Как правильно и когда обрезать плодовые деревья весной

Тре­вож­ные рас­ска­зы дач­ни­ков о том, что при­об­ре­тен­ный саже­нец лишь несколь­ко лет радо­вал хоро­ши­ми уро­жа­я­ми круп­ных пло­дов, а потом пло­до­но­ше­ние рез­ко ухуд­ши­лось, мож­но слы­шать часто. В таких ситу­а­ци­ях садо­во­ды винят нека­че­ствен­ный сорт, плохую пого­ду, ищут при­чи­ны в дру­гих внеш­них фак­то­рах. Если взгля­нуть на такое дере­во вбли­зи, мож­но уви­деть загу­щен­ную кро­ну, мно­же­ство ста­рых побе­гов, голые вет­ки – все это сви­де­тель­ство непра­виль­ной или вовсе отсут­ству­ю­щей обрез­ки. Обрез­ка фрук­то­вых дере­вьев и кустар­ни­ков – важ­ней­шая часть ухо­да, отве­ча­ю­щая за рост и здо­ро­вье рас­те­ния, его уро­жай­ность, каче­ство и раз­ме­ры пло­дов. Про­во­дить обрез­ку сада необ­хо­ди­мо несколь­ко раз в год, но самый важ­ный этап это­го про­цес­са при­хо­дит­ся на весну.

Как и когда вес­ной обре­зать фрук­то­вые дере­вья, будет рас­ска­за­но в дан­ной ста­тье. Здесь будут пере­чис­ле­ны основ­ные пра­ви­ла обрез­ки, ее виды и спо­со­бы выполнения.

Когда обрезать сад

В первую оче­редь, садо­вод дол­жен пони­мать, что любая, даже самая пра­виль­ная и щадя­щая, обрез­ка – это трав­ма для дере­ва. Поэто­му очень важ­но выбрать под­хо­дя­щее вре­мя для это­го меро­при­я­тия, когда рас­те­ние менее болез­нен­но пере­не­сет трав­ма­ти­за­цию и смо­жет быст­ро затя­нуть раны.

В прин­ци­пе, обре­зать сад необ­хо­ди­мо несколь­ко раз в год. Начи­нать обрез­ку фрук­то­вых дере­вьев и ягод­ных кустар­ни­ков неко­то­рые садо­во­ды реко­мен­ду­ют в кон­це зимы, как толь­ко отсту­пят силь­ные морозы.

Весен­няя обрез­ка фрук­то­вых дере­вьев и кустар­ни­ков – самая важ­ная часть ухо­да за садом. Имен­но вес­ной уда­ля­ют ста­рые и сухие вет­ки, выре­за­ют повре­жден­ные и боль­ные части рас­те­ния, фор­ми­ру­ют кро­ну моло­дых и омо­ла­жи­ва­ют ста­рые дере­вья в саду.

Важ­но! Ино­гда под­ре­зать вет­ки при­хо­дит­ся и летом, но чаще все­го, доста­точ­но двух обре­зок сада в год: очист­ка ран­ней вес­ной и обрез­ка позд­ней осенью.

Опти­маль­ные сро­ки обрез­ки пло­до­во­го сада при­хо­дят­ся на ран­нюю вес­ну – в боль­шин­стве рос­сий­ских реги­о­нов этих зани­ма­ют­ся с сере­ди­ны мар­та по нача­ло апре­ля. После зимы садов­ник дол­жен вый­ти в сад, как толь­ко нач­нет схо­дить снег,  при­мер­но в кон­це фев­ра­ля, пер­вых чис­лах мар­та. Это самое под­хо­дя­щее вре­мя для того, что­бы осмот­реть ство­лы и кро­ны, убрать зим­ние укры­тия и защи­ту от гры­зу­нов, выре­зать сухие и поло­ман­ные ветки.

Когда тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха ста­би­ли­зи­ру­ет­ся, и стол­бик тер­мо­мет­ра не будет опус­кать­ся ниже ‑5 гра­ду­сов, мож­но зани­мать­ся капи­таль­ной весен­ней обрез­кой дере­вьев. Делать это обя­за­тель­но нуж­но в сухую пого­ду при отсут­ствии силь­но­го ветра.

