Пихта: посадка и уход

Уми­лить дачу кра­си­вы­ми все­гда зеле­ны­ми дере­вья­ми стре­мит­ся боль­шин­ство люби­те­лей озе­ле­не­ния. Это вполне объ­яс­ни­мо, посколь­ку такие посад­ки име­ют отлич­ный внеш­ний вид и укра­ша­ют тер­ри­то­рию сада в тече­ние все­го кален­дар­но­го года. А в каче­стве лиде­ра мно­гие пред­по­чи­та­ют сажать ель – неве­ро­ят­но пре­крас­ное хвой­ное дере­во с мяг­кой пуши­стой хвоей.

Разрешается ли высаживать ель на участке

Ель отно­сит­ся к семей­ству сос­но­вых и объ­еди­ня­ет более 80 видов, пред­став­ля­ю­щих собой как высо­кие дере­вья, так и неболь­шие кустар­ни­ки. Это рас­те­ние доволь­но часто встре­ча­ет­ся в дико­рас­ту­щем виде. Ее мож­но най­ти в хвой­ных и сме­шан­ных лесах, оно может рас­ти как отдель­ны­ми дере­вья­ми сре­ди елей и сосен, так и неболь­ши­ми груп­па­ми. Высад­ка ели на даче явля­ет­ся вполне обыч­ным делом. Эти дере­вья непло­хо чув­ству­ют себя во мно­гих кли­ма­ти­че­ских поя­сах, они дол­го­веч­ны и непри­хот­ли­вы. Тех­но­ло­гия выра­щи­ва­ния ели на при­уса­деб­ном участ­ке про­ста и не тре­бу­ет осо­бых знаний.

Важ­но! К недо­стат­кам это­го дере­ва мож­но отне­сти чув­стви­тель­ность к загряз­нен­ной атмо­сфе­ре и сухо­му воз­ду­ху, а так­же невы­со­кую морозостойкость.

Ель в ландшафтном дизайне

Тра­ди­ция сажать ели на при­уса­деб­ных участ­ках суще­ству­ет дав­но. В совет­ское вре­мя мно­го­чис­лен­ные посад­ки этих дере­вьев укра­ша­ли тер­ри­то­рии сана­то­ри­ев, домов отды­ха, науч­ных учре­жде­ний, школь­ных дво­ров. Это свя­за­но не толь­ко с деко­ра­тив­ной состав­ля­ю­щей. Ель изда­ет вели­ко­леп­ный хвой­ный аро­мат, а ее игол­ки выде­ля­ют боль­шое коли­че­ство фитон­ци­дов – лету­чих соеди­не­ний, обез­за­ра­жи­ва­ю­щих воз­дух. Выса­жи­ва­ют эти дере­вья как отдель­ны­ми, так и груп­по­вы­ми посад­ка­ми, исполь­зуя их в каче­стве архи­тек­тур­ных эле­мен­тов, стол­бов или рядов колонн при оформ­ле­нии аллей.

Какую ель высадить на даче в Подмосковье

Кли­мат мос­ков­ско­го реги­о­на вполне под­хо­дит для посад­ки ели. Силь­ные моро­зы ста­ли сей­час боль­шой ред­ко­стью, поэто­му веро­ят­ность гибе­ли дере­вьев зимой невы­со­кая. Для посад­ки в Под­мос­ко­вье мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие виды:

1. Ель баль­за­ми­че­ская. В есте­ствен­ных усло­ви­ях живет до 300 лет, вырас­тая при этом до 15 м. Суще­ству­ют кар­ли­ко­вые раз­но­вид­но­сти (Нано и Пик­ко­ло). Хвоя до 2,5 см дли­ной, мяг­кая, ров­ная. Отли­ча­ет­ся плот­ным спе­ци­фи­че­ским хвой­ным запахом.
2. Ель корей­ская. Веч­но­зе­ле­ное хвой­ное рас­те­ние с широ­кой пира­ми­даль­ной кро­ной. Дости­га­ет 15 м в высо­ту и 2,5 м в диа­мет­ре. Хвоя до 2 см, тупая, насы­щен­но­го ярко-зеле­но­го цве­та. Име­ет доволь­но мно­го раз­но­вид­но­стей (Силь­бер­лок, Мол­ли, Тунд­ра, Обе­рон, Грин Кар­пет и др.), широ­ко при­ме­ня­ет­ся в деко­ра­тив­ном садоводстве.
3. Ель сибир­ская. В есте­ствен­ных усло­ви­ях живет до 200 лет, дости­гая при этом высо­ты 50–60, а в неко­то­рых слу­ча­ях 100 м, диа­метр ство­ла может дости­гать 2,5 м. Кро­на кону­со­вид­ная, узкая. Хвоя дли­ной до 3 см, мяг­кая, с тупы­ми кон­чи­ка­ми. Име­ет тон­кий хвой­ный аромат.
4. Ель вели­кая. В дикой при­ро­де встре­ча­ет­ся на тер­ри­то­рии Север­ной Аме­ри­ки. Дере­во вырас­та­ет до 35–50 м, ино­гда до 70 м, диа­метр ство­ла до 1,5 м. Кро­на пира­ми­даль­ная, у взрос­ло­го дере­ва ста­но­вит­ся округ­лой. Игол­ки мяг­кие, дли­ной до 5,5 см, ярко-зеле­ные с белой полос­кой сни­зу. Живет до 200–250 лет.
5. Ель цель­но­лист­ная. Вырас­та­ет до 30 м к 100 годам, а в более зре­лом воз­расте – до 55 м. Кро­на широ­кая, кони­че­ская. Хвоя до 4 см дли­ной, свет­ло-зеле­ная, плоская.

Выра­щи­ва­ни­еИ ухо­д за шим­ом в садах Под­мос­ко­вья не слож­нее, чем в дру­гих реги­о­нах. Ука­зан­ные виды уже дав­но и успеш­но рас­тут не толь­ко в этом рай­оне, но и гораз­до севернее.

Как выса­дить шиму на участке

Выса­дить шиму не слож­нее, чем любое дру­гое дере­во. Для высад­ки исполь­зу­ют сажен­цы, достиг­шие воз­рас­та 4‑х лет. Их мож­но приоб­ре­сти в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мага­зи­нах или питом­ни­ках. Фото сажен­цев шимы ниже:

Сроки высад­ки

Луч­шее вре­мя для высад­ки шимы на посто­ян­ное место в саду – апрель. Если сро­ки пропу­ще­ны, не сто­ит торопить­ся. Выса­дить шиму мож­но так­же в кон­це авгус­та или нача­ле сентя­бря. Тех­ноло­гия высад­ки шимы осе­нью не отли­ча­ется от весен­ней. Одна­ко более позд­ние сро­ки не­жела­тель­ны, посколь­ку сажен­цы могут не успеть аккли­ма­ти­зи­ровать­ся на новом месте и погиб­нут от моро­за. Высад­ка шимы зимой в откры­том грун­те воз­можна лишь в южных рай­о­нах, там, где отсут­ствуют отри­ца­тель­ные температуры.

Где на участке высадить шиму

Для высад­ки шимы подхо­дят тени­стые или полу­те­ни­стые участ­ки. Поч­ва пред­почти­тельнее сугли­нистая, рых­лая и плодо­род­ная, уме­рен­­но-вла­ж­­ная. Реко­мендуется выса­жи­вать эти дере­вья в неболь­шом отда­ле­нии от естествен­ных водо­е­мов. Шиму мож­но сажать и воз­ле дома, одна­ко при этом необхо­ди­мо так­же учи­ты­вать габа­ри­ты буду­ще­го дере­ва, а так­же то, что оно будет давать значи­тельную тень.

Подготовка высадочного участка

Что­бы выса­дить шиму пра­виль­но, ямы для буду­щих дере­вьев нуж­но приго­товить зара­нее, жела­тель­но за 2–4 неде­ли до предпола­гае­мой даты высад­ки. Их вели­чи­на зави­сит от раз­мера кон­тей­не­ра, в кото­ром рас­тет саже­нец, посколь­ку высад­ку про­во­дят вме­сте с комом зем­ли на кор­нях. Обыч­но ямы 0,6 м диа­мет­ром и такой же глу­би­ны быва­ет вполне доста­точно. На дно сле­ду­ет уло­жить дре­наж из крупно­го щеб­ня, керам­зита или бито­го кир­пи­ча. Затем яму до полови­ны засы­па­ют поч­вен­ной смес­ью, состо­ящей из реч­ного пес­ка, тор­фа, пере­гноя и дер­но­вой зем­ли, взя­тых в про­порц­ии 1:1:2:2. Допол­ни­тель­но мож­но под­кис­лить поч­ву при помо­щи гли­ны или древес­ных опилок.

