Обрезка старых яблонь

У каж­до­го рас­те­ния есть свое вре­мя на жизнь. И ваши ябло­ни поста­ре­ли, уро­жай умень­шил­ся, яблоч­ки ста­ли мел­ки­ми. Зна­чит, при­шла пора их омо­ла­жи­вать. Един­ствен­ный спо­соб это сде­лать – подрезка.

Вни­ма­ние! Омо­ла­жи­ва­ю­щую обрез­ку мож­но про­во­дить толь­ко у тех яблонь, кото­рые сохра­ни­ли силь­ные ске­лет­ные вет­ки, а ствол – здоровый.

Обрез­ку яблонь про­во­дят пра­виль­но, ина­че мож­но про­сто погу­бить дере­во. При этом в каж­дом кон­крет­ном слу­чае будут свои осо­бен­но­сти, поэто­му к про­цес­су сле­ду­ет под­хо­дить твор­че­ски. Но суще­ству­ют и пра­ви­ла, кото­рые долж­ны выпол­нять­ся всегда.

Основные закономерности подрезки

Самое луч­шее вре­мя для обрез­ки — это вес­на, а имен­но март месяц. В это вре­мя в дре­ве­сине скон­цен­три­ро­ва­но наи­боль­шее коли­че­ство пита­тель­ных веществ, поэто­му обрез­ку дере­во пере­не­сет менее болез­нен­но. Неко­то­рые эта­пы обрез­ки мож­но, и даже жела­тель­но про­во­дить в осен­нее время.

• Обрез­ка все­гда дела­ет­ся поэтап­но. Если под­ре­зать сра­зу всю кро­ну, дере­во может про­сто не выжить.
• Начи­на­ют под­рез­ку все­гда с части кро­ны, ори­ен­ти­ро­ван­ной на юг.
• Для высо­ко­рос­лых яблонь про­во­дят уко­ра­чи­ва­ние побе­гов, что­бы сни­зить высо­ту дере­ва при­мер­но на треть.
  

  

• Про­во­дить обрез­ку вет­вей, состав­ля­ю­щих ске­лет дере­ва, неже­ла­тель­но, это – край­няя мера, она силь­но ослаб­ля­ет яблоню.
• Уда­ля­ют побе­ги, пере­став­шие рас­ти. Все сре­зы дела­ют­ся, соблю­дая угол 45 градусов.
• При уда­ле­нии круп­ных веток нуж­но пом­нить, что без вре­да для дере­ва мож­но уда­лить их не более 2‑х с тол­щи­ной око­ло 10 см.
• Все веточ­ки тонь­ше, чем каран­даш, и более тол­стые с диа­мет­ром до 4 см, выре­за­ют непо­сред­ствен­но под поч­кой. Сре­зы зарас­та­ют луч­ше все­го, если тол­щи­на побе­га не пре­вы­ша­ет 2 см.

• Обре­зы­ва­ют побе­ги, пере­во­дя их на боко­вую ветвь так, что­бы их рост был вер­ти­каль­ным.
  

  

• Необ­хо­ди­мо уда­лить все суч­ки и пеньки.
• Нуж­но соблю­дать сораз­мер­ность: ниж­ние вет­ки не долж­ны быть выше верх­них побе­гов по высо­те, отста­и­вая от них по это­му пока­за­те­лю при­мер­но на тре­тью часть.
• Одно­вре­мен­но с обрез­кой кро­ны омо­ла­жи­ва­ют кор­ни яблони.
• Зачист­ка сре­зов ножом и про­маз­ка садо­вым варом на осно­ве пара­фи­но­вых масел – обя­за­тель­ное меро­при­я­тие после обрез­ки. Если срез диа­мет­ром боль­ше 5 см, его при­кры­ва­ют тем­ной поли­эти­ле­но­вой плен­кой, кото­рую закреп­ля­ют. В нача­ле сен­тяб­ря плен­ку нуж­но снять.
• После обрез­ки из появив­ших­ся на яблоне побе­гов-волч­ков остав­ля­ют толь­ко самые силь­ные, рас­ту­щие нару­жу, соблю­дая рас­сто­я­ние от 50 до 70 см меж­ду ними. Осталь­ные побе­ги нуж­но уда­лить, как толь­ко они вырас­тут в дли­ну на 10 см. Уда­ля­ют побе­ги в тече­ние все­го сезона.

На фото жел­ты­ми стрел­ка­ми обо­зна­че­ны волч­ки, отхо­дя­щие от ске­лет­ных вет­вей — крас­но-жел­тые стрелки.