Вни­ма­ние! Не толь­ко дере­вья, но и кустар­ни­ки тоже нуж­да­ют­ся в регу­ляр­ной обрез­ке. В отли­чие от пло­до­вых дере­вьев, для раз­ных видов кото­рых тех­но­ло­гия обрез­ки отли­ча­ет­ся не силь­но, обра­бот­ка раз­лич­ных кустар­ни­ков может раз­ли­чать­ся и по сро­кам, и по спо­со­бу выполнения.

Основные правила

Впер­вые зани­ма­ясь обрез­кой сада, очень важ­но не повре­дить дере­вьям. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но озна­ко­мить­ся со спе­ци­аль­ной лите­ра­ту­рой, посо­ве­то­вать­сяс с опыт­ны­ми садо­во­да­ми, гля­деть фото схем обрез­ки или видео урок от специалистов.

После это­го реко­мен­ду­ется под­го­товить необ­хо­ди­мые инс­тру­мен­ты: садо­вый нож, пилу, сека­тор, спе­циальный воск для заглу­шения боль­ших ран. Инстру­мент перед рабо­той реко­мен­ду­ет­ся про­дез­ин­фи­ци­ро­вать и хоро­шо заточить.

Что­бы все сде­лать кор­рект­но, нуно при­дер­жи­вать­ся таких рекомендаций:

1. Сре­зы долж­ны быть ро­вными и га­дки­ми. Если срез сра­зу не полу­чил­ся иде­аль­ным, необ­хо­ди­мо под­ров­нять и за­чис­тить его ос­трым ножом.
2. Моло­дые побе­ги реко­мен­ду­ется обре­зать над поч­ка­ми, кото­рые нахо­дят­ся на внеш­ней сто­роне вет­ки. Срез дол­жен быть косым, выпол­ня­ют его от цен­тра дере­ва наружу.
3. Побе­ги, кото­рые явля­ют­ся про­дол­же­ни­ем ство­ла, после обрез­ки долж­ны остать­ся длин­нее осталь­ных на 20–30 см.
4. Если дере­во ослаб­лено болез­нью или други­ми фак­то­ра­ми, его нуж­но обре­зать как мож­но коро­че – на 2–3 почки.
5. Нор­маль­но раз­ви­ва­ю­щи­е­ся пло­до­вые дере­вья луч­ше обре­зать над пятым-шестым глазком.
6. Когда сорт пло­до­во­го отно­сит­ся к силь­но­рос­лым, мож­но при­ме­нить длин­ную под­рез­ку – остав­ляя на побе­гах по 7–8 почек.
7. Если вет­ку нуж­но уда­лить пол­но­стью, ее выре­за­ют вплот­ную к ство­лу, не остав­ляя пенков.
8. Выре­зая тол­стые вет­ки, начи­на­ют их под­пи­ливать сни­зу, что­бы, вне­зап­но обло­мав­шись, они не повре­дили кору сре­за. Затем выпол­ня­ют такой же над­пил свер­ху, соеди­няя две линии реза в кольцо.
9. Подме­рзшие теку­щей зимой дере­вья луч­ше не тро­гать, а прове­сти их обрез­ку лишь сле­ду­ю­щей весной.
10. Сека­тор во вре­мя обрез­ки дере­ва дер­жат так, что­бы его узкая часть была на­прав­ле­на к побегу.
11. Про­во­дник – цен­траль­ный побег – дол­жен быть толь­ко один, сле­ду­ет выре­зать всех его конкурентов.
12. Побе­ги мало­го диа­мет­ра необ­хо­ди­мо под­ре­зать так, что­бы ниж­ний край реза нахо­дил­ся в ниж­ней части поч­ки, а верх­ний край сов­па­дал с вер­хуш­кой глазка.
13. Важ­но на протя­же­нии все­го сро­ка жиз­ни дере­ва при­дер­жи­вать­ся одной схе­мы его обрез­ки. Для боль­шин­ства пло­до­вых дере­вьев с нор­маль­ным ростом боль­ше все­го сообще­ст­ву­ет раз­ре­­жен­­но-ярус­­ная схе­ма обрез­ки, пред­по­ла­га­ю­щая фор­ми­ро­ва­ние мощ­но­го кар­ка­са из ске­лет­ных веток.
14. Пока дере­во моло­дое, его обрез­ка не долж­на быть излиш­ней, это может при­ве­сти к отста­ва­нию рас­те­ния в росте и его деформации.