Важ­но! В состав почвосме­си мож­но доба­вить 0,2–0,3 кг нитроаммофоски.

После подго­товки поч­вы яму для высад­ки шимы про­ливают 2–3 вед­ра­ми воды и остав­ля­ют на 10–14 дней. За это вре­мя грунт успе­ет осесть и про­питать­ся пита­тель­ны­ми веществами.

Технология высадки саженца шимы

Перед высад­кой кон­тейнер с сажен­цем нуж­но обиль­но про­лить водой. Это позво­лит без про­блем извлечь расте­ние вме­сте с комом зем­ли. После это­го его уста­но­вят в выса­доч­ную яму стро­го вер­тикально и засы­па­ют пита­тельным грун­том, слег­ка утрамбо­вывая его. При этом корне­вая шей­ка долж­на нахо­дить­ся чуть выше уров­ня зем­ли. Выса­женные рас­те­ния обиль­но поли­вают водой, после чего поч­ву муль­чи­ру­ют перегноем.

При высад­ке шимы в грунт на посто­ян­ное место необхо­ди­мо учи­ты­вать габа­ри­ты буду­щих дере­вьев. Что­бы они не конкур­ировали друг с дру­гом, необхо­ди­мо при высад­ке соблю­дать опре­де­ленные интер­ва­лы. При оформ­лении аллей рас­сто­я­ние меж­ду сосед­ними сажен­цами дела­ют 4–5 м, для груп­по­вых выса­док – от 2 до 4,5 м, в зависимо­сти от нуж­ной плотности.

Важ­но! Луч­ше выбрать для высад­ки пас­мур­ный нена­стный день.

Как пересадить шиму

Шима, осо­бен­но в моло­дом воз­расте, пере­но­сит пере­сад­ку спо­кой­но, если соблю­дать все необхо­димые меры.Дерево пере­ме­ща­ют в те же сро­ки, в апре­ле или в нача­ле сен­тяб­ря. Пере­са­жи­вать пих­ту мож­но толь­ко с закры­той кор­не­вой систе­мой. Что­бы под­го­то­вить рас­те­ние к пере­сад­ке, за год до пла­ни­ру­е­мо­го меро­при­я­тия зем­лю вокруг ство­ла шты­ку­ют лопа­той на рас­сто­я­нии 25–30 см от ство­ла, для более взрос­лых дере­вьев это рас­сто­я­ние необ­хо­ди­мо уве­ли­чить до 50–60 см. В тече­ние года дере­во нарас­тит боль­шой объ­ем при­да­точ­ных кор­ней вза­мен обруб­лен­ных и пере­не­сет пере­сад­ку спо­кой­но. Через год дере­во обка­пы­ва­ют и извле­ка­ют вме­сте с комом земли.

Пере­но­сить его на новое место мож­но на кус­ке бре­зен­та или дру­гой плот­ной тка­ни. Жела­тель­но делать это не одно­му, посколь­ку дере­во с зем­ля­ным ком­ком может иметь зна­чи­тель­ный вес.

Под­го­тов­ка поса­доч­ной ямы и посад­ка про­из­во­дят­ся в той же после­до­ва­тель­но­сти, как и для моло­до­го саженца.

Можно ли посадить срубленную пихту

Сруб­лен­ные хвой­ные дере­вья могут доволь­но дол­го сто­ять в воде или мок­ром пес­ке. При этом неред­ко рас­те­ние начи­на­ет выпус­кать све­жую хвою, на нем появ­ля­ют­ся моло­дые шиш­ки. Такое пове­де­ние дере­ва мно­гие счи­та­ют дока­за­тель­ством того, что на сруб­лен­ной пих­те мож­но при опре­де­лен­ных усло­ви­ях вырас­тить пол­но­цен­ную кор­не­вую систе­му и затем про­из­ве­сти его посад­ку в откры­тый грунт.

