Обрезка яблонь зимой

Тот, кто выра­щи­ва­ет ябло­ни, осве­дом­лён о том, что уход за фрук­то­вы­ми дере­вья­ми вклю­ча­ет в себя еже­год­ную трим­ку вет­вей. Эта мера поз­во­ля­ет пра­виль­но фор­ми­ро­вать кро­ну, регу­ли­ро­вать рост рас­те­ния и повы­шать уро­жай­ность. Зани­мать­ся обрез­кой мож­но ран­ней вес­ной или позд­ней осе­нью, но опыт­ные садо­во­ды, про­фес­си­о­на­лы сво­е­го дела зна­ют, что опти­маль­ным вари­ан­том явля­ет­ся обрез­ка яблонь зимой. Далее, в раз­де­ле пого­во­рим о том, поче­му имен­но зимой сле­ду­ет обре­зать фрук­то­вые дере­вья и как пра­виль­но это сделать.

Зачем подрезать яблони

Моло­дые сажен­цы и уже совсем взрос­лые ябло­ни в саду необ­хо­ди­мо еже­год­но обре­зать, поскольку:

1. Пра­виль­ная обрез­ка поз­во­ля­ет раци­о­наль­но рас­пре­де­лять пита­тель­ные веще­ства по все­му кустар­ни­ку, повы­шая уро­жай­ность культуры.
2. Густая кро­на пре­пят­ству­ет про­ник­но­ве­нию сол­неч­но­го све­та, что спо­соб­ству­ет раз­ви­тию забо­ле­ва­ний, загни­ва­нию пло­дов, раз­мно­же­нию паразитов.
3. Уда­ле­ние сухих и повре­жден­ных веток спо­соб­ству­ет оздо­ров­ле­нию яблони.
4. Нефор­ми­ро­ван­ная кро­на черес­чур рас­ки­ди­стая, ее тон­кие вер­ши­ны не спо­соб­ны выдер­жать нагруз­ку от плодов. 

В пер­вые годы после посад­ки, моло­дые ябло­ни нуж­но наи­бо­лее тща­тель­но обре­зать, посколь­ку в это вре­мя наблю­да­ет­ся актив­ный рост веге­та­тив­ных орга­нов, и дере­во нара­щи­ва­ет чрез­мер­но густую кро­ну, кото­рую впо­след­ствии будет доволь­но слож­но сфор­ми­ро­вать. Если обрез­кой на ран­них ста­ди­ях выра­щи­ва­ния пре­не­бречь, то уро­жай мож­но будет соби­рать толь­ко несколь­ко пер­вых лет, в даль­ней­шем пло­до­но­ше­ние дере­ва зна­чи­тель­но сни­зит­ся или пре­кра­тит­ся вовсе. Взрос­лые дере­вья так­же нуж­но обя­за­тель­но еже­год­но под­ре­зать, для того что­бы оздо­ро­вить их и повы­сить урожайность.

Важ­но! Без обрез­ки ябло­ня может не толь­ко сни­зить уро­жай­ность, но и погибнуть.

Почему обрезать яблоню лучше зимой

Обрез­ка даже самой малень­кой веточ­ки явля­ет­ся стрес­сом для дере­ва, поэто­му осу­ществ­лять ее реко­мен­ду­ет­ся в пери­од так назы­ва­е­мо­го сна, когда дви­же­ние сока в теле ябло­ни оста­нов­ле­но. Замед­ле­ние жиз­нен­ных цик­лов рас­те­ния насту­па­ет позд­ней осе­нью. Про­буж­да­ют­ся же фрук­то­вые дере­вья ран­ней вес­ной, о чем сиг­на­ли­зи­ру­ет появ­ле­ние почек. Мно­гие садо­во­ды, ори­ен­ти­ру­ясь на сме­ну сезо­нов, и ста­ра­ют­ся обре­зать ябло­ни либо осе­нью, либо вес­ной, не заду­мы­ва­ясь о том, что опти­маль­ное вре­мя для обрез­ки насту­па­ет зимой.