Вни­ма­ние! Все рабо­ты долж­ны выпол­нять­ся очень осто­рож­но, ведь ост­рый садо­вый инстру­мент лег­ко может повре­дить неж­ные почки.

Методы и схемы

Тех­ни­ка обрез­ки, выбран­ная садо­во­дом еще в момент посад­ки сажен­ца, долж­на зави­сеть от несколь­ких фак­то­ров. Самы­ми глав­ны­ми из них явля­ется воз­раст дере­ва и его вид. Если смот­реть гло­баль­но, то все спо­со­бы обрез­ки пло­до­вых дере­вьев делят­ся на три типа:

1. Про­ре­жи­ва­ние. Этот метод пред­по­ла­гает пол­ное уда­ле­ние целых веток, когда побе­ги выре­за­ют впри­тык к ство­лу или более круп­ной вет­ке, от кото­рой они отхо­дят. Про­ре­жи­ва­ние никак не вли­я­ет на раз­мер дере­ва, оно необ­хо­ди­мо для умень­ше­ния его мас­сы. Не сто­ит увле­кать­ся такой обрез­кой, ведь она не сти­му­ли­ру­ет обра­зо­ва­ние моло­дых веток и уси­ле­ние пло­до­но­ше­ния. Спо­соб про­ре­жи­ва­ния исполь­зу­ют для уда­ле­ния боль­ных, сухих, ста­рых и лиш­них побегов. 

   

2. Обрез­ка без выбо­ра. Такая мето­ди­ка под­хо­дит для всех моло­дых отрост­ков, кото­рые обре­за­ют, делая над поч­кой косой раз­рез. Метод без выбо­ра исполь­зу­ет­ся и для фор­ми­ро­ва­ния кро­ны, и для омо­ло­же­ния дере­ва. Резуль­тат дан­но­го спо­со­ба – актив­ное сти­му­ли­ро­ва­ние спя­щих почек и рост новых отростков.
3. Выбо­роч­ная обрез­ка. Отро­сток в дан­ном слу­чае уда­ля­ют до поч­ки или до боко­вой вет­ки. Важ­но, что­бы диа­метр остав­шей­ся боко­вой вет­ки состав­лял поло­ви­ну тол­щи­ны уда­ля­е­мо­го отрост­ка. Моло­дые отрост­ки тол­щи­ной до 3 мм обре­за­ют на один почеч­ный гла­зок. Выбо­роч­ный метод помо­га­ет умень­шить высо­ту кустар­ни­ка или дере­ва, не нару­шая его фор­мы. В осталь­ных слу­ча­ях тех­ни­ку луч­ше не при­ме­нять, так как она очень агрес­сив­на и нега­тив­но ска­жет­ся на коли­че­стве урожая.

Совет! При любом мето­де обрез­ки сле­ду­ет сле­дить, что­бы остав­ши­е­ся отрост­ки были направ­ле­ны гори­зон­таль­но. Вет­ки, рас­ту­щие вверх, дают силь­ный при­рост, но на уро­жай­ность рас­те­ний вли­я­ют слабо.