Одна­ко это не так. Вер­нуть к жиз­ни сруб­лен­ную пих­ту все-таки не полу­чит­ся. Хвой­ные дере­вья черен­ку­ют­ся доволь­но пло­хо, и даже неболь­шие веточ­ки с пяточ­кой уда­ет­ся уко­ре­нить дале­ко не все­гда. Взрос­лое дере­во пих­ты после спи­ли­ва­ния гаран­ти­ро­ва­но обре­че­но на гибель, кото­рую мож­но лишь отсро­чить при помо­щи посто­ян­ной под­пит­ки его водой.

Как ухаживать за пихтой

Уход за пих­той не отли­ча­ет­ся осо­бой слож­но­стью. Дере­во доволь­но непри­хот­ли­вое и хло­пот садо­во­ду, как пра­ви­ло, не достав­ля­ет. Исклю­че­ние состав­ля­ют лишь деко­ра­тив­ные виды, уха­жи­вать за кото­ры­ми необ­хо­ди­мо постоянно.

Как поливать пихту

Пих­та не тре­бу­ет поли­ва. Боль­шин­ству видов это­го дере­ва искус­ствен­ное оро­ше­ние не толь­ко не тре­бу­ет­ся, но и про­ти­во­по­ка­за­но, посколь­ку избы­ток вла­ги дей­ству­ет на него крайне нега­тив­но. Исклю­че­ни­ем явля­ют­ся лишь вла­го­лю­би­вые виды, такие как, напри­мер, пих­та баль­за­ми­че­ская, уме­рен­ный полив кото­рой необ­хо­ди­мо про­из­во­дить несколь­ко раз в тече­ние лета и толь­ко при дли­тель­ной засу­хе. Осталь­ным видам вполне доста­точ­но атмо­сфер­ных осадков.

Как подкармливать

Пита­тель­ных веществ, вне­сен­ных при посад­ке, обыч­но быва­ет доста­точ­но для пер­вых несколь­ких лет жиз­ни пих­ты. В даль­ней­шем под­корм­ку про­из­во­дят 1 раз в году, вес­ной. В при­стволь­ный круг дере­ва обыч­но вно­сят 0,1–0,15 г ком­плекс­но­го удоб­ре­ния Кеми­ра-Уни­вер­сал, сов­ме­щая эту про­це­ду­ру с очист­кой и рых­ле­ни­ем почвы.

Рыхление и мульчирование

Уход за при­кор­не­вой зоной пих­ты после посад­ки – одна из обя­за­тель­ных про­це­дур, про­во­дить кото­рые необ­хо­ди­мо посто­ян­но. Очень важ­но содер­жать при­стволь­ные кру­ги дере­вьев в чисто­те, это зна­чи­тель­но сокра­ща­ет веро­ят­ность появ­ле­ния на рас­те­ни­ях забо­ле­ва­ний и вре­ди­те­лей. Рых­ле­ние сле­ду­ет про­во­дить после каж­до­го дождя или поли­ва, уда­ляя при этом сор­ня­ки. В каче­стве муль­чи мож­но исполь­зо­вать торф, пере­гной, дре­вес­ную кору или щепу, рас­кла­ды­вая ее сло­ем 8–10 см.

При­стволь­ные кру­ги муль­чи­ру­ют обыч­но в ради­у­се 0,5 м вокруг ство­ла дере­ва, неза­кры­вая при этом осно­ва­ние шейки.

Резка ели

Боль­шин­ство раз­но­вид­но­стей елей обла­да­ют опрят­ным при­вле­ка­тель­ным видом и без како­го-либо вме­ша­тель­ства. Исклю­че­ние могут состав­лять толь­ко деко­ра­тив­ные раз­но­вид­но­сти, кото­рые необ­хо­ди­мо под­дер­жи­вать в задан­ных раз­ме­рах кро­ны. Обрез­ку этих дере­вьев мож­но про­во­дить в нача­ле вес­ны, до нача­ла веге­та­ци­он­но­го пери­о­да. Поми­мо такой обрез­ки, вес­ной про­во­дят и сани­тар­ную чист­ку, в ходе кото­рой уда­ля­ют сло­ман­ные, высох­шие и под­мерз­шие за зиму ветви.

