­сти с уко­ре­ня­ю­щи­ми­ся отвод­ка­ми тер­на очень удоб­но дер­жать в теплице.

Прикорневой порослью

Дефи­ци­та поса­доч­но­го мате­ри­а­ла точ­но не воз­ник­нет. Терн в откры­том грун­те очень актив­но фор­ми­ру­ет при­кор­не­вую поросль. Наи­бо­лее мощ­ные и раз­ви­тые «отпрыс­ки» рас­по­ла­га­ют­ся вбли­зи от «мате­рин­ско­го» дерева.

Их акку­рат­но выка­пы­ва­ют из поч­вы в нача­ле осе­ни, раз­ре­зая кор­ни ост­рым ножом. «Рану» нуж­но при­сы­пать измель­чен­ным в поро­шок мелом, про­се­ян­ной дре­вес­ной золой. Новые экзем­пля­ры тер­на нуж­но сра­зу пере­са­дить в зара­нее под­го­тов­лен­ные ямы.

Если про­цесс фор­ми­ро­ва­ния при­кор­не­вой порос­ли не кон­тро­ли­ро­вать, несколь­ко дере­вьев тер­на быст­ро пре­вра­тят­ся в заросли

Заболевания и вредители терновника

Общая устой­чи­вость тер­на к нега­тив­но­му воз­дей­ствию «внеш­них» фак­то­ров вклю­ча­ет и его сопро­тив­ля­е­мость болез­ням, вредителям.Насекомые обхо­дят дан­ное дере­во сто­ро­ной. Един­ствен­ным исклю­че­ни­ем явля­ет­ся «поли­фаг» тля.

Это вре­ди­тель из груп­пы жаля­ще-сосу­щих. Насе­ко­мые «засе­ля­ют» дере­во боль­ши­ми коло­ни­я­ми, «захва­ты­вая» пре­иму­ще­ствен­но вер­хуш­ки побе­гов, моло­дые листья, поч­ки и пло­до­нос­ные завя­зи. По мере выса­сы­ва­ния сока из тка­ней они сна­ча­ла блед­не­ют, затем ста­но­вят­ся почти про­зрач­ны­ми, отмирают.

Изба­вить­ся от тли помо­гут любые инсек­ти­ци­ды широ­ко­го спек­тра дей­ствия. Рас­тво­ра­ми пре­па­ра­тов нуж­но тща­тель­но опрыс­ки­вать сам терн, про­ли­вать поч­ву в при­стволь­ном круге.

Перед обра­бот­кой нуж­но облить дере­во чистой водой с доста­точ­но силь­ным напо­ром, смы­вая с него тлю

Гриб­ко­вые забо­ле­ва­ния для тер­на в откры­том грун­те – тоже ред­кое явле­ние. Одна­ко в усло­ви­ях повы­шен­ной влаж­но­сти он все же может постра­дать от серой гни­ли. На пло­дах, листьях, моло­дых побе­гах появ­ля­ют­ся «влаж­ные» серо-корич­не­вые пят­на, посте­пен­но затя­ги­ва­ю­щи­е­ся «пуши­стым» серо­ва­то-белым нале­том с мел­ки­ми чер­ны­ми «кру­пин­ка­ми». Тка­ни под ним жел­те­ют и засыхают.

Пора­жен­ные серой гни­лью листья и пло­ды тер­на быст­ро опадают

Про­тив гриб­ко­вых забо­ле­ва­ний при­ме­ня­ют любые фун­ги­ци­ды. Пред­ва­ри­тель­но все даже незна­чи­тель­но пора­жен­ные серой гни­лью листья, пло­ды, побе­ги тер­на нуж­но сре­зать. Рас­тво­ром пре­па­ра­та само дере­во и поч­ву под ним опрыс­ки­ва­ют два­жды или три­жды с интер­ва­лом 12–15 дней.

Заключение

Посад­ка тер­на в откры­тый грунт и его куль­ти­ви­ро­ва­ние не тре­бу­ют от садо­во­да даже мини­маль­но­го опы­та. Одна­ко это весь­ма «про­ти­во­ре­чи­вое» рас­те­ние. Неко­то­рые дач­ни­ки кате­го­ри­че­ски отка­зы­ва­ют­ся от него, учи­ты­вая нали­чие мно­же­ства колю­чек и посред­ствен­ные вку­со­вые каче­ства плодов.