Если за дере­вом регу­ляр­но уха­жи­ва­ли и про­во­ди­ли фор­ми­ро­ва­ние кро­ны, про­ве­сти омо­ла­жи­ва­ю­щую обрез­ку будет зна­чи­тель­но про­ще. Ино­гда, когда сад остав­ля­ют без вни­ма­ния, ябло­ни быва­ют настоль­ко­за­РОС­ШЕ­НЫ, что потре­бу­ет не мень­ше 10 лет, что­бы при­ве­сти их в долж­ный вид.

Вни­ма­ние! Рез­кая обрез­ка сра­зу всей кро­ны ведет к рез­ко­му сни­же­нию уро­жая. Для воз­вра­ще­ния к преж­не­му режи­му пло­до­но­ше­ния яблоне потре­бу­ет­ся не один год.

Сле­ду­ем реко­мен­да­ци­ям опыт­ных садо­во­дов и про­ве­дем обрез­ку ста­рых заРОС­ШЕН­НЫХ яблонь по всем правилам.

Что можно сделать осенью: план

Нача­ло — сани­тар­ная обрезка:

• Уда­ля­ют­ся вет­ви, име­ю­щие при­зна­ка­ми забо­ле­ва­ний, а так­же мерт­вые, с повре­жде­ни­я­ми. Обрез­ку дела­ют на коль­цо. У веток ябло­ни коль­цо — это мор­щи­ни­стая часть коры у само­го их осно­ва­ния. Ее нико­гда не сре­за­ют. Срез все­гда дела­ют чуть-чуть выше.
  

  

• Про­ре­жи­ва­ют кро­ну, для чего в первую оче­редь уби­ра­ют боль­ные и искрив­лен­ные ветки.
• Обре­за­ют вет­ви, состав­ля­ю­щие со ство­лом малень­кий угол.
• Сре­за­ют все пере­пу­тан­ные вет­ви, а так­же те, кото­рые сопри­ка­са­ют­ся друг с другом.
• Тща­тель­но сгла­жи­ва­ют все сре­зы. Их обра­ба­ты­ва­ют садо­вым варом.

Важ­но! Обрез­ку осе­нью нуж­но про­во­дить после окон­ча­ния веге­та­ции дере­ва, то есть тогда, когда уже про­шел листопад.

Подроб­нее про осен­нюю фор­ми­ров­ку ста­рой ябло­ни смот­рим на видео:

Что делать со старой яблоней весной: план

Весен­нее фор­ми­ро­ва­ние ябло­не­вых дере­вьев про­во­дят до того, как набух­ли поч­ки. Уко­ра­чи­ва­ют вет­ви над поч­кой, срез дела­ют косой, верх­няя сто­ро­на нахо­дит­ся на том же уровне что и поч­ка. Для пра­виль­но­го фор­ми­ро­ва­ния кро­ны верх­ние вет­ви долж­ны быть коро­че, чем ниж­ние и средние.

Одно­вре­мен­но вес­ной уда­ля­ют те побе­ги, кото­рые подмерзли.

Вни­ма­ние! Силь­но под­мерз­шую ябло­ню обре­за­ют на месяц поз­же, что­бы понять мас­штаб повре­жде­ний, и лег­ко отли­чить здо­ро­вые ветки.

Дли­на остав­ля­е­мых побе­гов нахо­дит­ся в зави­си­мо­сти от силы роста дерева:

• у низ­ко­рос­лых и кар­ли­ков нуж­но уда­лить лишь вер­хуш­ку побега;
• у яблонь сред­ней силы роста побе­ги уко­ра­чи­ва­ют на треть;
• у силь­но­рос­лых яблонь — напо­ло­ви­ну.
  

  

Все сре­зы обра­ба­ты­ва­ют так же, как и осенью.

Все подроб­но­сти обрез­ки и фор­ми­ро­ва­ния ста­рых яблонь вес­ной на видео:

Особенности поэтапного омоложения

Пер­вый этап омо­ло­жи­ва­ния ста­рой ябло­ни начи­на­ет­ся с южной части кро­ны. После обрез­ки остав­ша­я­ся часть кро­ны долж­на иметь высо­ту не более 3м, а дли­на вет­вей не долж­на пре­вы­шать 2 м.

Во вре­мя этой части обрез­ки север­ная область кро­ны оста­ет­ся без изме­не­ний, и основ­ное пло­до­но­ше­ние будет про­ис­хо­дить на ней. Ске­лет­ные вет­ви без особойНеоб­хо­ди­мо­сти не обре­за­ют, а вот полу­с­ке­лет­ные вет­ви всех поряд­ков ветв­ле­ния уда­ля­ют или уко­ра­чи­ва­ют настоль­ко, насколь­ко это тре­бу­ет­ся в каж­дом отде­льном слу­чае. При­близи­тель­но через 4 года отрос­шая обре­зан­ная часть кро­ны начи­на­ет давать пло­ды. В это вре­мя присту­па­ют к омо­ло­же­нию север­ной части кро­ны дере­ва, прово­дя ее в том же порядке.