Подготовка к зиме

Взрос­лые дере­вья пере­но­сят зим­ние холо­да доволь­но непло­хо безо вся­кой под­го­тов­ки. Моло­дые рас­те­ния жела­тель­но на зиму укры­вать. Луч­ше все­го исполь­зо­вать для это­го лап­ник или соору­дить спе­ци­аль­ное укры­тие в виде кар­ка­са из рее­чек, обтя­ну­то­го меш­ко­ви­ной. Внут­рен­нее про­стран­ство тако­го укры­тия запол­ня­ют соло­мой, опав­ши­ми листья­ми или дере­вян­ны­ми струж­ка­ми. Такой спо­соб гаран­ти­ро­ван­но убе­ре­жет недав­но поса­жен­ные моло­дые дере­вья не толь­ко от зим­них моро­зов, но и от повре­жде­ния кро­ны ярким весен­ним солнцем.

Размножение ели

Вырас­тить ель само­сто­я­тель­но мож­но из семян или раз­мно­жив ее черен­ка­ми. Это доволь­но дли­тель­ный про­цесс, поэто­му решив­ше­му­ся на такой шаг сле­ду­ет садо­во­ду запа­стись тер­пе­ни­ем на несколь­ко лет вперед.

Как вырастить ель из семян

Выра­щи­ва­ние ели из семян в домаш­них усло­ви­ях – про­цесс доволь­но дол­гий и тру­до­ем­кий. Труд­но­сти воз­ни­ка­ют уже на эта­пе заго­тов­ки семян, посколь­ку созрев­шие шиш­ки рас­по­ло­же­ны на верх­ней части дере­ва. К тому же семе­на ели лег­ки и лету­чи, они быст­ро высы­па­ют­ся и раз­но­сят­ся вет­ром. Поэто­му заго­тав­ли­ва­ют их сле­ду­ю­щим обра­зом. С дере­ва сры­ва­ют недо­зрев­шие шиш­ки с закры­ты­ми чешуй­ка­ми и поме­ща­ют их в теп­ло. После того как шиш­ки дозре­ва­ют и рас­кры­ва­ют­ся, из них высы­па­ют семена.

Важ­но! Собрать поса­доч­ный мате­ри­ал мож­но, зара­нее обвя­зав выбран­ные шиш­ки мешоч­ка­ми из марли.

После сбо­ра доста­точ­но­го коли­че­ства семян их под­вер­га­ют стра­ти­фи­ка­ции. Про­во­дить ее мож­но как в домаш­них усло­ви­ях, поме­стив поса­доч­ный мате­ри­ал в холо­диль­ник, так и на ули­це, про­сто зако­пав кон­тей­нер с семе­на­ми в снег. Нахо­дить­ся в таких усло­ви­ях им необ­хо­ди­мо око­ло 120 дней. Стра­ти­фи­ци­ро­ван­ные семе­на ели выса­жи­ва­ют в апре­ле в спе­ци­аль­ные емко­сти, запол­нен­ные сме­сью пес­ка, тор­фа и дер­но­вой зем­ли. Глу­би­на посад­ки не долж­на пре­вы­шать 1–2 см. Кон­тей­не­ры закры­ва­ют поли­эти­ле­но­вой плен­кой, моде­ли­руя теп­лич­ные условия.

Пери­о­ди­че­ски кон­тей­не­ры про­вет­ри­ва­ют, а поч­ву увлаж­ня­ют и акку­рат­но рых­лят. Через 3–4 неде­ли долж­ны появить­ся пер­вые всхо­ды. Через год их пики­ру­ют по отдель­ным кон­тей­не­рам и дер­жат на дора­щи­ва­нии до воз­рас­та 4 лет. Толь­ко после это­го про­из­во­дит­ся посад­ка моло­дых дере­вьев ели вес­ной на посто­ян­ные места.

Важ­но! Сеян­цы отли­ча­ют­ся доволь­но мед­лен­ным ростом, поэто­му не сто­ит удив­лять­ся, что ель за 4 года вырас­тет лишь на 0,3–0,4 м. После высад­ки рост ее замет­но уско­рит­ся, и будет состав­лять око­ло 0,4 м в год.