Обре­зать ябло­ни зимой пред­по­чти­тель­но, поскольку:

• Зимой ябло­ни нахо­дят­ся в состо­я­нии ста­биль­но­го покоя, и веро­ят­ность при­чи­нить им вред сни­жа­ет­ся до минимума.
• Вет­ки без лист­вы хоро­шо про­смат­ри­ва­ют­ся и мож­но объ­ек­тив­но оце­нить габа­ри­ты рас­те­ния, опре­де­лить необ­хо­ди­мость уко­ра­чи­ва­ния или уда­ле­ния тех или иных ветвей.
• В зим­ний пери­од наблю­да­ет­ся низ­кая актив­ность пара­зи­тов и бак­те­рий, кото­рые могут посе­лить­ся на све­жем сре­зе древесины.
• С сере­ди­ны зимы до вес­ны про­хо­дит доста­точ­но вре­ме­ни, что­бы сре­зы успе­ли бла­го­по­луч­но зажить.
• Низ­кие тем­пе­ра­ту­ры зимой выпол­ня­ют функ­цию ане­сте­зии, сни­жая стресс для яблони.
• Зимой у садо­во­да доста­точ­но вре­ме­ни, что­бы наи­бо­лее каче­ствен­но выпол­нить работу.
• Ябло­ни, обре­зан­ные в сере­дине зимы, про­буж­да­ют­ся вес­ной безЗадерж­ка в развитии.

Таким обра­зом, имен­но зим­няя стриж­ка поз­во­ля­ет наи­луч­шим обра­зом сфор­ми­ро­вать кро­ну пло­до­вых дере­вьев, при­чи­няя наи­мень­шие стра­да­ния им. Одна­ко сто­ит пом­нить, что есть огра­ни­че­ния для дан­ной про­це­ду­ры: стричь и уко­ра­чи­вать вет­ви мож­но толь­ко при тем­пе­ра­ту­ре не ниже ‑15°C. Тем­пе­ра­ту­ра ниже это­го пре­де­ла дела­ет рас­те­ния хруп­ки­ми, и даже соблю­дая пре­дель­ную осто­рож­ность, есть веро­ят­ность над­ло­мить здо­ро­вую, нуж­ную ветвь или повре­дить хруп­кую кору. При этом сто­ит заме­тить, что все­гда без про­блем пере­но­сят зим­нюю стриж­ку ябло­ни позд­них сор­тов, чуть более чув­стви­тель­ны­ми явля­ют­ся сор­та сред­не­го и ран­не­го сро­ков созре­ва­ния плодов.

Важ­но! Пре­дель­но низ­кие тем­пе­ра­ту­ры могут повре­дить место сре­за, что, воз­мож­но, при­ве­дет к появ­ле­нию гни­ли весной.

Способы и правила стрижки

Стриж­ка яблонь зави­сит от воз­рас­та, высо­ко­рос­ло­сти и сор­то­вых осо­бен­но­стей рас­те­ния. Поста­ра­ем­ся подроб­но разо­брать­ся с каж­дым из этих фак­то­ров отдельно.

Стрижка в зависимости от возраста яблони

Ниже на схе­ме демон­стри­ру­ют­ся неко­то­рые общие прин­ци­пы фор­ми­ро­ва­ния кро­ны яблонь в зави­си­мо­сти от возраста:

Фор­ми­ро­вать моло­дые ябло­ни нуж­но с соблю­де­ни­ем сле­ду­ю­щих правил:

• Пер­вые 4–5 лет нуж­но фор­ми­ро­вать кро­ну ябло­ни таким обра­зом, что­бы оста­вить 6–8 ске­лет­ных веток.
• В ниж­нем яру­се нуж­но оста­вить толь­ко самые длин­ные и силь­ные ветки.
• Чем выше ярус, тем коро­че на нем долж­ны быть вет­ви. Это поз­во­лит мак­си­маль­но «открыть» растение.
• Нуж­но уда­лять вет­ки, рас­ту­щие вниз и гори­зон­таль­но в сто­ро­ну. Так­же сле­ду­ет избе­гать парал­лель­но­го рас­по­ло­же­ния ветвей.

Таким обра­зом, имен­но в пер­вые годы выра­щи­ва­ния нуж­но поста­рать­ся пра­виль­но сфор­ми­ро­вать ске­лет ябло­ни. В этом слу­чае даль­ней­шая стриж­ка веток не соста­вит осо­бых слож­но­стей. Она будет заклю­чать­ся толь­ко в про­ре­жи­ва­нии и оздо­ров­ле­нии дерева.