Экстремальная обрезка старого яблоневого дерева

С воз­растом у высо­корос­лых яблонь пло­доно­ше­ние сосредо­тачи­ва­ется на перифе­рии кро­ны. Соби­рать уро­жай с таких яблонь очень слож­но. В этом слу­чае мож­но попро­бо­вать прове­сти экс­тре­маль­ную обрез­ку дере­ва. Перед ее нача­лом убеж­да­ем­ся в том, что ствол дере­ва находит­ся в хоро­шем состо­янии, не повре­жден и не име­ет дупел или сле­дов болез­ней. Обрез­ку прово­дят над росто­вым побе­гом, что­бы пол­но­стью не ого­лять кро­ну, сни­жая ее высо­ту до 2 м. Дере­во форми­рует в боль­шом коли­честве моло­дые побе­ги, на кото­рых потом и будет про­ис­хо­дить пло­доно­ше­ния. Воз­мож­но форми­ро­ва­ние дере­ва и дру­гим спо­со­бом, как пока­за­но на фото ниже.

При этом поэтап­но укорачи­вают основ­ные ске­летные вет­ви напо­ло­ви­ну и пере­во­дят их на боко­вой прирост.

Важ­но! Такую обрез­ку желатель­но про­во­дить вес­ной, защи­тив все сре­зы обра­боткой садо­вым варом, а так­же тем­ной пленкой.

Убрать ее нуж­но осе­нью, что­бы дере­во мог­ло подгото­вить­ся к зиме. Если сде­лать такую обрез­ку осе­нью, вели­ка вероят­ность под­мерза­ния побегов.

Омоложение корневой системы

К нему при­сту­па­ют через 4 года после омо­ло­же­ния южной части кро­ны. В это вре­мя омо­ла­жи­ва­ется север­ная часть. С той сторо­ны, где обре­за­лась кро­на, отсту­пают от ство­ла ябло­ни око­ло 3 м, выка­пы­вают тран­шею, шири­ной и глу­би­ной 75 см, а ее дли­на долж­на соот­ветство­вать обре­зан­ной части кро­ны. Верх­ний слой грун­та глуби­ной на штык лопа­ты нуж­но скла­ды­вать отдель­но. Оголив­ши­е­ся кор­ни пере­ру­ба­ют с помо­щью острой лопа­ты, круп­ные — пере­пили­вают садо­вой пилой или пере­рубают топором.

Важ­но! Круп­ные сре­зы нуж­но зачи­стить, это будет спо­соб­ство­вать быст­рому отраста­нию кореш­ков, а так­же хоро­ше­му зарас­та­нию ран.

Выко­пан­ную тран­шею нуж­но запол­нить сме­сью пере­гноя с отло­жен­ной в сто­ро­ну пло­до­родной поч­вой. Про­пор­ции: один к одно­му. К сме­си нуж­но доба­вить дре­вес­ную золу, а так­же ком­плекс­ное мине­раль­ное удоб­ре­ние. В том слу­чае, если поч­ва по боль­шей части состо­ит из гли­ны, ее разрых­ляют добав­ле­ни­ем круп­но­зерни­стого пес­ка, сме­шан­но­го с мел­кой галь­кой. На лег­ких пес­ча­ных поч­вах в тран­шею нуж­но доба­вить смесь тор­фа и гли­ны. Если есть возмож­ность, добав­ля­ют ком­пост, в кото­ром мно­го дож­де­вых червей.

Совет! Луч­ше все­го про­во­дить это меропри­ятие осе­нью, кото­рая пред­ше­ству­ет обрез­ке, начи­ная со вто­рой поло­ви­ны октября.

Что­бы загла­дить урон, принесен­ный дере­ву силь­ной обрез­кой и способ­ство­вать скорей­шему отраста­нию новых побе­гов, за ним нуж­но пра­виль­но ухаживать.

Уход за деревом после проведения омолаживающей обрезки

Если ста­рую ябло­ню омо­ло­дили обрез­кой, ее прист­вольный круг нуж­но удоб­рить. Коли­че­ство вно­си­мых удоб­рений зави­сит от того, насколь­ко поч­ва обес­пе­чена эле­мен­та­ми пита­ния. Если такая обес­пе­чен­ность сред­няя, на каж­дый квад­ратный метр вносится:

• от 6 до 8 кг органики;
• око­ло 20 г мочевины;
• от 16 до 19 г хло­ристого калия;
• 13 г суперфосфата.