Как размножить черенками

Ель мож­но раз­мно­жать и веге­та­тив­ным спо­со­бом. В каче­стве черен­ков исполь­зу­ют­ся одно­лет­ние побе­ги дли­ной 5–8 см с одной вер­ху­шеч­ной поч­кой. Часто их не сре­за­ют, а сры­ва­ют, при этом на черен­ке оста­ет­ся пяточ­ка – часть ста­ро­го одре­вес­нев­ше­го побе­га. Заго­тов­ку черен­ков про­во­дят вес­ной, исполь­зуя побе­ги, рас­ту­щие с север­ной сто­ро­ны дере­ва в сред­ней его части. Жела­тель­но делать это в пас­мур­ну­ю­По­го­ду заме­ни­те на “атмо­сфер­ные усло­вия”, мар­ган­цо­во­кис­ло­го калия на “калия мар­ган­цо­во­кис­ло­го”, хвоя на “игла”, засы­хать на “вянуть”, кор­ни на “кор­не­вая систе­ма”, гри­бок на “гриб”, забо­ле­ва­ние на “болезнь”, вытя­ги­ва­ет­ся на “рас­тя­ги­ва­ет­ся”, выдер­жи­вать на “под­дер­жи­вать”, чере­нок на “рез­ной кол”, чер­ный пих­то­вый усач на “усач”.
Заме­ни­те струк­ту­ру пред­ло­же­ний в соот­вет­ствии с ука­зан­ны­ми изменениями. 

“ ‘html

атмо­сфер­ные усло­вия. Заго­тов­лен­ные рез­ные колы перед посад­кой дез­ин­фи­ци­ру­ют, под­дер­жи­вая 5–6 часов в сла­бом рас­тво­ре калия мар­ган­цо­во­кис­ло­го. Затем про­из­во­дит­ся их высад­ка в кон­тей­не­ры с пита­тель­ным грун­том, состо­я­щим из пере­гной, пес­ка и дер­но­вой зем­ли, взя­тых в рав­ных пропорциях.

Поса­жен­ные рез­ные колы поме­ща­ют под плен­ку или стек­ло. Необ­хо­ди­мо регу­ляр­но про­вет­ри­вать их, а так­же увлаж­нять поч­вен­ный суб­страт. Уко­ре­не­ние рез­ных колов пих­ты – доволь­но дли­тель­ный про­цесс. Что­бы у рез­но­го кола появи­лись свои кореш­ки, необ­хо­ди­мо око­ло года. Пол­но­цен­ная же кор­не­вая систе­ма сфор­ми­ру­ет­ся лишь на 2 год.

Неко­то­рые нюан­сы раз­мно­же­ния пих­ты – на видео:

Болезни и вредители

При соблю­де­нии всех пра­вил ухо­да за пих­той забо­ле­ва­ния и вре­ди­те­ли появ­ля­ют­ся на ней доволь­но ред­ко. Про­бле­мы воз­мож­ны лишь при небла­го­при­ят­ных атмо­сфер­ных усло­ви­ях, а так­же нару­ше­нии пра­вил посад­ки или пло­хой эко­ло­гии. Самы­ми рас­про­стра­нен­ны­ми болез­ня­ми, пора­жа­ю­щи­ми эти дере­вья, явля­ют­ся следующие.

• Бурое шют­те пих­ты. Гриб­ко­вое забо­ле­ва­ние, про­яв­ля­ет­ся в пожел­те­нии иглы, кото­рая впо­след­ствии ста­но­вит­ся чер­ной. Игол­ки скле­и­ва­ют­ся, но дол­го не осы­па­ют­ся. Осе­нью на них хоро­шо замет­ны округ­лые чер­ные пло­до­вые тела гри­ба. В каче­стве про­фи­лак­ти­ки реко­мен­ду­ет­ся не допус­кать загу­ще­ния поса­док и пере­увлаж­не­ния, сле­ду­ет так­же обра­щать вни­ма­ние на каче­ство поса­доч­но­го мате­ри­а­ла. При появ­ле­нии болез­ни необ­хо­ди­мо про­ве­сти выбра­ков­ку, а сосед­ние посад­ки обра­бо­тать био­пре­па­ра­та­ми или фунгицидами.
• Фуза­ри­оз. Вызы­ва­ет­ся поч­вен­ны­ми гри­ба­ми. Воз­ни­ка­ет при избы­точ­ной влаж­но­сти и посад­ке дере­вьев на тяже­лых, пло­хо дре­ни­ро­ван­ных и гли­ни­стых поч­вах. Болезнь начи­на­ет­ся с пора­же­ния кор­ней и далее про­ни­ка­ет во все тка­ни дере­ва, кото­рое посте­пен­но жел­те­ет сни­зу. При воз­ник­но­ве­нии болез­ни зара­жен­ное дере­во уни­что­жа­ют, а поч­ву и сосед­ние посад­ки обра­ба­ты­ва­ют фунгицидами.
• Ржав­чи­на. Гриб­ко­вое забо­ле­ва­ние, кото­рое осо­бен­но часто пора­жа­ет посад­ки моло­дых рас­те­ний. Про­яв­ля­ет­ся летом в виде жел­то­го или оран­же­во­го нале­та на вет­вях, силь­но ослаб­ля­ет дере­вья. Для про­фи­лак­ти­ки появ­ле­ния сле­ду­ет обра­ба­ты­вать моло­дые посад­ки мед­ным купо­ро­сом или бор­до­ской жид­ко­стью, а так­же не допус­кать загу­ще­ния посадок.