Про ста­рые ябло­ни в саду так­же не сто­ит забы­вать. В первую оче­редь для взрос­лых пло­до­вых дере­вьев необ­хо­ди­ма сани­тар­ная стриж­ка. Она под­ра­зу­ме­ва­ет уда­ле­ние боль­ных, сло­ман­ных или повре­жден­ных веток. Для про­ве­де­ния сани­тар­ной стриж­ки отлич­но под­хо­дит зим­ний сезон, когда пол­но­стью отсут­ству­ет дви­же­ние сока в теле растения.

Важ­но! Вес­ной сани­тар­ную стриж­ку дере­вьев осу­ществ­лять запрещается.

Уход за взрос­лы­ми ябло­ня­ми так­же заклю­ча­ет­ся в уко­ра­чи­ва­нии тон­ких побе­гов и тол­стых ста­рых вет­вей. Уко­ра­чи­вать побе­ги мож­но сека­то­ром. Для тол­стых веток подой­дет ножов­ка. Сре­зать вет­ки нуж­но пра­виль­но, не остав­ляя пень­ков, посколь­ку кам­бий на них затя­ги­ва­ет­ся доволь­но мед­лен­но, в резуль­та­те чего пень­ки усы­ха­ют и ста­но­вят­ся местом раз­мно­же­ния вре­ди­те­лей, бактерий.

Совет! В зим­ний пери­од кора и сама дре­ве­си­на ябло­ни хрупкая.

Для того что­бы не повре­дить рас­те­ние, на вет­ке реко­мен­ду­ет­ся сна­ча­ла сде­лать над­рез сни­зу, а затем обре­зать пол­но­стью вет­ку свер­ху. В этом слу­чае вет­ка, под силой соб­ствен­ной­тя­жесть на дере­ве собьет­ся, не зади­рая кору на стволе.

 

Реко­мен­да­ция! Обре­зать тон­кие отрост­ки на яблоне луч­ше в кон­це фев­ра­ля, когда веро­ят­ность силь­ных замо­роз­ков уже миновала.

Подрезка яблонь в зависимости от сортовых особенностей

Поми­мо воз­раст­но­го фак­то­ра, на спо­соб и интен­сив­ность обрез­ки вли­я­ет сорт рас­те­ния. Неко­то­рые ябло­ни само­ре­гу­ли­ру­ют фор­ми­ро­ва­ние отрост­ков, и уда­лять в этом слу­чае при­хо­дит­ся лишь боль­ные вет­ви. У боль­шин­ства гибрид­ных яблонь на ген­ном уровне селек­ци­о­не­ра­ми зало­же­на такая осо­бен­ность саморегулирования.

Под­ре­зать ябло­ни нуж­но не толь­ко для уве­ли­че­ния уро­жая, укра­ше­ния сада или оздо­ров­ле­ния рас­те­ний, но и для того, что­бы соби­рать пло­ды было удоб­но. Так, неко­то­рые ябло­ни без обрез­ки могут дости­гать высо­ты 8 мет­ров. Имен­но поэто­му высо­та фор­ми­ро­ва­ния кро­ны зави­сит от сор­та, типа под­воя: на силь­но­рос­лых под­во­ях при­ня­то остав­лять кро­ну высо­той 3–5 м. Если под­вой сред­не­рос­лый, то высо­та кро­ны не долж­на пре­вы­шать 4 м. Низ­ко­рос­лые сор­та и гибри­ды выра­щи­ва­ют­ся все­го до 2–2,5 м. 

Схемы формирования яблонь

Фор­ми­ро­вать кро­ну всех пло­до­вых дере­вьев нуж­но таким обра­зом, что­бы сол­неч­ные лучи мак­си­маль­но осве­ща­ли каж­дую вет­ку. Делать это мож­но про­из­воль­но, ори­ен­ти­ру­ясь лишь на при­ве­ден­ные выше пра­ви­ла либо при­дер­жи­ва­ясь опре­де­лен­ной схе­мы. Так, для садо­во­дов пред­ло­же­но как мини­мум 4 раз­лич­ные схе­мы фор­ми­ро­ва­ния кро­ны яблонь:

Обрезка ярусно-разряженная

Такой спо­соб фор­ми­ро­ва­ния яблонь пред­по­ла­га­ет созда­ние яру­сов. Каж­дый ниж­ний ярус дол­жен быть по воз­мож­но­сти мак­си­маль­но открыт. При­дер­жи­вать­ся прин­ци­пов тако­го фор­ми­ро­ва­ния необ­хо­ди­мо с пер­вых лет выращивания:

1. В пер­вый год нуж­но наме­тить несколь­ко основ­ных ниж­них веток на высо­те 50–60 см от штам­ба. Всю зелень выше 80–90 см от штам­ба необ­хо­ди­мо удалить.
2. Во вто­рой год в ниж­нем яру­се нуж­но оста­вить 2 про­ти­во­по­лож­но направ­лен­ные силь­ные вет­ки. Вто­рой ярус сле­ду­ет запла­ни­ро­вать на 15 см выше ниж­не­го так, что­бы его вет­ки не засло­ня­ли ниж­ние побеги.
3. В тре­тий год выра­щи­ва­ния нуж­но уде­лить вни­ма­ние уже суще­ству­ю­щим ске­лет­ным вет­кам. Их нуж­но под­ре­зать на рас­сто­я­нии 50 см от ство­ла. В этот год допол­ни­тель­но нуж­но зало­жить вет­ки тре­тье­го яруса.
4. В чет­вер­том году нуж­но сфор­ми­ро­вать верх­ний, завер­ша­ю­щий ярус, состо­я­щий из одной ветки.
5. Во все после­ду­ю­щие годы име­ю­щу­ю­ся фор­му кро­ны нуж­но под­дер­жи­вать путем уда­ле­ния тон­ких побегов.

Спо­соб ярус­но-раз­ря­жен­ной обрез­ки явля­ет­ся пре­иму­ще­ствен­ным для яблонь. Он чаще все­го встре­ча­ет­ся в при­ро­де и поз­во­ля­ет выра­щи­вать пло­ды хоро­ше­го каче­ства в боль­шом объеме.

Веретеновидная схема

Смысл этой схе­мы заклю­ча­ет­ся в том, что каж­дая высе­рас­по­ло­жен­ная вет­ка на ство­ле ябло­ни долж­на быть сдви­ну­та на несколь­ко гра­ду­сов по отно­ше­нию к ниж­ней вет­ке. При этом на ниж­них вет­ках допус­ка­ет­ся остав­лять 3–4 ответв­ле­ния, на вет­ках, рас­по­ло­жен­ных посе­ре­дине ство­ла, остав­ля­ют все­го 1–2 ответв­ле­ния, а на верх­них вет­вях всю боко­вую поросль уда­ля­ют. Ниж­ние вет­ки начи­наю закла­ды­вать на высо­те 50–70 см от кор­не­вой шеи.

В резуль­та­те тако­го фор­ми­ро­ва­ния полу­ча­ет­ся очень деко­ра­тив­ная фор­ма дере­ва. Если под­нять все вет­ки вверх, то фор­ма рас­те­ния будет напоминатьверти­каль. Эта харак­тер­ная осо­бен­ность и при­вела к тако­му наиме­но­ва­нию дан­ного мето­да. Преиму­щест­вом спо­со­ба, поми­мо высо­кой деко­ра­тив­но­сти, явля­ет­ся удоб­ство сбо­ра яблок.

Фор­ми­ро­ва­ние в форме чаши

Этот мето­д форми­ро­вания яблонь подо­бен ярус­ной схе­ме. Един­ствен­ное отли­чие заклю­ча­ет­ся в том, что в пер­вый год выра­щи­ва­ния остав­ля­ют 3–4 ске­лет­ные вет­ки и отги­ба­ют их на 70–80 гра­ду­сов от ство­ла. Такая прину­ди­тель­ная дефор­ма­ция поз­во­ля­ет сде­лать тот самый кар­кас для чаши. Вет­ки верх­них яру­сов так­же мож­но слег­ка отги­бать, что­бы полу­чить деко­ра­тив­ную фор­му дере­ва. Фор­ми­ро­ва­ние ябло­ни в фор­ме чаши хоро­шо про­де­мон­стри­ро­ва­но на фото ниже.