До 250 г на квад­рат­ный метр дре­вес­ной золы – отлич­ный источ­ник калия, фос­фо­ра и мик­ро­эле­мен­тов. Удоб­ря­ют ябло­ни как осе­нью, так и вес­ной. Для вне­се­ния удоб­ре­ний поч­ву рых­лят вила­ми или пере­ка­пы­ва­ют лопа­той, но не глуб­же 15 см. После тая­ния сне­га при­ствольный круг рых­лят, что­бы вла­га не терялась.

Совет! Для уско­ре­ния поступ­ле­ния пита­ния к кор­ням, его вно­сят в про­бу­рен­ные сква­жи­ны или спе­ци­аль­но выко­пан­ные канавки.

Для дере­ва, воз­раст кото­ро­го око­ло 30 лет, потре­бу­ет­ся око­ло 20 сква­жин. Их про­бу­ри­ва­ют глу­би­ной 55–60 см. В такие сква­жи­ны удоб­ре­ния нуж­но вно­сить в рас­тво­рен­ном состо­я­нии. Коли­че­ство удоб­ре­ний оста­ет­ся таким же, как для вне­се­ния под пере­коп­ку. Если реше­но вно­сить под­корм­ку в канав­ки, то их устра­и­ва­ют чуть даль­ше внеш­ней гра­ни­цы кро­ны. Дли­на углуб­ле­ния 40 см, при ширине – око­ло 50. После вне­се­ния под­корм­ки их нуж­но засы­пать зем­лей. На сле­ду­ю­щий год дере­во под­карм­ли­ва­ют со всех сто­рон. Необ­хо­ди­ма лет­няя под­корм­ка ябло­ни ком­плекс­ны­ми удоб­ре­ни­я­ми. Если дере­во соби­ра­ет­ся дать боль­шой уро­жай, очень полез­на будет вне­кор­не­вая под­корм­ка. Для это­го исполь­зу­ют рас­твор моче­ви­ны 1% кон­цен­тра­ции: в 10 лит­рах воды раз­во­дят 100г удоб­ре­ния. Про­из­во­дят такую под­корм­ку в сере­дине лета, что­бы дере­во зало­жи­ло доста­точ­ное коли­че­ство цве­точ­ных почек на сле­ду­ю­щий год.

Советы для неопытных садоводов

Что­бы отли­чить пло­до­нос­ные вет­ви и не уда­лить их при обрез­ке, нуж­но пом­нить, что пло­до­но­ше­ние про­хо­дит на сле­ду­ю­щих веге­та­тив­ных органах:

• коль­чат­ках – отрост­ках не длин­нее 5 см с коль­це­вы­ми руб­ца­ми на коре и вер­ху­шеч­ной почкой;
• копье­цах дли­ной до 15 см, рас­по­ла­га­ю­щих­ся под углом в 90 гра­ду­сов к вет­ке, и име­ю­щих часто сидя­щие поч­ки и неболь­шие шипы;
• пло­до­вых пру­ти­ках – веточ­ках доволь­но боль­шой дли­ны, кото­рые могут быть как пря­мы­ми, так и изогнутыми.

Боль­ше всех бога­ты пло­душ­ка­ми кольчатки.

Тем, кто толь­ко начи­на­ет зани­мать­ся садом и не име­ет доста­точ­но опы­та, свя­зан­но­го с обрез­кой, помо­гут сле­ду­ю­щие советы:

• Для обрез­ки поль­зу­ют­ся спе­ци­аль­ным садо­вым инстру­мен­том: садо­вы­ми пила­ми, штан­го­вым суч­ко­ре­зом. Инстру­мен­ты долж­ны быть ост­ро нато­че­ны, не иметь сле­дов ржавчины.
• Нель­зя забы­вать про дез­ин­фек­цию инстру­мен­та, ина­че мож­но зара­зить дере­во воз­бу­ди­те­ля­ми забо­ле­ва­ний. Ее про­во­дят либо спе­ци­аль­ным анти­сеп­ти­ком, либо меди­цин­ским спир­том, жела­тель­но после каж­до­го про­ве­ден­но­го сре­за, в край­нем слу­чае, при­сту­пая к обрез­ке сле­ду­ю­ще­го дерева.
• Не забы­вай­те обра­бо­тать сре­зы дере­ва сра­зу же после обрез­ки и зачист­ки, что­бы они не высыхали.

Обрез­ка ста­рых яблонь – дли­тель­ный про­цесс, тре­бу­ю­щий нема­ло тру­да и сил, но она помо­жет про­длить актив­ное пло­до­но­ше­ние дере­ва мини­мум на 15 лет.