Сре­ди насе­ко­мых-вре­ди­те­лей тра­ди­ци­он­но выде­ля­ют несколь­ко групп:

• Сосу­щие (тли-хер­ме­сы, лож­но­щи­тов­ка, пау­тин­ный клещ).
• Хвое­гры­зу­щие (пих­то­вая пяде­ни­ца, сос­но­вая пяде­ни­ца, пих­то­вая листовертка).
• Повре­жда­ю­щие шиш­ки (шиш­ко­вая огневка).
• Вре­ди­те­ли кор­ней (про­во­лоч­ни­ки, хрущи).
• Ство­ло­вые вре­ди­те­ли (чер­ный пих­то­вый усач, короед-типограф).

С насе­ко­мы­ми-вре­ди­те­ля­ми борют­ся при помо­щи обра­бот­ки поса­док био­пре­па­ра­та­ми, а так­же раз­лич­ны­ми инсек­ти­ци­да­ми, ака­ри­ци­да­ми и дру­ги­ми сред­ства­ми. Широ­ко прак­ти­ку­ет­ся и опрыс­ки­ва­ние пих­то­вых дере­вьев раз­лич­ны­ми насто­я­ми (таба­ка, чес­но­ка, одуванчика).

Выращивание пихты как бизнес

Посто­ян­ный спрос на деко­ра­тив­ные хвой­ные дере­вья поз­во­ля­ет рассматривать
“ ‘Выра­щи­ва­ние ели на даче как спо­соб зара­бот­ка. Одна­ко ель мож­но исполь­зо­вать не толь­ко как эле­мент ланд­шафт­но­го дизай­на. Ело­вые вени­ки очень ценят­ся у люби­те­лей бан­ных про­це­дур. Из хвои это­го дере­ва полу­ча­ют отва­ры и мас­ло, кото­рые при­ме­ня­ют­ся при лече­нии мно­гих забо­ле­ва­ний и явля­ют­ся отлич­ным про­фи­лак­ти­че­ским сред­ством. Из ели полу­ча­ют кам­фо­ру – веще­ство, широ­ко исполь­зу­е­мое для лече­ния инфек­ций дыха­тель­ных путей, лим­фо­уз­лов и дру­гих заболеваний.

Дре­ве­си­на ели не усту­па­ет по каче­ству сос­но­вой или пих­то­вой. Поэто­му ее мож­но при­ме­нять в стро­и­тель­стве, а так­же для изго­тов­ле­ния раз­лич­ной дере­вян­ной фур­ни­ту­ры, эле­мен­тов деко­ра, сто­ляр­ных изде­лий, мебели.

Итог

Сажать ель на при­уса­деб­ном участ­ке мож­но и нуж­но, если поз­во­ля­ет место и усло­вия. Она обла­да­ет мно­ги­ми полез­ны­ми свой­ства­ми и не тре­бу­ет зна­чи­тель­но­го ухо­да. Такие тене­вы­нос­ли­вые все­гда зеле­ные дере­вья не толь­ко вели­ко­леп­но ожив­ля­ют чер­но-белую кар­ти­ну зимы, но и зна­чи­тель­но оздо­рав­ли­ва­ют общий мик­ро­кли­мат сада.