Вертикальная пальметта

Этот мето­д форми­ро­вания подхо­дит толь­ко для низ­ко­рос­лых яблонь с хруп­ки­ми вет­вя­ми. Для таких дере­вьев жиз­нен­но необ­хо­ди­ма опо­ра, кото­рую мож­но сде­лать в виде гори­зон­таль­но нацеп­лен­ных струн вдоль забо­ра или сте­ны дома, сарая. Рас­сто­я­ния меж­ду гори­зон­таль­ны­ми стру­на­ми (опо­ра­ми) долж­но состав­лять 40–45 см. Для низ­ко­рос­лой ябло­ни доста­точ­но уста­но­вить 3–4 такие стру­ны и одну вер­ти­каль­ную опо­ру у ство­ла дерева.

Исполь­зуя эту схе­му форми­ро­вания, удоб­но обре­зать вет­ви зимой, одна­ко под­вя­зы­вать ске­лет­ные побе­ги в силь­ный мороз нель­зя. В том слу­чае вели­ка веро­ят­ность над­ло­ма хруп­ких побегов.

Несколько важных рекомендаций

Сформи­ро­вать ябло­ню пра­виль­но доста­точ­но слож­но. Для это­го нуж­ны навы­ки, зна­ния и уме­ния. Начи­на­ю­щим же садо­во­дам важ­но при­дер­жи­вать­ся неко­то­рых общих пра­вил, кото­рые поз­во­лят оздо­ро­вить рас­те­ние, и уве­ли­чить урожайность:

• Силь­ные боко­вые побе­ги зимой реко­мен­до­ва­но обре­зать на 4–6 почек.
• Обре­зка сла­бых побе­гов на 2–3 поч­ки сти­му­ли­ру­ет их рост.
• Вет­ки, рас­ту­щие вниз или под очень ост­рым углом к ство­лу, нуж­но обя­за­тель­но обрезать.
• Боль­ные вет­ки сле­дует пол­ностью уда­лять, что­бы предот­вратить рас­про­стра­не­ние заболевания.
• При обрез­ке необ­хо­ди­мо уда­лить пеньки.
• Для обрез­ки яблонь реко­мен­ду­ется исполь­зо­вать толь­ко ост­рый и обез­за­ра­жен­ный инструмент.
• Тем­пе­ра­ту­ра зимой во вре­мя обрез­ки и в тече­ние несколь­ких дней после осу­ществ­ле­ния меро­при­я­тия не долж­на опус­кать­ся ниже ‑150С.
• На яблоне реко­мен­ду­ется остав­лять как мож­но мень­ше ран, поэто­му ино­гда луч­ше уда­лить одну боль­шую вет­ку, чем несколь­ко боко­вых побе­гов на ней.
• Раны на яблоне сле­ду­ет обра­бо­тать садо­вым варом или краской.

Все пра­ви­ла нагляд­но про­де­мон­стри­ро­ва­ны на видео:

Определен­но, сове­ты про­фес­си­о­нала помо­гут начи­на­ю­щему садо­во­ду тща­тель­но и грамот­но обре­зать ябло­ню зимой.

Отдель­но сто­ит ознако­мить­ся с наи­бо­лее рас­про­стра­нённы­ми ошиб­ка­ми при обрез­ке яблонь, что мож­но сде­лать, посмот­рев сле­ду­ю­щее видео:

Таким обра­зом, зим­ний сезон озна­ча­ет прихо­дит­ся выде­ли­ть самый мяг­кий и в то же вре­мя опас­ный пери­од для обрез­ки яблонь. Моро­зы зимой прино­сят про­цесс дви­же­ния соков в состо­я­ние замед­ле­ния и усып­ле­ния расте­ния. Опас­ность заклю­ча­ет­ся в хруп­ко­сти коры и древе­си­ны. Любое небреж­ное дви­же­ние может повре­дить расте­ние. Поэто­му присту­пать к рабо­те нуж­но осто­рож­но и терпе­нием. Не спе­шите, ведь каж­дый новый срез – это рана для дере­ва. Поста­рай­тесь быть тща­тель­ным и отве­тствен­ным «хирур­гом» в этой ситу­а­ции, и тогда навер­ня­ка все полу­чит­ся «на отлично».