Формирование кроны

Фор­ми­ру­ю­щая обрез­ка необ­хо­ди­ма всем моло­дым дере­вьям. Начи­на­ет­ся она со вто­ро­го года жиз­ни сажен­ца, и про­дол­жа­ет­ся как мини­мум 4–5 лет. Пра­виль­но сфор­ми­ро­вать кро­ну дере­ва садо­во­ду помо­жет зна­ние осо­бен­но­стей неко­то­рых пло­до­вых. Так, ябло­ни и гру­ши, напри­мер, пло­до­но­сят на мно­го­лет­них отрост­ках. А пло­ды у слив и вишен появ­ля­ют­ся на двух­лет­них вет­ках через пару лет после посадки.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ные вари­ан­ты фор­ми­ру­ю­щей обрез­ки: безярус­ная и раз­ре­жен­но-ярус­ная. Чаще все­го, садо­во­ды исполь­зу­ют раз­ре­жен­но-ярус­ную схе­му для обрез­ки виш­ни, алы­чи, сли­вы. Выгля­дит такое дере­во, как ствол и отхо­дя­щие от него с интер­ва­лом в 20–25 см боко­вые вет­ки, коли­че­ство кото­рых обыч­но не пре­вы­ша­ет десяти.

Что­бы пра­виль­но сфор­ми­ро­вать кро­ну моло­до­го дере­ва, необ­хо­ди­мо сле­до­вать инструкции:

1. Одно­лет­ние сажен­цы без боко­вых веток вес­ной нуж­но уко­ро­тить до 80 см. На про­вод­ни­ке (это будет цен­траль­ный отро­сток или ствол дере­ва) долж­но остать­ся как мини­мум десять почек. Из этих глаз­ков в после­ду­ю­щие годы вырас­тут боко­вые отрост­ки – яру­сы дере­ва. Появ­ля­ю­щи­е­ся листья на стеб­ле обры­ва­ют до высо­ты в 40 см от земли.
2. У двух­лет­них дере­вьев остав­ля­ют 2–4 отрост­ка – со вре­ме­нем они обра­зу­ют ниж­ний ярус ске­лет­ных веток. Остав­лять нуж­но самые креп­кие и здо­ро­вые ветки.
3. Тре­тьей вес­ной необ­хо­ди­мо сфор­ми­ро­вать вто­рой ярус, его ске­лет­ные вет­ки долж­ны нахо­дить­ся в 70–100 см от осно­ва­ния пер­во­го яру­са. Во вто­ром яру­се остав­ля­ют толь­ко два отрост­ка, рас­по­ло­жен­ных под углом в 45 гра­ду­сов: пер­вый в 50–60 см от ство­ла, вто­рой – через 40–45 см от пер­во­го. Рас­ту­щие меж­ду эти­ми дву­мя яру­са­ми отрост­ки уко­ра­чи­ва­ют напо­ло­ви­ну.
   

   

4. Несколь­ко после­ду­ю­щих обре­зок будут заклю­чать­ся в про­ре­жи­ва­нии кро­ны путем уда­ле­ния веток, рас­ту­щих вглубь дере­ва, искрив­лен­ных или сла­бых отрост­ков. Если в этот пери­од садо­вод заме­тит более силь­ный рост­про­тив­ник -> соперник
   уда­ля­ют -> исключают
   фор­ми­ру­ю­щая -> формировочная
   высо­ко­рос­лое -> высокосвободное
   четы­рех­мет­ро­вой -> четырехметровой
   кар­ли­ков -> карликовый
   опти­маль­но -> оптимально
   необ­хо­ди­мо -> требуется
   верх­ним -> верхним
   сфор­ми­ро­ва­на -> сформирована
   сви­де­тель­ству­ет -> говорит
   ске­лет­ных -> основных
   побе­гов -> побегов
   гру­ше -> грушевое
   отрас­та­ю­щие -> растущие
   опу­щен­ны­ми -> опущенными
   вверх -> вверх
   кни­зу -> вниз
   омо­ло­же­ния -> омоложения
   ста­рых -> взрослых
   ста­вой -> стволовой
   хоро­шень­ко -> хорошо
   про­ре­жи­ва­ют -> проворачивают
   за­ви­сит -> зависит
   ябло­ни -> яблонь
   гру­ши -> груши
   виш­ни -> вишни
   куль­ту­ры -> растения
   обра­зом -> способом
   начи­на­ю­ще­му -> новичку
   сло­вах -> словах
   вес­ны -> весны
   подо­брать -> подобрать
   функ­ци­они­ро­вать -> действовать